Техника, как правило, ошибается с «нечеткими» изображениями в 99% случаев, когда кто-то впервые знакомится со сменными объективными камерами (ILC), использующими только недорогой комплектный объектив.
Объектив не проблема. Объективы нижнего уровня ограничены, и они дешевы, и вокруг них гораздо более приятные линзы, но то, как вы их используете, более вероятно, будет ошибкой, чем то, что стекло в объективе. Люди часто обвиняют объектив, потому что они предполагают базовое владение техникой, или потому что это проще, чем задавать вопрос, может ли это быть недостатком знаний / опыта, и потому, что существует очень много онлайн-дискуссий, в которых люди клеветают на скромный объектив. Но комплектные линзы на удивление хороши - особенно по стоимости - если вы знаете, как их использовать. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на любой вызов Kit Lens, чтобы увидеть это.
Вот пара вопросов, которые вам необходимо решить, поскольку некоторые или все они могут быть связаны с вашими изображениями.
Ручная техника
В девяти случаях из десяти, когда я вижу, как кто-то стреляет из ILC, они не держат его правильно . Если ваша левая рука обведена вокруг левой стороны линзы, мизинец ближе к вашему объекту, вы делаете это неправильно. Вы хотите, чтобы ваша левая рука находилась под объективом / корпусом ладонью вверх, а мизинец был ближе к вам. Вы по-прежнему можете управлять любыми кольцами объектива, когда большой и указательный пальцы находятся в этом положении. И теперь ваша левая рука готова выдержать вес камеры / объектива, вместо того, чтобы камера давила на правую руку. Это гораздо более устойчивое удержание, которое позволяет вам использовать более медленные скорости затвора.
Крайние значения диафрагмы
Диафрагма является уравновешивающим действием. С одной стороны, чем шире открыт объектив, тем больше света вы получаете, и чем ниже значение ISO и тем выше скорость затвора. Тем не менее, любая широко используемая линза находится в ее самой слабой точке. Большинство объективов работают заметно лучше, если их останавливать на 1-2 ступени от широко раскрытого (в этом особенно виноват EF 50mm f / 1.8 II). Хроматическую аберрацию, виньетирование и мягкость можно улучшить, просто не используя объектив с максимальной диафрагмой. Тонна ваших снимков с вашими 18-55 составляет @ 55 мм, f / 5,6. Остановите его до f / 8, и вы увидите немного больше резкости. И если использовать слишком маленькую апертуру, особенно при сегодняшней плотности пикселей, дифракция также может смягчить ситуацию. Так что, вероятно, не стоит использовать диафрагму меньше f / 16, если у вас нет веских причин для этого.
Кроме того, если вы не снимаете широко открыто, вы получаете большую глубину резкости, что, в свою очередь, дает вам больше свободы с точностью автофокуса. 50 мм f / 1,8 II на некоторых расстояниях до объекта, если они широко открыты, дает DoF, который можно измерять в миллиметрах. Любое легкое движение объекта или камеры может сбить фокус. Обмен некоторого размытия фона для лучшей фокусировки часто того стоит.
Misfocus
На самом деле это не такая распространенная причина нечеткости, как предполагает большинство людей; первое предположение, которое большинство новичков делают, когда что-то нечеткое, заключается в том, что это проблема фокуса. Но когда вы позволяете системе автофокусировки камеры вступить во владение, проблема заключается в том, что камера недостаточно умна, чтобы знать, что является объектом изображения, и направлять фокусировку туда. Здесь вы узнаете о различных режимах автофокусировки (таких как распознавание лиц и автофокусировка глаз) и о том, когда их использовать, как выбирать точки или зоны автофокусировки, как отслеживать автофокусировку, как наполовину нажимать и перекомпоновывать.
Если это проблема неправильной фокусировки, проверьте остальную часть кадра, чтобы увидеть, было ли что-то еще в фокусе. С вашими волновыми выстрелами вы заметите, что участки волн четкие и в идеальном фокусе, в то время как другие части за пределами вашей глубины резкости - нет. Если бы вы остановились на меньшей апертуре (скажем, f / 11), больше волны было бы в фокусе.
Кроме того, не ожидайте чудес при слабом освещении. Камерам нужно больше света, чтобы «видеть», чем ваши глаза. Для систем автофокуса это нормально для охоты в темноте. Ваша вспышка может излучать больше света для помощи в фокусировке, или вы можете использовать просмотр в реальном времени и 10-кратное увеличение (если ваша камера установлена на штатив) с ручной фокусировкой, если автофокусировка не удастся. Обратите внимание на подтверждение автофокуса «Зеленая точка» в видоискателе.
Минимальное расстояние фокусировки
Если вы пришли из мира камер P & S / смартфонов, вы, вероятно, не подозреваете, что большинство объективов могут фокусироваться только так близко (именно поэтому существуют макрообъективы). Маленькие сенсоры означают одинаково меньшие линзы с очень коротким фокусным расстоянием, что соответствует очень большой степени резкости, и очень хорошими возможностями ближней фокусировки. Когда вы подпрыгиваете к датчику APS-C, и ваши линзы становятся соразмерно больше, то же самое происходит и с минимальным фокусным расстоянием. EF-S 18-55 не может фокусироваться на чем-то ближе, чем 25см. Ваш нечеткий портрет крупным планом демонстрирует это. Вам понадобится макрообъектив или макроэкономические методы бедного человека (фильтр крупным планом, удлинительные трубки, перевернутая линза), чтобы снимать ближе.
Скорость затвора слишком низкая
Скорость затвора может повлиять на вас больше, если вы используете более длинный объектив, но даже с IS, есть еще нижний предел, и это предполагает, что у вас есть хорошая техника для удержания руки с самого начала. Если вы снимаете в одиночку, если вы не знаете, как подготовить ноги или время дыхания, вам потребуется более высокая скорость затвора. 1/30 - это типичный порог, и есть практическое правило около 1 / focal_length или быстрее. Некоторые люди умножили бы это на 2, или добавили бы фактор урожая также. @ 55 мм, это будет означать, что вы используете выдержку около 1/100 с или выше. И это со стационарной темой. В случае движущегося объекта, чтобы «заморозить» движение и избежать размытия, вам может потребоваться еще более высокая скорость затвора, и насколько высокая скорость зависит от скорости движения объекта.
Рассмотрите возможность использования физической стабилизации и для очень медленных скоростей затвора: штатив, монопод или мешочек с фасолью могут иметь большое значение. Кроме того, для макросъемки все увеличивается, включая дрожание камеры или движение объекта. 1 / focal_length может не обрезать его ближе к вам.
Постобработка и пиксельный подглядывание
Не подсматривайте пиксели, чтобы судить о резкости, если только вы не тестер объектива :). Посмотрите на изображение в целом. Спрашивать об идеальном безупречном совершенстве для каждого пикселя на любом изображении - большая проблема. Очень немногие линзы подходят для этой задачи, и, конечно, не объектив, который широко используется с плохой техникой.
Также имейте в виду, что камеры P & S, приложения для смартфонов и большинство фотографов повышают четкость / контрастность / насыщенность изображения посредством обработки. Не ожидайте, что JPEG-файлы прямо из камеры - если только вы не попросили камеру добавить эти вещи - будут выглядеть такими же резкими / контрастными / насыщенными, как изображения в Интернете, снятые в формате RAW и постобработанные с осторожностью и умением ,
См. Также: Почему у меня возникают проблемы с получением резких результатов с моей новой DSLR ...?