Да, вы можете сказать, что пошло не так:
Это может быть проблемой из-за близкой фокусировки, то есть объектив и камера никогда не находили что-то, на что можно было бы зацепиться, прежде чем выстрелить, и фокусировался впереди всего на сцене. Иногда это происходит из-за того, что ваш объектив фокусируется слишком медленно, иногда из-за недостатка света, чтобы обеспечить достаточную контрастность, чтобы камера могла зафиксироваться, поэтому она выполняла цикл поиска, пытаясь найти что-то, затем сдавалась, И затем ты уволен. Вы будете ЗНАТЬ, если вы сделали это, и будете ругать себя, но мы все делаем это. Однажды.
Для близкого объекта это может быть слишком близко, и объектив не может сфокусироваться достаточно близко. Вернитесь назад или скажите объекту шагнуть ближе к каньону позади него. Это может быть результатом того, что ваш объектив настроен на то, чтобы не допускать его ближайшего диапазона фокусировки, потому что это замедляет поиск. Canon 70-200L f2.8 имеет переключатель для управления этим, и он иногда предупреждает ... ударить это. У меня никогда не было этой проблемы.
Это может даже быть результатом поврежденного корпуса или крепления объектива, из-за которого изображение никогда не фокусируется на сенсоре / пленке правильно - я был там и делал это, и было очень неприятно диагностировать, потом исправляться, и, с Про-тело и объектив, могут быть очень дорогими. Э-э. Да. Я сделал это, чтобы убежать от быка, когда снимал про-родео, и перевернул забор. Сломал мой Nikon D1x и 70-200f 2.8 одновременно, но бык меня не понял.
- глубина резкости (фокус на неправильном элементе)
Это легче диагностировать. Что-то на изображении находится в фокусе, но это не то, что вы хотели. Иногда это результат выбора другого датчика, чем вы думали. Мой любимый трюк
Это может произойти, потому что вам нужна непрерывная фокусировка, потому что ваш объект движется к вам или от вас, а камера заблокировала фокус, а не следит за объектом. Это проблема, которая периодически кусает всех фотографов, занимающихся спортом, обычно после того, как они снимали что-то еще или одалживали свою камеру своей жене или подруге, которая испортила настройки. И, нет, я никогда не испытывал это. :-)
- размытие при движении (недостаточно высокая скорость затвора)
Обычно это проявляется в том, что основной объект - полоса на сцене, но может случиться так, что их конечности размыты, если они двигали руками, ногами или, возможно, головой. Туловище движется меньше, чем другие части, и обычно не является (как) размытым.
Альтернативный, но гораздо более желательный результат - когда вы панорамируете объект, стреляете, понимаете, что затвор занимает слишком много времени, но вы продолжаете панорамирование. Ваш фон будет размытым, но объект будет выглядеть хорошо. Я много использовал это для своих спортивных фотографий - делал это сознательно, не так, как Пиви Херман, где «я хотел это сделать».
- дрожание камеры (ручная, затвор слишком медленный)
Это происходит чаще всего, когда вы используете длинную линзу при слабом освещении. Обычно размытие движения одинаково волнистое по всему кадру. Если проблема возникает с натюрмортом или пейзажем, и у вас есть IS, вы можете исправить ее, включив ее, если она еще не была включена. Штатив может помочь. Установите несколько больших вспышек и зажгите их. Увеличьте свой ISO, откройте диафрагму еще ... сделайте что-нибудь, чтобы увеличить доступный свет, попадающий на датчик.
Что касается обучения панорамированию
Панорамирование действительно легко, просто требуется некоторая практика и знание хитрости.
Вот хороший способ попрактиковаться: установите камеру в режим приоритета выдержки (как бы он ни назывался в вашей камере) и установите 1/60 в качестве времени экспозиции. Используя длинную линзу, в диапазоне 200 мм, стойте немного в стороне от оживленной дороги, может быть, 50 футов (15 метров), и когда машины проезжают мимо, попытайтесь сфотографировать колесо или ручку двери.
Хитрость в правильном панорамировании состоит в том, чтобы быстро синхронизироваться со скоростью вашего объекта, поэтому поверните лицом к проезжей части, а затем поверните талию / бедра, чтобы увидеть приближающийся автомобиль. Как только вы увидите его, начните отслеживать его движение, а затем, когда оно приблизится к вам, начните стрелять и продолжайте панорамирование. Вы должны увидеть свою цель в видоискателе перед тем, как выстрелить, и она все еще должна быть там, когда затвор снова открывается. Если это так, вы панорамировали с правильной скоростью для объекта, и у вас не должно быть почти никакого размытия при движении цели. Если цель находилась не в том месте, в котором она находилась при спуске затвора, значит, вы не двигались плавно.
Важно стоять в уравновешенной позиции, по крайней мере, пока вы не делаете это некоторое время, и все это - вторая натура. Подобно стрельбе из винтовки, вы хотите, чтобы ваши ноги были так же далеко друг от друга, как ваши плечи. Направляйтесь на дорогу, где вы намереваетесь спустить затвор, а не там, где вы впервые увидите машину. Вы должны плавно поворачиваться от бедер, пока вы учитесь, потому что, взмахнув руками или повернув верхнюю часть тела, вы сможете повернуть камеру, что приведет к фотографиям с не вертикальными вертикалями, что приведет к постобработке, что неинтересно.
И, опять же, цель состоит в том, чтобы цель, независимо от того, что вы снимаете, находилась в видоискателе до и после того, как затвор открывается и закрывается.
