Почему у меня возникают проблемы с получением резких результатов с моей новой зеркальной фотокамерой по сравнению с точечным снимком?

У меня проблемы с моим новым Nikon D3200. Я новичок в фотографии, но ранее я использовал камеру моих родителей (Canon) для фотографий старшего брата, и они были кристально чистыми.

У меня есть эта камера, я проводил много исследований и включил ее вручную ... переключил настройки на разные вещи, и они все еще размыты. Кажется, они выглядят неплохо, просматривая их на камере, но просматривая их на компьютере ... не так много. Меня тошнит. На прошлой неделе у меня было две фотосессии на открытом воздухе, и многие фотографии выглядят именно так при увеличении. Что я делаю не так? Мой Nikon неисправен?

У меня есть объектив 18-55, планирую получить еще один 55-220 или что-то в ближайшие несколько дней. Я установил ISO на 200 и, как мне кажется, на 4,5. Скорость затвора на 1/250. Фотограф сказал мне сделать все настройки, но я точно не знаю деталей.

Я включил VR ... а также M для руководства. Я не использовал штатив. Одна странная вещь для меня - это то, что некоторые изображения выглядят лучше, когда я увеличиваю изображение, а не реальное изображение. Тогда некоторые выглядят действительно размытыми / мягкими, как при дальнейшем увеличении. Честно говоря, все они немного размыты, несмотря ни на что. Я использовал фотошоп и отточил их, и это имело огромное значение, но это все еще не то, что я хотел. На одном сеансе измерения были установлены на матрице, а на другом - в центре. Результат был таким же.

Я создал галерею Flickr, если кто-то может пойти и посмотреть фотографии, которые я разместил. Эта галерея помечена примерами всех проблем, которые я вижу. Это то, что мне нужно помочь как можно скорее, так как у меня скоро сессия.

«До» фотографии не были изменены. Я открыл их в фотошопе, чтобы сохранить их в формате JPEG, потому что Flickr не будет принимать фотографии в необработанном формате.

Итак, просматривая примеры в вашей галерее flickr, в том числе примеры, сделанные вашими родителями и снимающие на камеру, я вижу несколько вещей:

1. Вы видите эффект меньшей глубины резкости , что более заметно при большем размере сенсора. В этом примере вы снимаете при f / 5,6 и 26 мм, и кажется, что вы довольно близко к объектам. Вы сосредотачиваетесь на лице маленькой девочки, или, может быть, даже немного ближе, и все, что находится вне этой плоскости, естественно, не в фокусе. Для большей глубины резкости остановитесь больше. Вы также можете, вероятно, получить лучшие результаты, сфокусировавшись немного дальше назад, чтобы в среднем все было в фокусе.

2. Я думаю, что вы слишком критически смотрите на свои новые фотографии и недостаточно критически относитесь к примерам с камеры ваших родителей. Во-первых, у вас гораздо более высокое разрешение, поэтому, когда вы увеличиваете изображение целиком, вы увеличиваете изображение намного больше. Во-вторых, камера «наведи и снимай» применяет значительное снижение шума и повышение резкости в камере, и результаты на первый взгляд выглядят хорошо, но на самом деле потеряли огромное количество деталей. Я бы точно не сказал, что они выглядят лучше, чем то, что вы получаете. Если вы делаете отпечатки нормального размера (скажем, 8 × 10), все они должны выглядеть хорошо, и точно так же они выглядят хорошо при разрешении просмотра в Интернете.

3. Ваш фокус находится немного не в некоторых из них. Но опять же, я не думаю, что это нарушает условия сделки. Резкость переоценена. Однако для улучшения постарайтесь быть немного более осторожным с тем, куда вы помещаете точки фокусировки, и обязательно блокируйте фокус и избегайте перекомпоновки после этого, когда вы находитесь близко - лучше поместить альтернативную точку фокусировки непосредственно на глаз объекта, если ты можешь это сделать. Опять же, это более важно из-за более высокого разрешения и меньшей глубины резкости более способной камеры; точка и стрельба не лучше в этом, но вы также не видите разницу.

4. Все это говорит о том, что вы используете бюджетный объектив начального уровня. Это не принесет вам чудес, и хотя эти классы линз, как правило, достойные исполнители, если вы подвергнете их «стресс-тестам» и будете искать дефекты, вы никогда не будете счастливы.

И вроде как не связано, но трудно что-то сказать: какая бы постобработка вы ни делали для глаз в этом, она кажется действительно сильной , переходящей в сверхъестественную долину для меня. Ваш вкус может отличаться, но я бы предложил смягчить его.

Пересмотрел ваши фото, вот мои мысли:

• Камера дрожит . Существует старое правило об использовании скорости затвора «быстрее», чем фокусное расстояние объектива. Если объектив увеличен до 125 мм, выдержка должна быть 1/125 или выше. Если установить выдержку медленнее, это приведет к получению размытых фотографий, поскольку камера движется при спуске затвора. В зависимости от вашей устойчивости и любых возможностей стабилизации изображения камеры / объектива вам может потребоваться установить более высокую или более медленную выдержку. Если информация EXIF ​​для DSC_0098 точна, эта фотография была сделана при 1/60, f5.6, ISO 400 с объективом 69 мм (эквивалент 35 мм). Так как объектив довольно сильно увеличен, диафрагма f5.6, вероятно, самая «быстрая» (с максимальным освещением), какой только может быть. У вас есть три варианта уменьшения дрожания камеры (более высокая скорость затвора):Приведите в действие недопустимый шум, используйте вспышку, чтобы остановить движение и обеспечить больше окружающего света, или купите объектив с большей (более быстрой) максимальной диафрагмой, такой как f2.8. Если вы хотите остановить движение объекта (например, юбка движется вбок), вам нужна еще более короткая выдержка.

• Фокус неправильный . Невозможно понять, почему фокус находится не в том месте. Установлен ли ручной режим фокусировки? Установлен ли режим фокусировки для автоматического определения точки фокусировки? В DSC_0285closeuptinted на кружеве, покрывающей ее нижнюю правую руку, видно, что фокус улучшается по мере того, как он распространяется на камеру. При съемке портретов попробуйте установить режим фокусировки на один снимок, используя только центральную точку фокусировки. Затем вы можете прицелиться в глаза объекта, частично нажать на кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться, затем изменить композицию снимка.

• Глубина резкости . Только одна плоскость на фотографии может быть действительно в фокусе, все остальное не в фокусе. Вы можете улучшить, насколько много внимания уделяется«останавливая» объектив и используя меньший fstop (большее число). В DSC_0227benchdaybreaktonesg семья распространяется далеко от камеры. Чтобы улучшить эту фотографию, вы должны отрегулировать свою технику фокусировки: решить, какая ближайшая вещь должна быть в фокусе, а самая отдаленная - в фокусе. Сфокусируйтесь на точке, которая находится примерно на 1/4 пути позади ближайшего фокуса. Остановите объектив, там на самом деле оптимальная глубина резкости (DOF), и в прежние времена шкала на объективе помогла бы установить его, теперь вы можете: получить приложение калькулятора DOF, просмотреть DOF, если ваша камера имеет кнопку остановки вниз, стрелять и просматривать, или wing-it! В этом случае вам, вероятно, понадобится f16 или f22, чтобы получить приличный DOF. Обратите внимание, что чем меньше диафрагма, тем медленнее выдержка или выше значение ISO, которое вам понадобится.

• Слишком много пост-процессной резкости . Повышение резкости увеличивает шум на изображении. Пуристы скажут, что вы должны использовать резкость только для настройки изображения для различных носителей (мониторов, ЖК-экранов, отпечатков). Повышение резкости не изменит неправильной фокусировки, хотя при небольших ошибках фокусировки может появиться улучшение фокусировки в зависимости от условий просмотра.

Для ваших будущих съемок вы можете уменьшить вероятность ошибок, сделав их простыми и увеличивая сложность по мере того, как вы овладеваете вещами: держите всех на фотографии на одинаковом расстоянии от камеры, выбирайте места с ярким светом (обычно это не прямой солнечный свет) изучите различные режимы фокусировки на камере и используйте тот, в котором вы знаете, что будет в фокусе, потренируйтесь с другом или членом семьи, чтобы убедиться, что вы правильно настроили камеру и можете получить желаемые результаты. Я снимаюсь уже несколько десятилетий, и мне все еще приходится регулярно практиковаться, чтобы сохранить свои навыки фокусировки / выдержки / композиции.

Продолжайте стрелять и задавать вопросы, вы поймете это.

Только для одного примера, в DSC_0100 я вижу боковое дрожание камеры.

И так как это в портретной ориентации, я подозреваю, что дрожание камеры сбоку произошло от вашего пальца, нажимающего кнопку спуска затвора. Не «толчок» кнопка спуска затвора, а не сжать его. Точно так же, как вы сжимаете, чтобы высушить влажную губку всей рукой, или, по крайней мере, между пальцем кнопки и ладонью, забудьте о других пальцах.

Фокусировка - это еще одна вещь, которую вы должны заново изучить после использования компактной камеры. Заблокировать экспозицию и фокус, нажав наполовину спусковую кнопку затвора и удерживая ее там, есть хорошая функция, но вы не должны вносить какие-либо значительные изменения в композицию или даже слишком сильно перемещать камеру. Посмотрите на изображение (ниже), как простое вращение камеры может привести к потере фокусировки.

Это немного экстремально в этом рисунке. Обычно с диапазоном диафрагмы объектива комплекта вы не потеряете фокус довольно быстро. Тем не менее, вы должны учитывать мелкость области в фокусе, которая влияет на эту фотографию:

Подлокотник скамьи и маленькая девочка находятся в фокусе, но глубина сфокусированной области довольно мала с системными камерами. Вы можете улучшить это, используя меньшую диафрагму (здесь на фотографии она была f / 5.3), чтобы области не в фокусе казались немного «более резкими».

Я взял на себя смелость обострить и изменить его размер до разрешения 1500 x 1000, после чего я обрезал образец, чтобы уместить его здесь без необходимости изменения размера в браузере. Из оригинала 6000x4000 я сначала использовал мягкую нерезкую маску, затем уменьшил ее до 3000x2000, снова применил мягкую неострую маску, уменьшил до 1500x1000 и еще раз слегка заострил маску. Лицо человека было довольно плохим с самого начала, но это почти приемлемо в этом разрешении. Проверьте [повышение резкости] -Tag для получения дополнительной информации о том, как сделать ваши фотографии более четкими. _{(Вы также узнаете, что большинство из них являются советами против моей тройной заточки, которую я только что сделал.)}

Еще одна проблема в самооценке ваших фотографий заключается в уменьшении размера экрана. Например, фотография DSC_0209 (семейство перед кирпичной стеной), фотография четкая при размере 100% пикселей (увеличена на экране), но, поскольку она имеет высоту 6000 пикселей, она должна быть уменьшена на лету, чтобы соответствовать полное фото на вашем экране. Там очень важно, какой тип алгоритма изменения размера используется программой просмотра. Вы получите лучшие результаты с помощью инструментов сокращения, найденных в надлежащем программном обеспечении для редактирования фотографий. Подробнее об этом читайте в ответах «Как определить идеальный алгоритм повторной выборки для данного типа изображения?»

Я бы настроил небольшой тест, чтобы увидеть, плохой ли объектив (или камера):

• закрепите на стене плоскую бумагу с любым текстом или контрастным изображением
• установите камеру на штатив и сфокусируйтесь на бумаге на стене
• переключатель VR
• установите ISO на 200 (или на самое низкое, что вы можете)
• установите диафрагму на 11
• использовать выдержку автоспуска или, если у вас есть удаленный триггер, используйте это
• Используйте хорошее освещение

Поскольку вы установили диафрагму на 11, вы должны иметь бумагу 100% в поле фокусировки. Если изображение все еще размыто, возможно, объектив неисправен.

Сделайте этот тест с другим объективом. Если изображение все еще размыто, это может быть камера.

Держать нас в курсе!

Просмотр изображения на крошечном ЖК-дисплее на задней панели камеры является плохим показателем того, как он будет выглядеть в полном размере на мониторе компьютера. Проверка гистограммы может помочь вам определить, была ли хорошая экспозиция (несмотря на то, как она выглядит на ЖК-дисплее), но не существует элегантного решения, позволяющего увидеть, прибили ли вы фокус и / или минимизировали дрожание камеры.

То, что вы можете попытаться сделать, это приблизить предполагаемую область фокуса и посмотреть, насколько оно четкое, но даже тогда, при просмотре такого маленького пятна, начинающему может быть трудно определить, происходит ли потеря детализации. пропущенный фокус или просто ограничения сенсора / разрешения. Однако, если вы заметили что-то явно неправильное, было бы гораздо менее утомительно сделать еще несколько снимков спустя несколько секунд, чем открыть изображение на вашем компьютере спустя долгое время после факта, без возможности его спасти.

Возможно, у вас возникают проблемы с передней / задней фокусировкой с вашим конкретным объективом, и, к сожалению, D3200 не имеет точной настройки автофокуса, как у моделей Nikon более высокого класса. Но прежде чем пытаться авторитетно говорить о проблеме, с которой вы столкнулись, было бы полезно, если бы вы могли опубликовать примеры того, о чем вы говорите. Но при выдержке 1/250 и 200 ISO я скажу, что это вряд ли будет дрожание камеры или шум от настройки ISO.

Не ожидайте четких изображений вне камеры, когда вы «слишком сильно увеличиваете». На мелких отпечатках и подгонки к экрану он должен быть острым после основного урожая, но не обрезать слишком глубоко. Особенно с дешевой линзой. Примеры снимков часто делаются с лучшими объективами (40 мм F2.8). Даже сторонние обзоры ставят лучшие линзы для своих тестов IQ (Sigma 50mm F1.4).

Юбка девушки также выглядит размытой (да, 1/50 с 45 мм слишком медленная).

Изображение с семьей фокусируется спереди вместо 1/3 против 2/3 глубины.

Также будьте осторожны при повышении резкости, чтобы не резкость не сфокусированного фона, так как это выглядит действительно фальшиво.

Я не буду сбрасывать со счетов камеру или объектив сразу. Попробуйте использовать объектив с другим корпусом и посмотрите, как он работает; попробуйте корпус камеры с другим объективом. Вы тестировали ту же установку со штативом? Кроме того, есть несколько других настроек, о которых нужно позаботиться. Я купил D5100 (мой первый DSLR), и мне потребовалось более 6 месяцев, чтобы понять, что делает каждая из настроек.

РЕДАКТИРОВАТЬ 1: заметил тег; являются изображения в формате NEF или JPEG или как NEF, так и JPEG. Никон делает там все что угодно.

Все объективы Nikon, на которые я смотрел, поддерживают как автоматическую, так и ручную фокусировку. Посмотрите на левую сторону объектива, и вы увидите ползунковый переключатель с надписью A и M., который устанавливает режим фокусировки между Auto (A) и Manual (M).

Также следует отметить, что линза комплекта предлагает технологию стабилизации (VR), которая находится прямо под этим. Идите вперед и установите его в положение «Вкл.», Которое также может помочь, если вы не очень устойчивы.