Будет ли замер из DSLR применяться к пленочной SLR?

Мне все еще нравится снимать с пленкой (я использую Nikon F3), но мне нравится непосредственная обратная связь с цифровым. Я подумываю о покупке бывшей в употреблении цифровой зеркальной фотокамеры, которая поможет мне правильно настроить кадрирование и освещение при съемке статичных объектов. Тогда я бы сделал последний выстрел с моей F3. Но будет ли измерение переносимым? Если снимок выглядит идеально в 1/125 с f / 2 на DSLR, будут ли работать те же настройки на пленочной камере?

Очевидно, никто не упомянул ошибку взаимности (эффект Шварцшильда) при измерении для пленки, и это, вероятно, единственные вещи, о которых следует беспокоиться.

Видите ли, отклик цифровых датчиков был разработан на основе отклика пленки в диапазоне 1/10000 - 1 ", который был применен линейно к остальной части диапазона.

В цифровом режиме, чтобы получить дополнительную остановку, вы просто умножаете время экспозиции на два, и это верно для любого заданного диапазона (максимум, с которым работает большинство камер - 30 ", но это правило применяется для более длинных). Отклик линейный.

Но в фильме этот «линейный» подход работает только в качестве аппроксимации в очень небольшом диапазоне (ранее упомянутое 1/10000 - 1 "). Реакция НЕ линейна вообще, и она во многом зависит от фильма, который вы используете ( Обратитесь к таблицам для получения дополнительной информации.) Позвольте мне объяснить это удобной диаграммой, которую вы будете использовать много (она была снята с flickr, но я на всякий случай храню копию во всех моих флешках):

Как вы можете видеть, после того, как вы пройдете 1 секунду, все становится диким. Если вы измеряете что-то с помощью своей цифровой камеры и решаете, что 10 "- это нормально, то с цифровым все будет в порядке. Фактически, это будет выглядеть нормально на любой цифровой камере, на которую вы попали.

Если вы попытаетесь сделать это фото на пленку с теми же параметрами, это будет выглядеть ... Ну, очень плохо. Если, например, вы снимаете Tri-X (зачем снимать с какой-либо другой вещи?), Вам нужно добавить 2 + 1/3 остановки к этому времени, чтобы получить ту же экспозицию. То есть 10 "* 2 * 2 (40 секунд) +1/3, что составляет около 50 секунд.

Вы можете увидеть, насколько разные времена могут быть для не очень длинных выдержек. Я не собираюсь объяснять, почему это происходит, у вас есть много информации об этом почти везде (любая серьезная книга о фильме будет освещать это, я всегда рекомендую трилогию Анселя Адамса для всего, что связано с фильмом).

То же самое происходит, когда вы стреляете быстрее 1/10000. Фильм не ведет себя линейно, и вы должны исправить этот эффект.

Кроме этого, измерение для пленки аналогично измерению для цифрового, и вы получаете те же эффекты, изменяя те же параметры (Глубина резкости, размытость и т. Д.), За исключением того, что вы получаете больше зерна вместо цифрового шума, когда толкая пленку или снимая с толковых эмульсий.

В очень хорошем приближении: да, если вы сделали очевидное и установили ISO DSLR на любую скорость пленки, которую вы используете. Определение «ISO» одинаково для кино и цифровых технологий.

Есть целый ряд причин , почему вы не могли бы получить точно такую же экспозицию между цифровыми и пленочными установками:

• ISO 200 (или что вы используете) не может быть точно такой же для цифровых и пленочных установок. Я считаю, что спецификация ISO допускает 1/6 остановки; однако, это, вероятно, достаточно хорошо.
• Для воздействия, вы на самом деле не заботиться о диафрагмах, а о Т-стопах , которые принимают во внимание , сколько света передаются через стеклянные элементы в объективе. Если вы не используете один и тот же объектив в обеих настройках, между двумя объективами может быть небольшая разница. Тем не менее, это вряд ли будет значительным, если в одной настройке у вас нет странной линзы, а в другой нет.

Обратите внимание, что вышеприведенное применимо только к «обычным» скоростям затвора - если вы поднимитесь выше примерно на 1 с, то эффект Шварцшильда начнет применяться, и вы получите большое расхождение между цифровыми и киноответами - см. Отличный ответ Ачифаифы для подробного объяснение.

И, наконец, примечание о размерах датчиков: если все, что вы хотите от своей зеркальной фотокамеры, - это использовать ее в качестве «сверхсветомера» для вашей установки, то не имеет значения, какой датчик размера вы используете. Однако, если вы хотите проверить другие аспекты композиции (глубину резкости и т. Д.), Вам необходимо использовать зеркальную фотокамеру с датчиком того же размера, что и у вашей пленочной камеры (т. Е. Полнокадровый в вашем случае - что подтолкнет ваш значительно дороже). Если вы ищете только «суперметр», то, возможно, вам вообще не понадобится зеркальная камера, и вам не помешает просто компактная камера. Опять же, см. Ответ Джристы (и комментарии) для более подробной информации по этому вопросу.

Так что вы абсолютно можете это сделать. В некотором смысле вы предлагаете сходный подход к старой поляроидной и среднеформатной профессиональной съемке. По сути, фотограф делал снимок с поляроидом, чтобы подтвердить свет, тени и общую сцену. прежде чем снимать на большую камеру. Всегда дороже вернуться в темную комнату и обнаружить, что у вас нет того, что вам нужно.

Переведите это вперед, и фильм стал более редким и более дорогим в разработке. Цифровая камера будет обеспечивать ту же мгновенную обратную связь с информацией, которую использовал поляроид, и даже лучше, будет давать гистограммы и другую информацию о сцене, которую поляроид не может сделать. Настройки должны быть одинаковыми или очень близкими, принимая во внимание, что настройка ISO на цифровой камере аналогична ISO на пленке, но не точно такая же. Другими словами, это может быть частью остановки.

Гоча? Я подозреваю, что вы можете все больше и больше переходить на цифровые технологии. Вы можете делать вещи на уровнях ISO, которые фильм больше не может касаться.

Да, вы можете использовать цифровую камеру, чтобы делать пробные снимки почти так же, как профессионалы использовали спинки Polaroid в течение многих лет. Просто имейте в виду, что как в кино, так и в цифровой сфере есть некоторая свобода в отношении ISO. Многие цифровые камеры могут быть на 1/2 ступени или более менее чувствительными, чем они требуют для определенного ISO. Одной из вещей, которую тестирует DxO Mark, является фактическая чувствительность для каждой полной остановки ISO. Вот ссылка на Nikon D610 и Canon 6D (вам нужно нажать Измерения -> Чувствительность ISOчтобы увидеть сравнение). Различные фильмы также немного отличаются от точного ISO, на который они рассчитаны. Вы можете столкнуться со случаем, когда и пленка, и цифровая пленка изменяются на одну и ту же величину в одном и том же направлении, и поэтому они почти одинаково чувствительны, или вы можете найти комбинацию, когда пленка более чувствительна, а цифровая камера менее чувствительна и ветер с различиями, которые дополняют друг друга. Приблизительно при длительности воздействия около 1 секунды для пленки должен учитываться эффект Шварцшильда . Это может очень сильно повлиять на время экспозиции, и это зависит от конкретной пленки.

Вы действительно можете использовать цифровую зеркальную камеру, чтобы улучшить свои навыки киносъемки. По крайней мере, вы можете использовать DSLR для измерения и определить, какими должны быть ваши настройки экспозиции и ISO, при условии, что вы используете идентичный объектив.

Следует отметить, что если вы используете пленочную зеркальную фотокамеру, это, вероятно, формат 35 мм. В наши дни большинство зеркальных фотокамер представляют собой APS-C или кадрированные рамки. Вместо того, чтобы быть 36x24 мм, датчик обрезанного датчика составляет около 23x15 мм. Зеркальные фотокамеры с кадрированной рамкой дешевле и часто стоят ниже отметки в 1000 долларов, но, вероятно, они не помогут вам так, как вам нужно.

Чтобы вам было проще всего достичь своей цели - использовать цифровую зеркальную фотокамеру, чтобы помочь правильно выставить 35-мм пленочную зеркальную фотокамеру, вы должны получить полнокадровую зеркальную фотокамеру. Это связано с набором принципиальных отличий между камерами FF и «кадрированный датчик» (APS-C). Конечные результаты, с точки зрения экспозиции, шума, динамического диапазона (по большей части ... некоторые ключевые различия между пленкой и цифровым, в целом они не должны иметь значения) и композиции, требуют других настроек для пленки FF / 35 мм, чем на APS-C. Чтобы продемонстрировать, следующие две камеры и экспозиции будут давать идентичные результаты:

• FF, 135 мм, f / 8, 1/100 с, ISO 400
• APS-C, 85 мм, f / 5, 1/100 с, ISO 250

Следующее НЕ даст одинаковых результатов, несмотря на одинаковое воздействие:

• FF, 135 мм, f / 8, 1/100 с, ISO 400
• APS-C, 135 мм f / 8, 1/100 с, ISO 400

И не будет этого:

• FF, 135 мм, f / 8, 1/100 с, ISO 400
• FF, 85 мм, f / 8, 1/100 с, ISO 400

Ключевым отличием является кадрирование, размытие движения и глубина резкости. Для получения идентичного изображения на APS-C и FF необходимо уменьшить фокусное расстояние, чтобы нейтрализовать фактор кадрирования, и использовать более широкую диафрагму для достижения той же глубины резкости. Это требует уменьшения ISO, потому что вы не можете изменить затвор, так как это может привести к размытию другого объекта.

Это также предполагает, что у вас есть возможность использовать соответствующее фокусное расстояние на FF или APS-C для достижения желаемых результатов. Если вы используете зеркальную фотокамеру APS-C, чтобы научить вас правильно экспонировать объектив со 135-миллиметровым объективом, вам понадобится 200-миллиметровый объектив на вашей FF-SLR, чтобы получить такое же кадрирование. Это либо требует наличия очень широкого диапазона объективов для поддержки ваших целей, обеспечивая наличие необходимых фокусных расстояний как на APS-C, так и на FF, и вы готовы поменять объективы при необходимости ... или требует наличия цифровой зеркальной фотокамеры FF и простой замены такой же объектив между ним и пленкой зеркалки.

Конечно, можно конвертировать настройки экспозиции между FF и APS-C, однако, поскольку ваша цель - использовать DSLR, чтобы помочь вам научиться использовать 35-мм пленочную зеркальную фотокамеру, лучшим инструментом для этой работы будет FF DSLR, а не APS-C (обрезка) DSLR.

В настоящее время Nikon предлагает D610, который представляет собой полнокадровую цифровую зеркальную фотокамеру по разумной цене, которая, вероятно, соответствует вашим потребностям. Если цена не является предметом, вы можете посмотреть на D800, который похож на D610 с сенсором более высокого разрешения и более профессиональными функциями. Обе камеры предлагают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ динамический диапазон при низких значениях ISO и большую разрешающую способность, чем любые другие камеры в своем классе. Будучи Nikon, они должны работать и со всеми вашими объективами (хотя там, безусловно, есть некоторые оговорки, крепление F имеет долгую и разнообразную историю).

Я думаю, что DSLR работает так же хорошо, как независимый экспонометр. Я просто проверяю свой Df (режим взвешивания по центру) против Minolta x-570. Результаты одинаковы. Df говорит, что 1/25, а X-570 говорит, что между 1 / 15-1 / 30 с при той же ISO, тем же F-Stop в той же сцене. Я верю, что вы также можете использовать камеру APSC. Размер датчика не должен беспокоить, как подсказывает опыт.

Единственное, что я нашел без объяснения, это приложения для смартфонов. Они 2-3 остановки недоэкспонированы. Я должен выяснить, пропустил ли я что-то.

Приведенный выше график в наиболее «понравившемся» посте (что приятно) говорит только о том, что вам нужно знать свое оборудование (а также свой фильм). Метр не будет знать, какую пленку вы используете. Плата за обучение должна быть платной. Всегда есть кривая обучения.

Примечание. Этот ответ изначально был написан для ответа на другой похожий вопрос. Вся информация в ответе также имеет прямое отношение к этому.

Даже в теории существуют различия в способах записи света цифровыми датчиками и пленками, что делает значения ISO только приблизительными. Но эти различия обычно довольно тонкие и теоретически экспозиция должна быть более или менее одинаковой, если вы используете одинаковые значения ISO, диафрагмы и времени затвора. Подробнее об этом см.: Почему эти пленочные фотографии более яркие, чем цифровые фотографии, сделанные одновременно с одинаковыми настройками?

На практике существуют еще большие различия, которые могут повлиять на каждый из этих основных компонентов воздействия.

ISO: поскольку цифровые датчики имеют линейный отклик на различные уровни яркости света, а пленка имеет более логарифмический отклик, сравнение значения ISO для конкретного цифрового датчика и значения ISO для конкретной пленки является лишь приблизительным. Это значение обычно ближе всего к полутонам, но будет больше различаться в светлых и темных тонах.

Сложите это с камерами, которые фактически используют другие значения ISO внутри, чем они помечены в настройках. Обычно они делают это специально, чтобы сохранить детализацию выделенных необработанных данных изображения.

Таким образом, цифровые камеры имеют тенденцию к увеличению фактической чувствительности ISO для конкретной настройки. С другой стороны, производители пленок стремятся округлить чувствительность своих пленок до ближайшего ближайшего «стандартного» значения.

При экспозиции пленки длительностью более 1 секунды необходимо учитывать эффект Шварцшильда , иногда называемый отказом взаимности. Чувствительность пленок при более длительных выдержках не линейна. Это обычно необходимо учитывать при экспонировании пленки в течение более одной секунды. Это может очень сильно повлиять на время экспозиции, и это зависит от конкретной пленки. Производитель вашего фильма должен быть в состоянии предоставить информацию о том, сколько компенсации требуется для более длительных экспозиций.

Диафрагма (Av): разные объективы с одинаковым значением диафрагмы могут быть не одинаково яркими. Отчасти это связано с различиями в потерях при передаче через различные элементы каждой линзы. Но при максимальной диафрагме это также связано с тем, что значения каждой линзы округляются до ближайшего или (обычно) следующего более широкого стандартного f-числа.

Различия, связанные с потерями при передаче, распространяются на весь диапазон настроек диафрагмы. Различия между установленной и фактической диафрагмой при широко открытой диафрагме имеют тенденцию отражаться и в последовательных настройках диафрагмы, чтобы сохранить различия в остановках между настройкой максимальной диафрагмы и другими. Иногда, чем дальше от максимальной диафрагмы, тем «честнее» фактическое число f относительно фактического диаметра входного зрачка относительно фокусного расстояния объектива. Кстати, фокусные расстояния также округлены и округлены до ближайшего «стандартного» числа в наиболее выгодном направлении!

Вот фактические измерения передачи для трех разных объективов Canon «L» с максимальной диафрагмой «f / 4». Даже при использовании каждого из соответствующих объективов на одной и той же камере значения экспозиции необходимо будет немного отрегулировать, чтобы обеспечить одинаковую яркость экспозиции.

EF 24-70mm f / 4 по сути является «честным» объективом f / 4 во всем диапазоне увеличения. EF 17-40mm f / 4 на одну треть медленнее останавливается при f / 4.4, а EF 24-105mm f / 4 на две трети медленнее около f / 5.1.

Время затвора (ТВ): Как и два других основных компонента экспозиции, время затвора является лишь приблизительным. Даже числа, которые мы присваиваем им, округляются до простых в использовании значений .

Из ISO, Av и Tv последняя обычно наиболее совместима на цифровых и пленочных платформах, если камера имеет физически управляемый физический затвор или чисто электронный затвор. Если пленочная камера имеет механически управляемый затвор в фокальной плоскости или диафрагму, все ставки отключены.