Почему на моих портретах f / 1.8 лица не острые, хотя я осторожно использую автофокусировку по центру?

Я люблю свой Canon Rebel T6 и делаю портретные снимки в режиме Av с 50 мм в 1,8 Av. Я использую автофокус в режиме «Фокус на центральной точке». Я удостоверяюсь, что центральная точка фокусируется на лице, поэтому лицо должно быть самой острой частью изображения. Однако это не так. Обычно автофокусировка происходит на пару дюймов (фокус и резкость лучше всего на 2 дюйма ближе к объективу), когда речь идет о самой резкой части изображения. Так что лицо никогда не бывает на 100% резким. Есть мысли о том, что я делаю не так?

Вы не делаете ничего плохого. Вы просто находите пределы используемой комбинации камера / объектив.

• EF 50mm f / 1.8 (в различных версиях) давно известен как «фантастический пластик». За то, что он может делать по той или иной цене, это фантастическая ценность . Но на самом деле это не фантастический 50-мм объектив, по сравнению со многими другими, который, по общему признанию, стоит немного дороже.

• Одним из недостатков EF 50mm f / 1.8 II является то, что он имеет довольно большие ступени между каждым положением мотора фокусировки по сравнению с другими объективами Canon. На самом деле, он имеет самые большие шаги среди объективов Canon EF на рынке. Это означает, что если вы пытаетесь сфокусироваться на чем-то, что находится между одним шагом и следующим, камера должна решить, идти ли немного мимо вашего объекта или немного впереди вашего объекта.

• Другой недостаток семейства EF 50mm f / 1.8 заключается в том, что их нужно немного остановить, чтобы достичь максимальной центральной резкости. Широко открыт при f / 1.8, даже центр изображения немного мягче по сравнению с тем, когда объектив останавливается несколькими щелчками.
• Ваш Canon EOS Rebel T6 / 1300D - это еще одна вещь от Canon, которая стоит очень дорого, но низкая цена сопровождается отказом от некоторых вещей, предлагаемых более дорогими камерами. Одной из таких функций является AFMA (микрорегулировка автофокуса), которая позволяет конечному пользователю откалибровать систему автофокусировки своих камер для конкретного объектива. Если объектив постоянно пропускает нужный объект, можно использовать AFMA, чтобы камера фокусировалась немного дальше, чем в противном случае.

Если вы снимаете со штатива¹, есть способ повысить точность автофокусировки вашей камеры, но это достигается за счет более медленной автофокусировки и использования заднего ЖК-дисплея в режиме Live view для составления снимка вместо возможности использования оптического видоискателя. , Когда вы снимаете в режиме Live View, камера использует контрастную автофокусировку от сигнала, получаемого от основного датчика изображения. При съемке через видоискатель в камере используется специальный датчик автофокусировки с определением фазы, поскольку зеркало, отражающее сцену в видоискателе, блокирует попадание света на основной датчик изображения.

Еще одна вещь, которую вы можете попытаться сделать, это остановиться на f / 2.2 или f / 2.8, где резкость по центру значительно возрастает с f / 1.8. На f / 2 объектив немного лучше, чем широко открытый, но он все же заметно мягче, чем даже более узкие апертуры. Вы по-прежнему будете иметь достаточно малую глубину резкости при съемке на портретных расстояниях «выстрел в голову» или «половина тела» объективом 50 мм при f / 2.2 или f / 2.8.

Для более общего обзора различных вещей, которые вызывают размытые изображения, включая проблемы с фокусировкой, а также другие вещи, не забудьте проверить: Как диагностировать источник проблемы с фокусировкой в ​​камере?

_{¹ Таким образом, вы не рискуете перемещением камеры, которое меняет расстояние между объектом и фокусировкой и экспозицией, что слишком легко сделать, когда камеру отводят от тела, чтобы использовать карманный компьютер Live View.}

Возможно, будет лучше, если вы разместите пример изображения, но в любом случае есть несколько вещей, которые следует иметь в виду.

Во-первых, съемка с такой широкой диафрагмой обеспечивает очень небольшое расстояние между ближним и дальним пределами глубины резкости. Используя калькулятор глубины резкости, вы обнаружите, что в 6 футах от объекта в фокусе будут только 4 дюйма. Если ваша линза снята или вы сосредоточены на носу, вы рискуете не сфокусировать другие части лица. Встаньте чуть дальше, и вы можете получить дюйм или два. В любом случае, f / 1.8, вероятно, слишком широко открыт для наилучших результатов.

Во-вторых, скорость затвора также может влиять на качество изображения. Убедитесь, что у вас достаточно высокая скорость затвора для коррекции дрожания руки, обычно 1/60 - 1/80 - это нижний предел без какой-либо стабилизации изображения.

Наконец, я обнаружил, что лучшие образы лица начинаются с фокусировки на глазах. Это то, куда мы естественным образом смотрим, и не сфокусированные глаза сильно влияют на качество изображения. В этом случае вы должны использовать точку фокусировки на глазе и открыть отверстие достаточно, чтобы обеспечить достаточную глубину резкости, позволяя, по крайней мере, также сфокусировать нос и уши. Не сосредотачивайтесь на носу, сосредоточьтесь на глазах. Это может помочь выбрать одну точку фокусировки, а не группу, что может заставить камеру выбрать фокус, который вам на самом деле не нужен.

Калькулятор глубины резкости

Типичные проблемы с автофокусировкой (классический, не с автофокусировкой):

• Тело и линза, хотя и в пределах спецификации, плохо согласованы, что усугубляет проблемы друг друга.
  • => использовать тело с настройками микрофокуса.
    Мои 70-200 f / 2.8 всегда были мягкими при f / 2.8 (и у меня часто бывает минимум света), но новый корпус с регулировками микрофокуса сделал его совершенно новым объективом с действительно приятным f / 2.8.
  • => отправить комбинацию для настройки (как комбинацию)
• Сфокусируйтесь, а затем поверните камеру, чтобы сфотографировать фотографию, и плоскость фокуса сместится.
  • => использовать другую точку автофокусировки с меньшим вращением.
  • => ограничить технику длинными линзами, где поворот на 1 ° -5 ° уже выводит все из кадра
• Предполагая, что активная зона автофокусировки такая же большая, как маркер в видоискателе.
  • => Поймите, что зона автофокусировки, вероятно, в 3 раза шире и выше.
  • => Следует понимать, что маркер автофокуса в матовом стекле является приблизительным, особенно в более доступных камерах.
• Сосредоточение внимания на неправильном месте на лице, часто в сочетании с большой областью AF.
  • => Попробуйте сфокусироваться на ведущем глазе, так как это самая важная часть изображения, которая будет в фокусе.
  • => Убедитесь, что вы случайно не получите нос: AF может выбрать ближайший объект, который он может увидеть. С f / 1.8 нос действительно может отодвинуть ваш фокус далеко.
• Слишком длительное время экспозиции вызывает движение объекта и / или сотрясение камеры, в результате чего фотография выглядит мягкой / не в фокусе.
  • => Попробуйте 1/200 с и 1/500 с при 50 мм f / 1,8. Если это улучшит ситуацию, вы нашли одно (частичное) решение. Вы, вероятно, предпочтете резкий, но немного шумный шуму - все размытие.
  • => Вспышка (без режима HS / Highspeed) также может помочь остановить движение. Чем меньше запрашиваемая мощность вспышки, тем короче вспышка. Тем не менее, флэш-фотографии, которые выглядят естественно, это совершенно новый набор навыков.

Стекло линз твоих 50мм само по себе чистое, я полагаю?

«Превосходный» тест: штатив, статическая мишень, много света, понемногу перемещая фокус на объективе, фотографируя Найдите наиболее резкое изображение (размер изображения JPEG может быть приблизительным, размытые фотографии содержат меньше информации и, следовательно, требуют меньше места.) Это будет примерно то же самое, что объектив может обеспечить в этих условиях. Это может просто не быть «достаточно хорошим» для того, что вы хотите, чтобы он делал.

И вы можете попробовать наложить фокусировку, но это работает правильно только с вещами, которые не двигаются. Фотографы, использующие макро или линзы лупы, склонны использовать это, поскольку ваше поле глубины невероятно для них - ширина человеческого волоса может быть всей «фокусируемой» областью, которую они могут получить от одной экспозиции ...

Лично мне нравятся узкие портреты (типа «только лицо»), но с более дальнего расстояния, с использованием телеобъектива. Очевидно, это не для всех.

Здесь много хороших подробных ответов, и они правильные, но я бы хотел привести более простую истину. На f / 1.8 недостаточно глубины резкости, чтобы сфокусировать все лицо. Если вы идеально сфокусируете их глаза, изображение будет выглядеть хорошо, но если вы сфокусированы немного впереди или немного сзади, будет очевидно, что вы пропустили фокус.

Просто легче правильно сфокусировать объект, если вы остановитесь на f / 2.4 или выше. Есть много раз, когда хорошо снимать с максимально возможной диафрагмой, но чаще всего немного останавливается, что дает вам более последовательный результат.

Постарайтесь отойти от предмета дальше. Это увеличивает зону фокусировки, по сравнению с более короткими расстояниями.

Источник знаний: https://digital-photography-school.com/depth-of-field-and-the-importance-distance-to-subject-plays/

Обычно автофокусировка происходит на пару дюймов (фокус и резкость лучше всего на 2 дюйма ближе к объективу), когда речь идет о самой резкой части изображения.

Судя по твоему описанию, объектив имеет «переднюю фокусировку». Вы можете определить, насколько) см. Ниже), и МОЖЕТ быть в состоянии изменить его.

Чтобы определить, фокусируется ли объектив спереди или сзади, и насколько:

• Найдите сцену / объект / поверхность с регулярным рисунком, который простирается от вас на «подходящее» расстояние. Это может быть проволочная сетка или цепь, состоящая из звеньев, булыжной поверхности или тканого материала, или ...

• Обратите внимание на точку фокусировки примерно на половине пути вдоль поверхности (или на расстоянии, которое подходит, как только концепция станет ясной).

• Направьте на поверхность под углом примерно от 20 до 30 градусов (или как угодно, как только концепция станет понятной), чтобы части поверхности покрывали диапазон до и после точки фокусировки.

• Сфокусируйтесь на выбранной точке и сделайте фотографию или несколько снимков.

• Изучите фотографии и определите, где точка фокусировки сравнивается с ожидаемой.

• Откалибруйте камеру, если можете. Разрешите, если не можете.

Обратите внимание, что демонтаж-перемонтаж объектива повлияет на результат - надеюсь, но не обязательно, только немного. Энергичное размещение объектива дома во время его установки может помочь добиться согласованности. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО энтузиазм МОЖЕТ рассмотреть подходящую тонкую прокладку на креплении или другие инвазивные решения, но обычно это не учитывается.

Добавление тонкой бумажной прокладки (рисовая бумага или аналогичная в качестве теста) с подходящими отверстиями в ней, вероятно, ухудшит степень переднего фокуса, но даст вам некоторое представление о том, какие изменения необходимы. Камера может иметь внутреннюю регулировку, позволяющую перемещать датчики фокусировки. Или объектив МОЖЕТ быть в состоянии убедить очень немного уменьшить расстояние между сиденьем и объективом. Не то, что большинство, вероятно, пожелает «поиграть» с.

Фокус демонстрации пищевой терки с использованием метода, описанного выше.
Точка фокусировки очень хорошо видна и может быть проверена на соответствие предполагаемой цели.

Полный кадр. f / 2,8, 70 мм.