R32 Skyline GT-R малой мощности

РЕДАКТИРОВАТЬ: Добавлена ​​информация из комментариев в нижней части вопроса.

Мой друг недавно импортировал в штаты Nissan Skyline GT-R (R32) с правым рулем 1990 года с двигателем RB26TT. Это красиво, и я очень завидую. Автомобиль в основном серийный, за исключением аэродинамических деталей NISMO, вспомогательного масляного радиатора (в дополнение к оригинальному радиатору с небольшой утечкой) и контроллера наддува вторичного рынка (неизвестная марка).

Машина вела "отлично" в течение первых нескольких недель, прежде чем потеряла мощность. По сути, автомобиль чувствует, что он развивает мощность до 150 л.с. при скорости, превышающей половину дросселя, или при скорости выше 60 миль в час. В половине дросселя все кажется нормальным, и это толкает несколько PSI повышения. Автомобиль хорошо работает на холостом ходу до и после появления симптомов, но будет плеваться и иметь неприятные последствия при падении оборотов после. Двигатель не хочет работать на холостых оборотах, когда вы даете ему полный газ (в нейтральном положении).

Что было заменено или проверено на работоспособность (с использованием мультиметра или известных деталей):

• Ремень ГРМ (заменен)
• Сроки проверены до и после возникновения проблемы
• Охлаждающая жидкость (промывка)
• Датчик температуры охлаждающей жидкости (заменен)
• Свечи зажигания (заменены)
• Топливный фильтр (заменен)
• Топливный насос (заменен)
• Датчики массового воздушного потока (MAF) (оба теста с известными хорошими деталями)
• Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) (проверено мультиметром)
• Блок управления двигателем (ECU) (проверено с хорошей деталью)
• Прокладки турбо системы (заменены)
• Контроллер повышения (переключен обратно на OEM, проверено)
• Wastegate (проверено с помощью опрессовки)
• Выпускной клапан (проверено)
• Интеркулер (проверено с помощью опрессовки)

Все 6 штекеров выглядят одинаково после ~ 150 миль вождения с момента возникновения этой проблемы, что должно исключить проблемы, связанные с форсунками. Он также снял форсунки и пропустил через них Seafoam, что казалось одинаковым. Он отключил оба датчика кислорода, что не имело значения. Несмотря на очень небольшую утечку масла, двигатель почти не терял масла за 600 миль / 4 месяца, в течение которых у него была машина, которая работала на ускорении ~ 10 фунтов с контроллером вторичного рынка (до того, как началась проблема).

Он еще не удалил контроллер наддува вторичного рынка, но перенаправил систему обратно на контроллер OEM. После замены прокладок он проверил турбо-систему, и она способна выдержать наддув как минимум на 5 фунтов (в прошлый раз тестер давления сработал на уровне ~ 6 фунтов на квадратный дюйм)

Мы обсуждали возможные проблемы и планируем проверить давление топлива, думая, что это может быть регулятор давления топлива. Он также заказал диагностический инструмент OBD-I / программное обеспечение Nissan, которое должно быть до этих выходных.

Кто-нибудь может подумать о том, что еще может быть причиной этого состояния? Может ли небольшая утечка масла понизить давление масла настолько, чтобы выбросить красный флажок в ЭБУ, снижая мощность (несмотря на минимальные потери масла)? Может ли засорение кота / выхлопа вызвать эту проблему, не перегревая кота и не вызывая запах?

Спасибо за чтение!

ОТ КОММЕНТАРИИ: Контроллер наддува OEM открывает перепускной клапан при наддуве 9 фунтов, регулятор давления тока сдувается при 6 фунтах, но автомобиль наращивает наддув, пока не возникнет проблема.

SteveRacer предположил, что это может быть проблема со связью между TPS и ECU, хотя оба по отдельности считывают номинал (AKA может быть проводным гремлином).

В соответствии с предложением Paulster2 мы проверили предварительные температуры кошек, но диапазон термометра был слишком мал. Стоит отметить, что во время прогрева автомобиля температура перед кошкой была на 150 ° F выше, чем после кошки, что, возможно, указывает на засорение кошки. Выхлоп полностью сварен, поэтому мы не проверяли эту теорию. Интересное прочтение температуры выхлопных газов vis-a-vi каталитического нейтрализатора можно найти здесь .

AaronLavers предложили нам попробовать широкополосный датчик o2, чтобы лучше понять, что AFR видит двигатель. Он также предложил плохие пакеты катушки. Мы воздерживаемся от их замены, так как полный комплект составляет ~ 600 долларов США.

Инструмент диагностики сети OBD / CAN не может считывать данные с ЭБУ, были опробованы несколько компьютеров и телефонов. Все не удалось. Все еще пытаюсь понять это.

Еще раз спасибо, что нашли время, чтобы прочитать это и подумать об этом!

Проблема, как предложил @SteveRacer, была вызвана неисправным датчиком угла / положения распределительного вала. Все, что мы прочитали об этом датчике, говорит, что двигатель не запустится или сразу же умрет, если он будет плохим, поэтому мы не думали проверять это.

После замены на заведомо хорошую часть двигатель работает намного лучше и развивает наддув, но все еще работает немного грубо. Новые катушки зажигания в порядке и должны быть к выходным, но все признаки указывают на исправный двигатель. Контроллер наддува вторичного рынка также был плохо направлен (~ 5 'дополнительных трубок), что, возможно, способствовало возникновению чрезмерного / недостаточного повышения.

Наверное, поэтому они говорят, что если вы не можете позволить себе 2 горизонта, то и вы не можете себе это позволить.

Я бы склонялся к проблеме воспламенения. Если есть модуль управления зажиганием или что-то подобное, которое управляет искрой, считывая показания на различных датчиках зажигания и двигателя, вот где я бы начал. Если проблема ухудшается при прогреве двигателя, но в холодном состоянии выглядит нормально, это также указывает на проблему с электроникой. По мере того, как деталь выходит из строя, она переходит от периодических симптомов к более регулярному появлению в тепле, но в конечном итоге происходит хуже и чаще без нагрева, пока (возможно) машина даже не заводится.

Проблема с тестированием таких частей или пакетов катушек (как упоминалось ранее) заключается в том, что часто они хорошо считываются, пока не нагреются. Таким образом, чтобы получить правильный результат теста, вам нужно взять машину на пробежку, инструменты в руках, и тестировать в то время, когда появляются симптомы.