Какие настройки для Dirt Track ночных картинок

Поэтому я только начал фотографировать на грунтовой трассе, и у меня возникли проблемы с кристальной чистотой на ночных гонках. Я использую Nikon D-90 с объективом Tamron 70-300. У меня есть ISO на 2500 и выдержка на 1/2000. Я пытаюсь получить четкие фотографии их в углах, где они рвут грязь. Они просто не выходят резкими. Что я делаю неправильно? заранее спасибо

Я вижу две основные проблемы:

1. Слишком медленная выдержка.

2. Передержка.

Первый напрямую касается вопроса, о котором вы спрашиваете. Вы застряли при любом освещении, поэтому можете использовать только ISO, выдержку и диафрагму (если не использовать другую камеру с более чувствительным датчиком).

Вы проделали хорошую работу, следуя за движением. Поэтому машина выглядит достаточно остро. Однако, это также, почему фон и пыль не выглядят резкими. Они не двигались со скоростью машины, поэтому двигались относительно изображения.

Чтобы заморозить оба элемента сцены, движущихся с разной скоростью, вам нужна более высокая скорость затвора. Там действительно нет практического способа обойти это. Это означает, что вы должны использовать более высокий ISO или более низкий f-stop для компенсации. Только вы можете сказать, насколько высокий ISO вы можете использовать с вашей камерой и все же терпеть результирующий шум. Если изображения будут использоваться в меньшем размере, чем оригиналы, тогда вы можете позволить себе больше шума в необработанных изображениях. Фильтрация до меньшего размера уменьшит общий шум.

Более широкий f-stop дает вам меньше глубины резкости. На вашем расстоянии и глубине сцены, похоже, малая глубина резкости не так много вреда. Идите вперед, откройте объектив и посмотрите, где находится компромисс.

Моя точка зрения № 2 заключается в том, что эта картина переэкспонирована. Это видно по белым бликам машины, которые должны быть явно желтыми. Это на самом деле хорошие новости, поскольку это означает, что вы, вероятно, можете увеличить выдержку на 1 диафрагму, не меняя ничего другого.

В конце концов, этой камере может просто не хватить света, чтобы вы могли использовать сочетание ISO, скорости затвора и диафрагмы, которые вам нравятся. Такова жизнь. Тем не менее, вы должны экспериментировать, чтобы увидеть, где находятся пределы. В противном случае вы не будете знать, возможно ли то, что вы хотите сделать, или нет.

Иногда вещи размыты, потому что объект не в фокусе.

Иногда все размыто, потому что объект или камера движутся быстрее, чем позволяет время затвора. В случае панорамирующего снимка это будет переводить на объект, и камера будет двигаться слишком быстро в менее чем одинаковых направлениях.

Иногда вещи размыты, потому что они переэкспонированы или из-за уменьшения шума, необходимого, когда вещи недоэкспонированы.

На вашем изображении в качестве примера приведены доказательства, по крайней мере, второго и третьего факторов, перечисленных выше, а также, возможно, и первого.

Экспозиция

Первое, что вам нужно сделать, это получить контроль над экспозицией. Автомобиль переэкспонирован тем, что выглядит как пара остановок. Это приводит к потере деталей в самых ярких частях автомобиля и может также вызвать «цветение», когда избыточный заряд, генерируемый в одной пиксельной лунке датчика, перетекает в смежные пиксельные лунки. Это делает объекты, которые были правильно сфокусированы, выглядят размытыми из-за отсутствия деталей. Для получения дополнительной информации о том, как переэкспонирование, даже если только в одном из трех цветовых каналов, может привести к тому, что хорошо сфокусированные изображения выглядят размытыми, смотрите: Выцветший синий / красный свет, делающий фотографии не в фокусе , в частности, этот ответ , а также Что было что-то не так с этой концертной фотографией, и что я мог сделать, чтобы сделать ее лучше?

Если вы используете автоматический или полуавтоматический режим экспозиции, такой как приоритет диафрагмы или выдержки, вам лучше переключиться в ручной режим экспозиции и узнать, как использовать точечный замер и гистограмму вашей камеры для установки экспозиции вручную. Камера пытается сбалансировать самые яркие и самые темные части сцены в равной степени. Но вы хотите убедиться, что автомобиль правильно выставлен, даже если это означает, что деревья вне трассы теряются в самых темных тенях. Еще один совет: грязь на несколько оттенков темнее, чем ярко-желтая машина. Если вы измеряете грязь, уменьшите экспозицию на одну или две остановки, чтобы компенсировать разницу между тусклой коричневой грязью и более яркими автомобилями.

Так как ваш пример изображения переэкспонирован, ваш первый шаг должен заключаться в уменьшении времени затвора (увеличьте «скорость» затвора). Это поможет как скорректировать экспозицию, так и сократить степень размытия при одинаковом количестве движений камеры и объекта.

На другом конце континуума, если объект сильно недоэкспонирован, увеличение экспозиции при постобработке также увеличивает яркость шума, записанного на изображении. Шумоподавление может помочь с этим шумом, но также уменьшит количество деталей объекта.

Скорость затвора

Даже при панорамировании есть предел тому, что вы можете сделать. Если время затвора слишком велико («скорость» затвора слишком мала), у вас будет достаточно движения камеры, которое не соответствует движению автомобилей, и они будут выглядеть размытыми. Если у вашего объектива есть стабилизация изображения в «режиме панорамирования», попробуйте включить его и посмотреть, поможет ли это. Некоторые объективы с IS имеют переключатель для режима панорамирования, некоторые переключаются на него автоматически, если объектив ощущает плавное движение вдоль одной оси. Некоторые старые реализации IS на самом деле препятствуют панорамированию, так как вы будете бороться с IS, который будет сопротивляться вашим усилиям по панорамированию движущегося объекта.

Ключом к плавному панорамированию является начало движения панорамирования задолго до нажатия кнопки спуска затвора и продолжение следования за объектом после съемки. Во время движения панорамирования одно и то же место объекта должно все время занимать одно и то же место в видоискателе.

Это изображение было снято во время панорамирования самолета на расстоянии более полумили с пилотом, летящим, как будто его волосы горели, - ночью. _{Съемка самолета, выполняющего фигуры высшего пилотажа, при движении на скорости около 300 миль в час с места в полумиле или более от него - в темноте - является сложной задачей. Я использовал Canon EOS 7D с объективом EF 70-200mm f / 2.8 L IS II. Настройки экспозиции были ISO 6400, f / 2,8, 1/60 секунды. Я панорамировал самолет, используя режим IS 2, чтобы получить что-то похожее на резкость. Некоторые из кастрюль, которые я снимал, соответствовали скорости дыма больше скорости самолета (дым замедляется очень незначительно, так как он подавляется в турбулентном следе самолета, а затем постепенно замедляется до тех пор, пока не «зависнет» в воздухе на несколько сотен футов позади. самолет).}

Как упоминалось выше, уменьшение времени затвора (увеличение «скорости» затвора) поможет уменьшить размытость при движении.

Точность автофокуса

Отслеживание движущихся объектов при слабом освещении очень сложно даже для лучших систем автофокусировки. Чтобы получить максимальную отдачу от них, нужно потренироваться и изучить систему автофокусировки вашей камеры, чтобы узнать, как она работает. Только когда вы научитесь определять систему автофокусировки в своей камере, на чем вы хотите сфокусироваться, вы получите лучшее качество автофокусировки, которое она может предложить. Хотя системы автофокусировки сильно различаются от одного производителя камеры к другому и даже от одной модели к другой в рамках линейки продуктов одного и того же производителя, существуют некоторые общие принципы, которые применимы к большинству из них.

• Фактические области чувствительности для каждой «точки фокусировки» обычно немного больше тех маленьких квадратов, которые отмечают центр каждого из них в видоискателе вашей камеры.
• Система автофокусировки обычно фиксируется в области наибольшего контраста по всем активным зонам автофокусировки, даже если она находится на краю точки автофокусировки и не покрыта небольшим квадратом для этой «точки» автофокусировки в видоискателе.
• В новых системах автофокусировки, в которых количество точек AF увеличивается, зоны покрытия точек AF часто перекрываются.

Вам действительно нужно найти ресурс, который показывает фактическую область чувствительности для каждой «точки» автофокусировки в системе автофокусировки вашей камеры, и изучить ее.

Хотя речь идет не о Nikon D90, следующие вопросы здесь, в Photography.SE, показывают, как работают различные системы AF, как их использовать более эффективно, и как характеристики конкретной системы AF, которую вы используете, будут влиять на лучший способ используй их:

Как диагностировать источник проблемы с фокусировкой в ​​камере? с множеством полезных ссылок в принятом ответе.
Как я могу оптимизировать и улучшить мой автофокус?
Фотографии серферов начинаются в фокусе, а затем выходят из фокуса?
Должна ли автофокусировка Canon 5D mk II быть достаточно точной для объектива af / 1.2?
Почему моя зеркальная фотокамера фокусируется на фоне, а не на моем объекте при съемке неглубоких фотографий с разрешением?
Точки фокусировки перекрестного типа более точны или просто быстрее?

От комментария ФП к другому ответу:

Так ты говоришь, мне нужна лучшая камера ...: 0)

Наверное, нет, вам просто нужно научиться использовать то, что у вас уже есть, более эффективно. Более новая камера позволит вам использовать более высокое значение ISO, прежде чем шум станет ограничивающим фактором, а более новая камера более высокого уровня, вероятно, будет иметь больше возможностей, используя автофокусировку для отслеживания движущихся объектов. Более новый объектив с более широкой максимальной диафрагмой позволил бы сократить время затвора при том же ISO.

Подробнее об этом смотрите: лучший способ улучшить резкость изображения на Canon 700D

Я не могу сказать наверняка, но похоже, что вы, вероятно, сделали снимок в начале поворота, когда машина начала поворачивать.

По крайней мере, по моему опыту (съемки на пленке - последний раз, когда я снимал гонки по грунтовой дороге, был где-то в 1990 или около того), это очень помогает подготовиться к стрельбе прямо там, где машины выходят из поворота, где они ударяют газ входя сразу. Это где они обычно движутся медленнее, что очень помогает. В то же время, они обычно нажимают там на газ, поэтому они поднимают довольно впечатляющий хвост петуха.

Однако, если это возможно, самая большая помощь - это снимать рано вечером, примерно в конце мая или начале июня, когда дни длиннее. Даже немного дневного света значительно облегчает работу.

Я никогда не снимал грязные овалы (они не распространены в Великобритании), но много других автоспортивных трасс, в том числе и при таких прожекторах.

1/2000 - это более чем достаточная скорость затвора, чтобы заморозить гоночный автомобиль с надлежащим отслеживанием. У меня были хорошие результаты с 1/200, где позволяют обстоятельства, но я обычно работал между 1 / 400-1 / 1000. ISO 2500 будет давать немного мягкости на D90, потому что шумоподавление начинает давать о себе знать, но не катастрофически. Упомянутый вами Tamron 70-300 - не самый острый объектив - неплохо для бюджета (у меня он был раньше), но в моем опыте он заметно острее, особенно при плохом освещении, когда немного останавливается - даже треть остановки может реально изменить мою.

Точность автофокуса - определенно проблема с этим видом предмета; это не волшебство, AF-C (для непрерывного отслеживания) не идеален, и он может быть немного позади объекта. Стоит потратить время на то, чтобы узнать, что за странные особенности системы, от того, что вы там, стреляете больше, смотрите, что работает, а что нет. Помните, что центральная точка более чувствительна, чем внешние точки, поэтому она даст более точные результаты в сценариях с высоким напряжением, таких как движущийся объект при слабом освещении.

Глядя на ваше изображение, это немного мягко, чтобы быть уверенным, но я думаю, что немного практики панорамирования поможет. Я подозреваю, что вы недостаточно точно выполняете панорамирование, чтобы получить четкое изображение. Когда вы все сделаете правильно, вы сможете сделать целую последовательность с камерой в режиме непрерывного движения, где автомобиль в основном неподвижен в кадре, а гусеница движется вокруг него. Проще сказать, чем сделать, особенно на первых порах, но это именно та точность, которая действительно необходима для получения правильных резких снимков.

Если бы это был я ...

• Вернись на трассу. Помимо веселой поездки, практика помогает.
• Камера в AF-C, выбрана центральная точка фокусировки, многоточечная АФ, высокоскоростная непрерывная съемка.
• Выберите ручную экспозицию - 1/800 с, f / 6.3. Это переменные, которые будут иметь наибольшее влияние на ваше окончательное изображение, поэтому держите их под контролем. Вы сможете медленнее работать на затворе и почувствовать больше движения с практикой, но это разумная отправная точка.
• Сделайте несколько тестовых снимков статической трассы и проверьте свою гистограмму - она ​​будет достаточно близка к тому, как она будет выглядеть с автомобилями на ней, и вы можете сделать это, ожидая гонок. Установите ISO на то, что дает хорошую широкую гистограмму, которая не срезается, особенно на обоих концах. Если вам нужно больше света, чтобы получить ISO в приемлемом диапазоне, уменьшите его до 1/320 - ниже, чем становится рискованно. Если ваш ISO ниже 1000, у вас есть запас прочности, поэтому остановите объектив больше, до f / 11.
• Практикуйте панорамирование. Попытайтесь визуализировать место на автомобиле, на котором вы хотите удерживать автофокусировку (например, основание стойки А в верхней части капота), и постарайтесь удерживать точку в видоискателе над этим как можно ближе. Я считаю, что это легче всего с моей левой ладонью под линзой (не рядом с ней), локтями, прижатыми к моим ребрам и ногами в довольно широко разнесенной форме V, так что я хороший и устойчивый, поскольку я поворачиваюсь довольно быстро. Стремитесь забрать машину, подождите, пока не почувствуете, что она у вас есть, сделайте как можно больше выстрелов в кадре, затем вернитесь к началу поворота и возьмите следующую машину.
• Выберите свое место. Сложность панорамирования возрастает с угловой скоростью автомобиля относительно вас - то есть с какой скоростью он пересекает ваше поле зрения. Мне очень нравятся угловые записи, потому что у вас есть время, чтобы приобрести объект, когда он движется вниз по прямой, а затем он идет медленнее, когда вы готовы его снять.

Веселитесь и покажите нам, чем вы управляете в следующий раз!