Много шума в моих хоккейных картинках. Что я делаю неправильно?

Я часто фотографирую хоккеистов, но они очень шумные и выглядят очень плохо. Думаю, у моего объектива недостаточно большая диафрагма, но я хотел бы знать, что я могу сделать, чтобы делать более качественные снимки. Я пытался использовать низкие значения ISO и максимальную диафрагму, но выдержка должна быть очень быстрой для этого вида спорта, поэтому она не очень хорошо работает.

У меня есть Canon 70D и объектив EF-S 55-250 мм IS STM ( f / 4-5.6 ). Как вы думаете, я должен использовать другой объектив? Как я могу улучшить свои фотографии?

Вот пример, взятый в автоматическом режиме «Спорт SCN» ( ISO 4000 - 79 мм - f / 5,0 - 1/800 с )

Скачать файл CR2

Какие детали выглядят

Несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить свои результаты.

• Используйте ISO 5000 или 6400. То, как цифровые зеркальные камеры Canon обрабатывают настройки ISO между настройками полной остановки (100, 200, 400, 800 и т. Д.), Означает, что ISO 5000 чище, чем ISO 4000, и даже ISO 2000 на большинстве камер Canon. Следует избегать настроек останова +1/3 (ISO 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и т. Д.), Если речь идет о шуме.
• Установите экспозицию (ISO, Tv и Ev) вручную. Выберите значение экспозиции, которое находится примерно посередине между огнями в их самой низкой точке цикла и самой высокой. При частоте мерцания 120 Гц (в местах с электропитанием переменного тока 60 Гц) или 100 Гц (в местах с частотой сети переменного тока 50 Гц) ваш измеритель не будет измерять освещение на том же уровне, что и в течение времени, в течение которого щель в шторке затвора проходит через экран. С большим количеством льда и другого белого фона в сцене вам нужно набрать хотя бы +1 стоп EC или установить экспозицию так, чтобы гистограмма находилась справа от центра. То есть, если вы не хотите, чтобы белый лед и доски выглядели средне-серыми.
• Используйте инструмент уменьшения шума , который имеет независимое управление шумом яркости и шум цветности . Шум яркости - это то, что мы часто называем «зерном». Уменьшение яркостного шума оказывает большее влияние на детали, чем уменьшение цветового шума. Шум цветности или цветовой шум - это то, что наиболее заметно на фотографиях в качестве примера.
• Если уменьшенная емкость буфера (с точки зрения количества кадров, которые вы можете взять до заполнения буфера памяти в ожидании записи на карту памяти) не беспокоит вас, сохраните ваши файлы в необработанном формате. У вас будет больше свободы, чтобы осветлить их и исправить цветовые оттенки при постобработке. Иногда удаление цветового оттенка может иметь большое значение для того, чтобы сделать тускло выглядящую фотографию, сделанную под дрянным освещением спортзала / стадиона / катка, более яркой.
• Используйте более быстрый объектив. Для спорта при освещении нет замены широкой диафрагмы. 70-200-миллиметровый зум f / 2,8 или еще более быстрое простое изображение, например EF 135mm f / 2 L, - это главные атрибуты спортивного фотографа в помещении. Если объективы профессионального уровня «L» выходят за рамки вашего бюджета, 85 мм f / 1.8 или его кузен EF 100 мм f / 2 справляются довольно хорошо. Мне нравится 100 мм немного лучше, чем 85 мм, но я обычно использую любой из них на теле FF. С лучшими объективами вы должны выбрать место для съемки и дождаться, когда действие придет в эту зону. Даже с масштабированием это часто лучшая стратегия для получения хороших спортивных фотографий. Используйте свои знания о спорте и тенденциях отдельных игроков, чтобы предсказать, где будут развиваться ключевые действия.
• Используйте более новый корпус Canon с функцией «уменьшения мерцания». Это не только поможет сделать мерцающие огни, часто встречающиеся в таких местах, более равномерными по яркости и цвету на фотографиях от снимка к снимку, но также будет определять время срабатывания затвора, когда свет достигает своего пика в цикле мерцания. созданный переменным током, питающим огни. Для получения дополнительной информации о том, как это может иметь качественное значение, см. Пример из практики, который я включил в конце этого ответа на вопрос « Когда я должен обновить корпус камеры?».

Просто очень грубо исправив color / WB и добавив немного избирательного цветового «удара» в желто-оранжевые каналы, удалив часть розового цвета на льду из пурпурного канала, а также увеличив яркость в посте, можно многое сделать для пример изображения JPEG:

В частности, контраст и цвет / WB можно было бы отрегулировать намного лучше из необработанного файла, чем из JPEG. Некоторые попытки NR были сорваны из-за артефактов сжатия JPEG, присутствующих на изображении.

Мощность редактирования необработанных файлов демонстрируется здесь:

Если бы я заметил, что Auto Lighting Optimizer включен, я бы снял флажок перед продолжением редактирования. Это то, что я никогда не включал, поэтому я не имею привычки проверять это при начале необработанного редактирования.

На экране моего компьютера шум в полноразмерном изображении не отвлекает от предмета, под которым я подразумеваю, что он не имеет никакого значения для меня с точки зрения качества изображения, потому что я не заинтересован в том, чтобы пиксели выглядывали до уровня датчика Бэра.

На моем экране я замечаю композиционный шум лезвия на краю рамы, людей за столами за стеклом и отражения игроков вне кадра на стекле. На моем экране они влияют на то, как я бы охарактеризовал качество изображения, потому что они не поддерживают объект и, вероятно, не то, что видел фотограф.

Я хочу сказать, что качество изображения происходит на разных уровнях и по разным осям. Его следует оценивать исходя из предполагаемой аудитории и предполагаемого формата отображения. В интернете при нормальных размерах просмотра шум просто не заметен.

Некоторые предложения:

1. Снимайте объект, когда он ближе, чтобы объектив с переменной диафрагмой работал с более широкой диафрагмой.
2. Время съемки для случаев, когда движение относительно поля зрения камеры меньше, чтобы приспособиться к более низкой скорости затвора.
3. Выстрелы времени для момента, когда игроки имеют минимальную скорость, например, когда игрок меняет направление, полагая, что противник приспосабливается к более низкой скорости затвора.
4. Делайте много снимков и экспериментируйте.
5. Поэкспериментируйте с последующей обработкой всех этих изображений, чтобы найти изображения, которые перекрывают ограничения, налагаемые оборудованием.

Это не значит, что разные стекла не будут давать разные картины. Но это не улучшит у фотографа чувство времени или чувства композиции или желания и любопытства экспериментировать и определять, что работает лучше, а что нет.

Для занятий спортом вам нужны быстрые выдержки. Для достижения правильной экспозиции у вас есть две переменные: апертура и ISO.

Вы уже достигли предела апертуры объектива, поэтому вам нужно компенсировать его с помощью высокого ISO и пожертвовать шумом.

Ищите быстрый объектив. Возможно, вам придется пожертвовать широким диапазоном фокусных расстояний.

Без обновления старайтесь снимать с использованием как можно более медленного затвора, апертуры как можно шире и с минимальным ISO, но я сомневаюсь, что это может значительно улучшить качество.

Я был бы склонен сказать, что ваша картинка выглядит хорошо, но вы смотрите на нее слишком внимательно.

Я говорю о том, что вы увеличиваете небольшие части изображения и беспокоитесь о них, а не об изображении в целом, и я не думаю, что это такая большая проблема для людей, которые смотрят на ваши изображения, как вы можете.

Если вам мешает шум, вы можете попробовать некоторое подавление шума после обработки с помощью множества программных инструментов для этой задачи (NeatImage - это тот, который я использовал сам). Я бы выборочно уменьшал шум на равнинах, а не делал бы общее шумоподавление, которое уменьшит детализацию.

Шум при таком высоком ISO является само собой разумеющимся. Вам нужен высокий уровень ISO, потому что вы должны обменять его на выдержку при относительно слабом освещении, поэтому вам нужно принять шум.

Я не уверен, что сам стремлюсь к 1/800. Небольшое размытие движения на самом деле полезно, иногда давая зрителю ощущение движения. Замораживание всех движений не обязательно дает чувство действия.

Вы можете улучшить технические аспекты. Но в фотографии есть нечто большее, чем просто технические вещи - при условии, что вы хотите создавать искусство, а не просто слепо выстреливать, не думая, чего вы хотите достичь с помощью вашей фотографии. Другими словами, есть разница между искусством и обычным селфи.

Если вы не можете обойти шум, используйте его как неотъемлемую часть вашей работы. Кто-нибудь помнит удивительно плохую фотографию Эрнесто "Че" Гевары? После некоторой «аналоговой фотосъемки» она стала иконой «Че-картина». Что ж, не увлекайтесь сейчас и ожидайте, что ваши хоккейные фотографии автоматически достигнут того же уровня славы, но все же постарайтесь придумать немного больше смысла и эмоций, которые вы хотите передать своим изображением.

Одним из важных моментов, помимо регулировки уровня / цвета, является обрезка. Отрежьте все, что не нужно (при этом сохраняя разумное соотношение сторон). Я сделал ужасный пример, когда игрок появляется, чтобы войти в картинку справа, двигаясь в свободное место слева (которое может быть даже больше, чтобы выразить решимость игрока занять это пространство, небрежно оставленный незанятым противником). команда защиты, всего за доли секунды до того, как он забьет решающий гол мимо беспомощного вратаря ... ну, я думаю, я увлекся).

И, честно говоря, как и все остальные здесь, я не думаю, что ни вы, ни ваша камера не сделали плохую работу!

Редактировать: Относительно разницы между шумом, показанным в типичных обзорах, и шумом, который может ощутить реальный пользователь при съемке в несовершенных, реальных условиях: всегда есть шум, независимо от настройки ISO. Это более заметно на некоторых изображениях и может быть совершенно невидимым на других. Или это может быть покрыто артефактами сжатия JPEG или сглажено некоторым антишумовым алгоритмом (который также может удалять мелкие детали, поэтому такие алгоритмы обычно чаще встречаются в дешевых потребительских камерах). Фотография с очень ярким солнечным светом и глубокими тенями, даже при ISO 100, начнет показывать шум в тенях, когда вы начнете играть с кривыми экспозиции во время обработки RAW.