Как использовать точечный замер?

Как правильно использовать точечный замер? Лучше использовать в ручном режиме, чем один из приоритетных режимов?

Есть вопрос о том, когда использовать точечный замер , но ни один из них не является учебным пособием, чтобы описать, как его использовать.

Пожалуйста, решите вопрос компенсации экспозиции. У меня сложилось впечатление, что точечный замер трудно использовать с приоритетом диафрагмы, потому что вы не можете (насколько мне известно) чрезмерно / недоэкспонировать изображение в этих режимах, поскольку камера будет настраивать другие переменные для получения правильной экспозиции. (Так что мне нужно отмерить что-то серое, поскольку я не могу отмерить что-то черное и компенсировать?)

Этот вопрос мотивирован другим, который я задал здесь . Стало ясно, что я действительно не знаю, как использовать точечный замер.

Я написал учебник по этой теме на моем сайте. Вы можете прочитать это здесь .

Подводя итог, есть два преимущества использования его в ручном режиме:

1. После того, как вы настроили свой измеритель на преобладающие условия освещения, вам не нужно снова беспокоиться об экспозиции (если вам не нужно менять диафрагму или выдержку, или освещение существенно меняется)
2. Использование ручного режима позволяет вам выйти за пределы 2 ступеней, которые вы получаете на большинстве камер с компенсацией экспозиции.

Изучите зоны (см. Ссылку); затем найдите в своем изображении то, что вы хотите назначить определенной зоне. Точечный замер - это лучший способ изолировать небольшую часть изображения без каких-либо посторонних элементов, мешающих измерению. Сейчас я снимаю почти исключительно с ручным точечным замером.

Конечно, могут быть веские причины, по которым не стоит использовать ручной режим - например, вы можете снимать в быстро меняющихся условиях освещения. Но изучение того, как использовать точечный замер в сочетании с ручным режимом, добавит еще один инструмент к вашему поясу.

обзор

В общем, рабочий процесс выглядит так:

• Выберите зону замера
• Отрегулируйте и измерьте
• Оставить замер
• Сочинять, фокусировать и снимать

Поскольку шагов так много, точечный замер имеет тенденцию работать лучше для запланированных снимков, хотя он может работать довольно быстро, когда связан с точкой автофокусировки (подробности в разделе «Регулировка и замер»). Для быстрой съемки при смене света матричный замер будет более быстрым, но менее точным.

Теперь давайте посмотрим детали для каждого шага.

Выбор зоны измерения

Выберите область, для которой у вас есть видение того, как оно должно быть выставлено. Это ключевой момент точечного замера - воплощение вашего видения. На этом этапе не имеет значения, должна ли область быть на нейтральном уровне 18% серого или что-то темное / светлое.

Регулировка и измерение

Настройка означает, что вы устанавливаете компенсацию экспозиции в соответствии с тем, каким образом из 18% уровня серого вы хотите, чтобы выбранная область была экспонирована. Вы хотите легче - используйте положительную компенсацию; Вы хотите, чтобы это было темнее - используйте отрицательный. Знание системы зон поможет вам определить необходимую вам экспозицию - отрегулируйте экспозицию на 1 ступень для каждой зоны дальше от 5-й. В тех редких случаях, когда вы хотите пойти дальше, чем предлагает диапазон компенсации экспозиции вашей камеры, вам придется использовать ручной режим.

Направьте камеру так, чтобы место измерения было выровнено с этой областью. Обычно место измерения находится в центре вашего видоискателя.

Некоторые камеры позволяют привязать замер к выбранной точке автофокусировки; эта опция вполне подходит для общего случая, когда вы фокусируете и устанавливаете экспозицию одним и тем же объектом (вашим объектом). Это ускорит ваш рабочий процесс, поскольку вы можете объединить все три последних шага в одно нажатие кнопки затвора - вы можете выполнять фокусировку одновременно и не тратить время на перекомпоновку.

Обратите внимание, что в режиме полной ручной экспозиции порядок подшагов меняется на обратный: сначала вы измеряете, наблюдаете, где ваша камера сообщает о экспозиции, связанной с нейтральным уровнем, затем настраиваете любой параметр треугольника экспозиции (или их комбинацию), чтобы получить желаемый уровень воздействия на площадь.

Сохранение учета

Детали этого шага зависят от модели камеры, настроек и режима экспозиции. Этот шаг можно пропустить, если вам не нужно перекомпоновывать для фактического выстрела.

В полностью ручном режиме вам не нужно ничего делать на этом шаге - просто перестаньте возиться с элементами управления, и выдержка останется такой, как была установлена, большое спасибо.

Однако в (полу) автоматических режимах вы должны указать камере, чтобы она оставалась на текущем уровне экспозиции. Это можно сделать, активировав блокировку экспозиции.

На многих камерах удерживание кнопки спуска затвора наполовину может быть настроено для блокировки настроек экспозиции, но если это также вызывает автоматическую фокусировку, это также приведет к блокировке фокуса. Во многих случаях это может быть хорошо, но если вы собираетесь значительно изменить композицию и использовать небольшую глубину резкости, это может привести к тому, что фокус будет слегка смещен . По этой причине вы можете захотеть использовать ручную фокусировку или настроить камеру на использование фокусировки назад , если она это поддерживает.

Наиболее универсальным способом было бы отметить параметры экспозиции, установить камеру в ручной режим и ввести те же параметры экспозиции. Если есть вероятность, что следующий шаг займет много времени, предпочтительным способом будет переключение в ручной режим - на большинстве камер, если не на всех, блокировка экспозиции имеет предел времени ожидания в диапазоне от 10 до 30 секунд.

Композиция, фокусировка и съемка

Теперь, когда у вас есть настройки экспозиции, вам нужно беспокоиться только о компоновке изображения, фокусировке и съемке. Детали этих операций уже выходят за рамки этого вопроса, так как здесь нет ничего конкретного для точечного замера.

Приоритет диафрагмы и затвора не определяет замер; они определяют, что камера будет настраивать для получения правильной экспозиции при использовании замера. Другими словами, если возможно получить правильную экспозицию, используя выбранную диафрагму, то режим приоритета диафрагмы и точечный замер идеально совместимы. И да, компенсация экспозиции - это то, как вы будете регулировать «зону» или «размещение» объекта, который вы измеряли. Например, если вы измеряете типичную кавказскую шкуру, то измеритель даст вам значение, в результате чего будет получена фотография, которая будет примерно на одну ступень недоэкспонирована или около того. Чтобы установить правильный тон кожи на шкале, вы должны использовать компенсацию экспозиции, чтобы «переэкспонировать» одной остановкой.

Используйте точечный замер, когда вы знаете, где должен падать измеряемый объект в тональной шкале. Как правило, отмерить «что-то черное» не будет хорошей идеей - черный бархат почти не отражает и не дает того же значения, что и черный автомобиль, черная футболка и т. д. С другой стороны, если вы знаете, где вы хотите, чтобы самые темные темные и средние тона вашего черного автомобиля сидели на тональной шкале (а автомобиль - это то, что вы пытаетесь сфотографировать), то измеряйте автомобиль и «недоэкспонируйте» на две-три остановки автомобиль получится правильным - но, возможно, за счет других вещей.

Все дело в том, чтобы выбрать самое важное и убедиться, что одна вещь правильно выставлена ​​в автоматическом режиме. В ручном режиме у вас есть возможность измерить несколько областей в сцене и прийти к своим собственным решениям относительно того, где должны быть принесены жертвы, когда они должны быть сделаны (вам придется позволить блоку теней или клипу бликов и т. Д.) ,

Для многих сцен вы не можете сделать снимок, который будет успешно захватывать детали как в тенях, так и в светлых участках. Рассмотрим человека, стоящего за солнцем. Либо у человека все будет хорошо, а небо будет просто белым, либо небо будет великим, а человек будет чисто черным.

Чтобы правильно выставить эту картинку, вы должны принять решение о компромиссе между светлой и темной частями изображения, и вот когда приходит система зон Адамса . Она делит видимый мир на количество зон экспозиции, каждая из которых шаг экспозиции кроме другого. Используя инструмент точечного замера, вы можете измерить точную выдержку / диафрагму, чтобы выставить измеряемый объект в Зоне 5. Зная это и желаемую зону объекта, вы можете сделать простые вычисления, чтобы получить идеальную экспозицию.

Допустим, вы измеряете человека против солнца. Лицо выглядит хорошо в зоне 5, но вам нужно спасти немного неба, поэтому вы должны выставить его в зоне 4, которая на один шаг темнее. Итак, если точечный замер дает вам f11, вам придется вычесть один шаг экспозиции и выстрелить в человека в f16.

Этот вид измерения трудно получить при матричном / среднем весе, поэтому точечный замер существует: ради Зональной системы Адама.

Вот что я нашел, это самый быстрый, но самый эффективный способ использовать точечный замер:

• Установите компенсацию EV на + XX EV (обычно 2 или 3 EV), чтобы сдвинуть эту измеренную серую точку к белой точке
• Точечный измеритель на вашей белой точке, это тот участок сцены, который вы хотите, чтобы вас почти взорвали. Игнорируйте зеркальные отражения, поскольку они, как правило, во много раз ярче и не содержат полезных деталей. Вы должны позволить этим клипам
• Установить блокировку экспозиции
• Рекомендовать для выстрела

Более подробную информацию можно найти здесь .

Это в основном похоже на Зональную систему, но заботится только о зоне VIII, о которой обычно легче всего рассказать. Даже если это не высококонтрастная сцена и она не имеет белых точек, вы можете применить -EV в посте и получить меньше шума, так как в бликах больше деталей.

Это в основном идеальный ETTR для цифровых систем.

Вы обычно используете точечный замер вместе с блокировкой экспозиции. Вы просто указываете центр видоискателя на объект, который вы хотите правильно выставить (так как точечный замер измеряет только небольшое пятно в центре), блокируете экспозицию, затем формируете изображение и берете его.

Как выполняется блокировка экспозиции, зависит от камеры. На некоторых вы нажимаете кнопку затвора наполовину, на других есть отдельная кнопка.

Нет проблем с использованием компенсации экспозиции в любом автоматическом режиме, если камера действительно имеет настройку компенсации экспозиции. Камера автоматически экспонируется в соответствии с выбранным смещением, а не в соответствии с правильной экспозицией.

(Если камера не имеет настройки компенсации экспозиции, единственный шанс сделать это - использовать ручной режим или измерить свет на поверхности, которая темнее или ярче, чтобы обмануть автоматическую экспозицию.)