Какие свойства камеры влияют на съемку при плохом освещении?

Недавно я купил Nikon CoolPix L110, который был украден несколько месяцев спустя. В поисках замены, я хотел бы получить что-то, что делает лучшие снимки при плохом освещении. Увеличение на L110, похоже, перестаралось, так как увеличение снизило бы качество изображений. Я не знаю много о фотографии, поэтому не могли бы вы сказать мне:

• какие настройки / свойства камеры влияют на то, как она делает снимки при плохом освещении (избегая размытости и не слишком зернистости)
• на какой ценовой диапазон я смотрю?

Я думаю, что позволил себе быть проданным на L110 для его увеличения (у моей предыдущей камеры было только 3-кратное увеличение), и затем постоянно разочаровывался расплывчатыми внутренними изображениями.

Какие настройки / свойства камеры влияют на то, как она снимает при плохом освещении?

1. Размер датчиков , а не размер самого датчика.

   Размер сенсора зависит от размера сенсора, количества пикселей и некоторых физических аспектов конструкции сенсора. Для данного формата, то есть размера сенсора, с увеличением количества пикселей размер сенсора уменьшается, что делает изображения при слабом освещении (и темные участки других изображений) более зернистыми. В некоторой степени нелогично, но здесь нужно искать одну вещь - при прочих равных условиях - меньшее количество мегапикселей, а не большее.

   Максимальный ISO («скорость» или чувствительность датчика) может быть грубым суррогатным индикатором лучшей чувствительности при слабом освещении.

2. Лучший объектив F / Stop . Большие отверстия позволяют больше света. Большие апертуры обозначаются малыми значениями диафрагмы . Значение 2,8 или менее часто считается хорошим для нижнего света, но нет определенного порога. F-стопы измеряются в квадрате шкалы отношения, поэтому f / 1.4 в четыре раза лучше, чем f / 2.8, а f / 2.8 в четыре раза лучше, чем f / 5.6 (даже если кажется, что 1.4 довольно близко к 2.8) ,

   Тем не менее, будьте внимательны в области «наведи и снимай» с помощью длинных зум-объективов: как правило, их лучший f / stop достигается при широких углах и быстро ухудшается при увеличении диапазона телефото. Хорошим примером является Fuji FinePix 300: его лучший f / stop 3.5 не так уж и плох, но он быстро меняется на f / 5.6 по мере увеличения.

   Для камер со сменными системами линз часто можно купить объектив с лучшим максимальным значением диафрагмы. Это может быть дорогостоящим (тысячи долларов вместо сотен, когда вы получаете f / 2,8 ниже с хорошей оптикой; заметными исключениями являются объективы 50 и 85 мм для зеркальных камер, где отличная оптика на f / 1,8 может быть приобретена за 100–400 долларов [плюс стоимость корпуса камеры]). Линзы, которые пропускают много света, должны быть больше и тяжелее.

3. Стабилизация изображения. Это встречается на некоторых SLR и SLD корпусах, а также на некоторых SLR и SLD-объективах, но все чаще оно также доступно на моделях P & S, таких как Canon Powershot S95 .

   IS запрещает определенные формы дрожания камеры для изображений с рук. Это позволяет делать более длительные экспозиции, пропуская больше света, улучшая изображение. Обычно он пропускает в 5-15 раз больше света. (Последнее - это разница между, скажем, f / 5.6 и f / 1.4: это огромно.) Однако очевидно, что IS не может помешать движению вашего объекта . Это отлично подходит для пейзажей, неподвижных портретов и случайных откровенных кадров, но не для спорта и экшн.

4. Вспомогательные источники света, как вспышка. Вспышки на камере обычно не освещают больше 10-20 футов. Камера, имеющая горячий башмак или иным образом подключаемая к внешней вспышке, будет способна обеспечить достаточное количество света для освещения любого находящегося поблизости объекта (и очень хорошо, если вы отодвинете вспышку от камеры с помощью кабеля или беспроводного устройства).

5. Размер, масса и форма. Большее, более тяжелое тело, которое вы можете хорошо держать, часто будет более устойчивым и уменьшит размытость. Такие тела обычно появляются в профессиональных линейках камер, начиная с 1000 долларов.

6. Алгоритмы шумоподавления. Большинство цифровых камер могут обрабатывать изображения при слабом освещении, чтобы уменьшить шум и повысить резкость. Некоторые делают это лучше, чем другие. Некоторые дают вам возможность отключить это; некоторые нет; некоторые позволяют делать «сырые» снимки, чтобы позже можно было применить шумоподавление на компьютере. С некоторыми, шумоподавление не является обязательным и настолько агрессивным при слабом освещении, что вы можете потерять много деталей.

7. Другие возможности снижения вибрации. Они включают в себя разъем для установки на штатив (у большинства камер есть), триггеры дистанционного управления и блокировка зеркала (для зеркальных фотокамер). Чтобы воспользоваться этим, вам нужен штатив или эквивалентное стабилизирующее устройство.

Подробные всесторонние обзоры часто охватывают слабую освещенность тела или объектива. Даже некоторые из более дешевых моделей P & S получают обзор. Они заслуживают изучения.

В целом, IS и хорошая вспышка могут сделать больше всего за доллар, чтобы помочь вам получить хорошие снимки при слабом освещении. Как уже упоминали другие, лучшие датчики быстро становятся дорогими. Лучше линзы тоже.

В любое время вам нужно делать снимки в условиях низкой освещенности, что вам нужно в качестве камеры с хорошими характеристиками высокого ISO. Кстати, ISO это чувствительность к свету. Камере недостаточно для достижения высокого ISO, она должна показывать хорошее качество изображения при этом.

Лучшей камерой с высокими показателями ISO являются зеркальные и зеркальные фотокамеры (также называемые беззеркальными камерами со сменными объективами). В более дешевом варианте они стоят около 400 долларов за камеру, плюс больше за объектив, который начинается от 100 долларов и идет вверх. Ожидайте, чтобы заплатить по крайней мере 1000 долларов за DSLR и объектив среднего качества. Эти камеры тяжелее и больше вашего L110, так что это не для всех.

Следующим шагом вниз является компактная камера, рассчитанная на высокую чувствительность. Они варьируются от 250 до 500 долларов. Если вам нравится длинный зум, вам стоит серьезно взглянуть на Fuji Finepix F300 EXR, который имеет удивительное качество для своего класса, а несколько моделей демонстрируют немного лучшие результаты с точки зрения шума. Он имеет 15-кратный сверхширокоугольный оптический зум и чрезвычайно быстр для своего класса.

Вы также можете рассмотреть Nikon Coolpix P7000, который имеет 7-кратный широкоугольный зум и немного менее зернист, чем F300 EXR, но заметно медленнее. У всех других претендентов гораздо более короткие увеличения, Canon S95 и Panasonic LX5 попадают в эту категорию.

Для уменьшения шума при съемке при слабом освещении важнее всего размер сенсора. К сожалению, большинство камер типа «укажи и снимай» имеют одинаково крошечные датчики, поэтому это всегда будет проблемой. Размер сенсора является самой дорогой функцией камеры; Те, у кого «хороший» размер, будут стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Кроме того, большинство камер с более крупными датчиками, как правило, являются более крупными (DSLR и т. Д.); это, вероятно, не то, что вы после.

Если вы меньше беспокоитесь о шуме и просто хотите какую- то картинку, ищите камеру с самой высокой настройкой ISO. Но так как вы пытаетесь избежать "зернистых" картинок, это, вероятно, вам мало поможет.

Некоторые камеры лучше других снижают уровень шума при обработке на борту. Там нет магического числа, чтобы искать там; Вы должны искать технические обзоры, которые показывают тестовые изображения. DPReview - один хороший сайт для этого; Есть много других.

Это не относится к производительности при слабом освещении, но все же стоит обсудить:

Увеличение на L110, кажется, перестаралось, так как увеличение уменьшит качество изображений

Вы, вероятно, получаете то, что известно как «цифровой» зум. Цифровой зум не является «реальным» зумом; он использует программное обеспечение, чтобы сделать снимок и увеличить его. Однако на снимке нет дополнительной информации, поэтому увеличение ее размера приводит к соответствующему снижению качества изображения.

То, что вы хотите найти, это «оптический» зум; Это использует ваш объектив для увеличения изображения, а не программного обеспечения. При увеличении масштаба изображение становится «больше» (точнее, угол обзора, который вы видите, меньше), но датчик все еще захватывает всю долю данных, поэтому качество изображения (в основном) остается неизменным.

При сравнении камер полностью забудьте о цифровом зуме и рассмотрите возможность оптического зума.

Для работы при слабом освещении вам понадобятся две основные вещи: быстрый объектив (F2.8 или лучше, f1.4 лучше) и тяжелый штатив. В то время как многие цифровые камеры имеют какое-то модное программное обеспечение для уменьшения дрожания изображения, лучше просто поставить камеру на надежную платформу!

Я сделал снимки ночного неба, где я экспонировал в течение 15 секунд или больше с помощью штатива 3036.

Если съемка при слабом освещении является приоритетом, то я думаю, вам стоит подумать о том, чтобы получить зеркальную фотокамеру - из-за гораздо большего размера датчика у них значительно меньше шума. Вы также можете выбрать объектив, который вам больше подходит, вместо использования одной сборки в компактную камеру. Недостатком является то, что они намного тяжелее, громоздче и дороже.

Я думаю, что вы можете купить хорошую цифровую зеркальную камеру (например, Canon или Nikon) примерно за 500 долларов, а также быстрый объектив за 100 долларов (например, Canon 50 мм 1,8).

По моему опыту, зеркалки дают гораздо лучшие результаты в условиях низкой освещенности по сравнению как с микро-четырьмя третями, так и с компактными камерами.