Когда я должен обновить корпус камеры?

Как говорится в вопросе, когда я должен обновить корпус камеры? В частности, если у меня корпус средней и низкой дальности (цифровая зеркальная камера, такая как Nikon D3200 или Nikon D5100, или Canon SL1 или T5, или беззеркальная камера, такая как Panasonic GH3 или Olympus E-PL6). Как узнать, когда мне нужно обновить?

У меня есть набор «линз», таких как 18-55 мм f3.5-5.6 и 55-200 мм f4-5.6. Может быть, я даже добавил 50 мм 1,8 к комплекту. Вспышка предназначена только для помещения (верно?), И я обычно снимаю на улице, поэтому мне не нужна внешняя вспышка.

Я снимаю фотографии своей семьи и друзей, будь то в парке или на пикнике, мои детские спортивные занятия и игры, фотографии с отпуска, а также некоторые пейзажи, цветы и все остальное, что бросается в глаза. Довольно знакомая территория. Я не профессионал и не собираюсь им стать.

Вы должны обновить свою камеру тогда и только тогда, когда вам нужна камера, которая может делать что-то, в частности, что ваша текущая камера не может. Это относится не только к корпусу вашей камеры, но и к объективам и любым другим аксессуарам, которые могут вам понадобиться для создания нужной фотографии.

Конкретные причины обновления корпуса камеры могут быть самыми разными, так как вы можете делать разные фотографии. Вот только некоторые из них.

• Возможно, вам нужна более быстрая и точная автофокусировка для более последовательной съемки быстро движущихся объектов.
• Возможно, вам нужна камера с более прямыми элементами управления, которые позволяют быстро менять настройки, не отрывая глаз от видоискателя, чтобы справиться с быстро меняющимися условиями съемки.
• Возможно, вам нужна камера, которая может делать серию снимков с более высокой частотой кадров и в течение более длительного продолжительного периода, чтобы поддерживать охват через последовательность событий, которые вы хотите записать от начала до конца.
• Возможно, вам нужна возможность выполнять некоторые базовые функции редактирования в камере и, возможно, даже конвертировать некоторые необработанные файлы в формат jpeg, чтобы вы могли быстрее перемещать чувствительные ко времени изображения к месту их назначения.
• Возможно, вам нужна камера, которая может выдерживать более суровые условия без ущерба для них. Или камера, которая будет выдерживать более частое и интенсивное использование и работать дольше.
• Возможно, вы хотите сделать фотографии, которые можно отображать в больших размерах, для которых требуется датчик с большим разрешением.
• Возможно, вам нужна меньшая глубина резкости, чем на практике с размером сенсора вашей текущей камеры, даже с быстрыми объективами с диафрагмой до f / 2, f / 1.8 или даже f / 1.4 и f / 1.2. Предполагая, что ваши объективы совместимы с большим форматом, больший сенсор дает возможность для более мелкого DoF всем им.
• Возможно, вам нужно лучшее соотношение сигнал / шум для экстремальных условий слабого освещения. Улучшения в снижении шума и постобработке могут сделать вас так далеко. И какие бы техники вы ни изучали, которые хорошо работают с моделью датчика с меньшим / более старым / меньшим размером, она будет работать намного лучше с более новой / лучшей / более крупной моделью датчика.

Пока вы не сможете четко сформулировать, что именно вы хотите сделать фотографически, что ваше текущее тело или другое снаряжение не позволяет вам делать, вам еще не нужно обновление. Еще лучше, если вы сможете четко сформулировать, как вы ожидаете, что новая камера позволит вам выполнить то, чего не делает ваша текущая камера. Это хорошо, если вы хотите обновить без необходимости и можете себе это позволить, но не ожидайте, что изменение передач внесет заметные улучшения в ваши изображения, пока вам действительно не понадобится то, что предложит более новое оборудование. Поскольку до тех пор, пока уровень ваших навыков и зрение не потребуют улучшенных возможностей новой камеры (или объектива, или освещения, и т. Д.), Вы не сможете воспользоваться преимуществами улучшенной возможности, которую предлагает вам новое оборудование.

Вот пример этой концепции из моего последнего обновления.

Сценарий съемки: огни ночи пятницы

В течение нескольких лет я снимал футбольные и марширующие группы по вечерам при искусственном освещении стадиона, которое мерцало с частотой 120 Гц. Я обычно использовал APS-C Canon 7D с объективом 70-200 мм f / 2,8 и камеру FF с более широким объективом (обычно 24-105 мм f / 4 IS или 17-40 мм). Из-за необходимости использовать более высокие скорости затвора, чтобы заморозить действие с помощью телеобъектива, в сочетании с тем, как затворы в фокальной плоскости достигают времени экспозиции, меньшего, чем скорость синхронизации камеры, это часто приводило к съемке, которые были хорошо сфокусированы и рассчитаны на съемку точный момент, который я хотел, но на который повлияли различия в цвете и яркости, вызванные изменением интенсивности и цвета источников света, когда щель между первой и второй шторками затвора проходила через датчик изображения. Чем быстрее выбрана выдержка затвора, тем уже будет щель между двумя шторами и тем более заметным будет эффект мерцающих огней. Одна сторона рамки может быть темной и коричневого цвета, а другая сторона намного ярче и с более холодной цветовой температурой. Или весь кадр может быть темным и коричневым (когда время прохождения затвора было сосредоточено на светах с наименьшей яркостью) или слишком ярким и намного более холодным в цвете (когда время прохождения затвора было сосредоточено на светах на их пике). Постобработка этих изображений была чрезвычайно трудоемкой, и многие хорошие изображения были непригодны для использования из-за проблемы с мерцающими огнями. Одна сторона рамки может быть темной и коричневого цвета, а другая сторона намного ярче и с более холодной цветовой температурой. Или весь кадр может быть темным и коричневым (когда время прохождения затвора было сосредоточено на светах с наименьшей яркостью) или слишком ярким и намного более холодным в цвете (когда время прохождения затвора было сосредоточено на светах на их пике). Постобработка этих изображений была чрезвычайно трудоемкой, и многие хорошие изображения были непригодны для использования из-за проблемы с мерцающими огнями. Одна сторона рамки может быть темной и коричневого цвета, а другая сторона намного ярче и с более холодной цветовой температурой. Или весь кадр может быть темным и коричневым (когда время прохождения затвора было сосредоточено на светах с наименьшей яркостью) или слишком ярким и намного более холодным в цвете (когда время прохождения затвора было сосредоточено на светах на их пике). Постобработка этих изображений была чрезвычайно трудоемкой, и многие хорошие изображения были непригодны для использования из-за проблемы с мерцающими огнями.

Проблема: работа с мерцающим освещением стадиона

Я уделяю немного внимания предстоящему представлению продукта, но я далеко не одержим ими. В течение многих лет слух о надвигающейся замене 7D падал на щуку. К тому времени, когда был официально объявлен Canon 7D Mark II, у меня не было интереса когда-либо покупать другую камеру APS-C. Чтобы воспользоваться преимуществами превосходной системы автофокусировки FF Canon 5D Mark III, по сравнению с более несовместимой системой автофокусировки 7D, я начал использовать 5D3 с 70-200 и более старый 5D2 с более широким объективом. времени при съемке при свете ночью. Это дало мне более стабильную работу автофокуса, но ничего не решило из-за проблемы с мерцающими огнями. Я также отказался от «дополнительной досягаемости» камеры APS-C, которая является довольно существенным фактором при сравнении разницы в стоимости между 70-200 мм f / 2.

Затем я прочитал обзор новой версии 7D, и одно слово, описывающее новую функцию, бросилось в глаза: анти-мерцание . Конечно, первый вопрос, который я хотел задать, был: «Это действительно работает?». За этим последовал мой следующий вопрос: «Насколько хороша новая система автофокусировки, основанная на той же системе в полном кадре 1D X и 5D3, но все же с более узкой базовой линией из-за размера зеркала APS-C? После нескольких месяцев изучения этих двух вопросов и изучения всего, что я мог, я решил приобрести 7D Mark II до начала сезона следующей осени.

Решение: Canon 7D Mark II с уменьшением мерцания

Я был очень счастлив с обновлением. Единственная особенность, для которой я купил камеру, привела к ощутимым улучшениям. Некоторые из них связаны с качеством изображения, в то время как другие связаны с эффективностью, с которой я могу доставлять изображения. И система AF в 7D Mark II намного лучше, чем система AF в моем оригинальном 7D, хотя она все еще не так хороша, как система AF в моем 5D Mark III.

• Поскольку при срабатывании затвора освещение достигает своего пика, в зависимости от особенностей освещения в конкретном месте я могу снимать в любом месте от 1/2 до 2/3 до одной полной остановки быстрее и при этом получать те же уровни экспозиции, что и я. получил ранее, когда я установил экспозицию на основе средней интенсивности света, а не их пика. На тех же стадионах, где я когда-то снимал с f / 2,8 и 1/500 секунды, теперь я могу снимать с 1/800 или даже 1/1000 секунды при той же диафрагме и ISO. Много раз это разница в том, что я снимаю между тем, чтобы заморозить действие и тем, чтобы ноги / ноги и руки / руки спортсмена были размыты при движении.
• При отпускании затвора, когда освещение достигает максимума в цикле, каждое изображение, снятое в серии, имеет одинаковую яркость и цвет. Это позволяет мне применять ту же коррекцию баланса белого и экспозиции к подавляющему большинству необработанных изображений при постобработке. Мой рабочий процесс больше не ограничен необходимостью настраивать цветовую коррекцию каждого изображения отдельно.
• Согласованность между каждым кадром также означает, что изображения в формате JPEG, созданные в камере, также имеют одинаковую яркость и цвет и гораздо более вероятно, что их можно будет использовать прямо из камеры (когда я установил правильную экспозицию).
• Как с необработанными изображениями, так и в формате JPEG весь кадр имеет постоянный уровень экспозиции и цвет. Игроки на противоположных сторонах рамы, одетые в майки для одной команды, на самом деле выглядят так, как будто они одеты в один цвет!

Вы должны обновить только тогда, когда вам нужно. Скорее всего, вы не будете ждать так долго или быть таким разумным. ;)

Так что, в принципе, для меня это сводится к нескольким «переломным моментам» в отношении того, когда «обновляются» (более реалистично, вы можете использовать боковое расширение [например, кадрирование до полного кадра] или расширение [например, добавление беззеркального к dSLR, а не чем заменить его)) стоило это для меня. Вы найдете эти причины мало чем отличающиеся от тех, которые решают, когда пора покупать автомобиль. В порядке наиболее чувствительных к минимуму они являются:

• Когда ваша текущая камера умирает, и вам не с чем снимать.

• [Персональная метрика «стоит того» - ваше возможное значение может варьироваться] Когда сумма уровня и поколения тела новой камеры выше / после моего старого равна по крайней мере 3, а мое старое тело приближается к отметке в 100 000 кликов.

• Когда ваш уровень разочарования в связи с вашим текущим оборудованием приводит к потере денег, вы откладываете больше, чем оно того стоит - и вы провели достаточно исследований, чтобы узнать, как новое оборудование устраняет (или уменьшает) разочарование. [Может включать обнаружение ранее неизвестных / неисследованных компромиссов после покупки, которые могут компенсировать разочарование больше, чем предполагалось].

• Когда вы можете найти выгодную сделку (обычно используется или отремонтировать)

• Просто потому, что ты чертовски хорошо этого хочешь.

Тем не мение. Имейте в виду, что почти ЛЮБОЙ другой предмет снаряжения, который вы можете приобрести, будет держать стоимость дольше и лучше, чем корпус камеры. Объективы, вспышки и вспомогательное оборудование можно использовать на нескольких камерах. Они, как правило, не подлежат замене каждые 1-3 года, а также они лучше удерживают стоимость на рынке подержанных товаров. Корпуса камер обесцениваются, даже когда они все еще новые.

И, кроме того, опыт и обучение часто значат больше, когда речь заходит о качестве изображения, чем любое другое устройство. Если цель состоит в том, чтобы получить более качественные фотографии, тогда ваши деньги могут быть потрачены на авиабилеты, семинары, книги и обучающие видео лучше, чем на любую камеру.

Я собираюсь ответить на это с точки зрения «хочу», а не «нужда», которая была очень хорошо обработана ответом Майкла Кларкса.

Если вы не профессионал, а камера - всего лишь инструмент, то ощущение обладания новой камерой для энтузиастов и любителей просто поражает. Это равносильно вождению новой машины прямо с площадки.

Для большинства энтузиастов это больше, чем просто потребность, это желание, желание! Желание иметь новую камеру. Новая камера приносит с собой новую мотивацию. Бодрящее желание поиграть с вашей новой игрушкой! Чтобы инстинктивно начать делать то же самое, что вы делали с предыдущей камерой.

Это порождает желание изучать новые вещи, часами изучать пособия и смотреть видео и, в конечном итоге, раскрывает вашу самореализацию относительно того, каков ваш потенциал и чего вы можете достичь!

Это повышает вашу самооценку, когда другие хвалят вас за вашу новую камеру и произведенные изображения, и побуждает вас создавать более качественный контент.

Смысл, который я делаю; хотя логика диктует, мы должны обновлять нашу камеру только тогда, когда в этом есть абсолютная необходимость, но бывают случаи, когда.

«Нужно купить» нужно поставить в одну сторону, и заменить «хочу купить».

Новая камера не обязательно дает более качественные изображения, но очень похожа на ваш автомобиль, который чувствует, что после камердинера он чувствует себя лучше, вы будете чувствовать то же самое с новой камерой, и в результате вы, естественно, будете стремиться к созданию более качественных изображений.

Если вы оказались человеком, который любит фотографировать, всегда носил с собой свою камеру, но теперь, похоже, вам не хватает этой мотивации и вам нужен какой-то драйв, то это может быть просто время, когда вы пошли и купили себе новую камеру!

Как что-то вроде Luddite, я считаю, что корпус камеры следует модернизировать только тогда, когда существующий ограничивает возможности, которые вы можете делать при попытке сделать фотографии. При обновлении комплекта камеры другие приоритеты расширяют диапазон имеющихся объективов; покупка линз лучшего качества; покупка аксессуаров, которые с существующим комплектом для достижения желаемых фотографических результатов (штатив, вспышка, защитная лента и т. д.); повышение уровня мастерства стрелка практикой и попыткой новых вещей.

(Я группирую пули, потому что я думаю, что первая группа является более общей причиной для обновления, чем вторая группа)

Некоторые конкретные причины могут быть:

• Лучшая производительность при слабом освещении, либо более высокий ISO, либо меньший уровень шума при том же ISO
• Больше мегапикселей
• Больше точек фокусировки
• Вы хотите снимать видео, а ваша текущая камера не может.

• Больше FPS
• Два слота памяти
• Эргономика? Большой экран? Сочлененный экран? Дополнительная кнопка?
• Дополнительные функции, такие как микро фокусировка?
• Более четкие изображения, используя больший сенсор.
• Маркетинг?