Как я могу получить хорошее изображение HDR из одного файла RAW?

Я слышал, что можно создать изображение HDR из одного файла RAW. (Очевидно, что это не так хорошо, как использование нескольких RAW-файлов в скобках; я знаю это очень много.)

Каждый раз, когда я пытаюсь - используя Photomatix с настройками по умолчанию - результаты действительно ужасны. Я даже не пытаюсь что-то напечатать, я имею в виду, что это слишком шумно, пятнисто и вообще ужасно даже для просмотра на экране.

У кого-нибудь есть какие-либо советы - или о том, какие файлы RAW будут работать хорошо, или о том, как настроить параметры Photomatix для этого случая, или о другом программном обеспечении, которое сделает это лучше?

В идеале вы хотите сделать как минимум 3 отдельных изображения, но чем более правильно вы видите одно изображение, тем лучше будет результат.

Под надлежащим воздействием (субъективный термин) я имею в виду разоблачение справа. Вы хотите запечатлеть как можно больше деталей в теневых областях вашего изображения, не размывая блики. Благодаря тому, как работают CMOS-датчики dSLR, они гораздо лучше фиксируют информацию на слегка переэкспонированном изображении, чем на недоэкспонированном (у теневых областей будет больше шума).

Когда у вас есть один RAW-файл, вы хотите создать как минимум три изображения с различными уровнями экспозиции. В зависимости от вашего основного изображения, эти экспозиции могут быть -2 / 0 / + 2 EV или -1 / 0 / + 1 EV (как ответ Марка (и изображение показывает)), или некоторое изменение трех значений экспозиции - одно, которое является меньше, чем ваше базовое изображение, и то, которое больше, чем ваше базовое изображение. Вам нужно будет поиграть со значениями EV, пока вы не поймете, какие значения EV будут работать с вашим базовым изображением.

При использовании Photomatix, попробуйте поиграть с настройками, значения по умолчанию никогда не были хорошими. IIRC, набравшись сил, а затем отладив их, дал хорошие результаты.

Я обычно экспортирую один RAW три раза, только меняя экспозицию (0, -1, +1).

Возможно, вы используете слишком экстремальные настройки экспозиции для своих снимков. Или настройки Photomatix далеко не оптимальны. Настройка Light Smooting должна быть достаточно высокой для достижения реалистичного результата.

Этот снимок представляет собой HDR из одного файла RAW, он отлично работал для меня, поэтому я уверен, что вы тоже можете это сделать.

Я использую TuFuse для создания красивых изображений HDR. Я стреляю в RAW и сразу проверяю гистограмму, чтобы не было передержки. Затем я разрабатываю две картины - одну с красивыми яркими частями, а другую с красивыми темными частями:

http://2i.cz/2i/t/0b571c36e5 http://2i.cz/2i/t/1a460d27f4

Далее я запускаю TuFuse со стандартными параметрами:

tufuse.exe -o out.tif im1.tif im2.tif

Он производит довольно хорошее изображение (используя стандартную кривую веса экспозиции):

http://2i.cz/2i/t/e5b9f2d80b http://2i.cz/2i/t/f4a8e3c91a

Если я не удовлетворен, я изменяю кривую с некоторыми параметрами:

tufuse.exe --cCo 0.6 --cBr 0.5 -o out1.tif im1.tif im2.tif

--cCo 0.6сужает кривую на 0,6, --cBr 0.5сдвигает вправо на 0,5. Полученное изображение выглядит ярче:

http://2i.cz/2i/t/d68ac1eb38 http://2i.cz/2i/t/c79bd0fa29

Краткий ответ: нет, невозможно создать изображение HDR из одного необработанного файла.

«HDR» - это, безусловно, самый неправильно используемый термин в фотографии. Динамический диапазон - это соотношение между самыми темными частями, которые вы можете различить, и самыми яркими частями.

Истинное мультиэкспозиционное изображение с высоким динамическим диапазоном с линейной кривой тона на самом деле выглядело бы очень плоским и нестабильным, поскольку компьютерные мониторы могли отображать только ограниченный динамический диапазон, поэтому различия между тонами должны быть как можно меньше. По этой причине человечество изобрело тональное отображение. Фактически это повышает местную контрастность, поэтому динамический диапазон для одной части изображения отображается с использованием всего диапазона, доступного для монитора. Это то, что отвечает за «внешний вид» HDR.

Так что ты хотел спросить, «как вы создаете образ с тоном на карту один сырой», который является возможным. Я не буду вдаваться в подробности (см. Множество других ответов на этот вопрос), но укажу, что динамический диапазон и шум обратно пропорциональны . Таким образом, чем выше динамический диапазон, тем ниже шум, и чем выше уровень шума, тем ниже динамический диапазон. Минимальный уровень шума на изображении эффективно ограничивает способность различать оттенки теней и, таким образом, влияет на динамический диапазон, даже если количество бит на пиксель ограничено, шум квантования увеличивается.

Я упоминаю об этом, потому что вы говорили о шуме. К сожалению, это неизбежно. Связь между шумом и динамическим диапазоном означает, что если вы примените тональное отображение к одному необработанному изображению, вы получите больше шума. Это потому, что одно необработанное изображение имеет ограниченный динамический диапазон , независимо от того, что вы с ним делаете!

Я должен также добавить, что только то, что вы можете, не означает, что вы должны! Некоторые из худших применений тонального отображения, которые я видел, использовались, чтобы попытаться сделать скучную фотографию интересной, делая все возможное в контрастных ставках. Я бы очень тщательно подумал о том, используете ли вы тональное отображение, потому что оно будет работать с уже сильным изображением для улучшения внешнего вида или просто для того, чтобы иначе скучное изображение выглядело немного интереснее.

Удачи!

Вот как я могу получить HDR / тональное изображение, используя Lightroom и Photomatix: -

• Тщательно выбирайте свое исходное изображение, вы хотите, чтобы оно было не слишком светлым или затененным. то есть. не переэкспонирован или недоэкспонирован.
• Щелкните правой кнопкой мыши оригинальный файл RAW и выберите «Создать виртуальную копию». Повторите один раз, чтобы у вас было 3 копии изображения в вашем каталоге. (Если хотите, вы можете перейти к 5, 7 или 9, но это растяжение из одного файла).
• На первом из трех выберите его, нажмите «D», чтобы перейти в режим проявления, затем с помощью ползунка «Экспозиция» недодержите изображение на желаемую величину. Обычно это 1 1/3 остановки или иногда 2. (Но опять же, 2 остановки могут выталкивать его из одного файла RAW).
• На третьем снимке перетащите ползунок экспозиции вправо, чтобы переэкспонировать изображение с помощью ОДНОЙ СУММЫ как недодержанное изображение (т. Е. 1 1/3 стопа).
• Нажмите «G», чтобы вернуться в режим библиотеки.
• При условии, что вы установили плагин Photomatix Lightroom, теперь вы можете выбрать все три изображения и щелкнуть правой кнопкой мыши, а затем «Экспорт»> «Экспорт в Photomatix Pro» (или что-то подобное).
• При появлении запроса снимите флажки с опцией «Призраки и выровняйте изображения» - так как это из одного файла, он вам не понадобится! Кроме того, установите параметр для повторного импорта результата обратно в каталог LR.
• Он загрузит Photomatix, и вы будете играть с ним как обычно, пока не будете счастливы.
• Когда вы завершите процесс и сохраните и отобразите изображение, оно вернется в каталог Lightroom с указанным вами именем и расширением / типом файла .TIF.
• Вы сделали! Теперь вы можете управлять им, если хотите, в Lightroom.

Надеюсь, это поможет.

Если вы снимаете Canon, и ваша камера поддерживает ток сборках Волшебный фонарь, с помощью Magic Lantern «s двойного изо режима .

Волшебный фонарь

Magic Lantern - это дополнение к прошивке Canon DryOS. Вы загружаете его на карту памяти в камере, и он запускается оттуда. Он не изменяет прошивку в вашей камере, но для правильной работы требуется определенная версия прошивки, поэтому будут работать только поддерживаемые модели с поддерживаемыми версиями прошивки. (См. Также: Каковы риски использования Magic Lantern? ).

Dual-ISO

Модуль с двумя ISO разработан для однокадрового HDR или HDR видео. Программное обеспечение производит выборку датчика при двух разных настройках ISO по чередующимся парам линий. Вы получаете полосатый выходной файл. Как правило, более низкая установка ISO - это та, которую вы обычно используете, в то время как более высокая установка ISO используется для уменьшения шума аналогично алгоритму Гильермо Луика Zeronoise . Поскольку шум является ограничением динамического диапазона, уменьшение шума увеличивает динамический диапазон. Вы теряете половину вертикального разрешения в светлых и темных областях (оно интерполируется обратно на средние тона), и в глубоких тенях может быть муар и алиасинг, но вы получаете примерно 3EV, если используете интервал 4EV ISO.

Когда вы используете модуль dual-iso, вы можете настроить интервал между двумя настройками ISO, но вы ограничены тем, какие уровни ISO может делать ваша камера.

Обработка cr2hdr

Вы снимаете изображение, а затем загружаете файл RAW. Затем вам нужно запустить файл через cr2hdr (см .: исходный код на C ), утилиту, которая интерполирует строки данных вместе, чтобы создать ваше изображение HDR. Если вы не до компиляции cr2hdr :), есть бинарные файлы, GUI и т. Д. Я предпочитаю плагин Lightroom .

Вывод DNG из cr2hdr будет выглядеть так, как будто изображение недоэкспонировано вашим интервалом iso. Однако нажатие (увеличение экспозиции) в посте покажет очень мало или вообще не будет шума.

Поскольку используется только один снимок, у призраков или клонов нет никаких шансов, и эту технику также можно использовать для видеозаписи.

Видеть:

• Волшебная нить фонаря на дуал-изо
• Примеры изображений, снятых с использованием двойного iso

Я бы настоятельно рекомендовал прочитать превосходное руководство Трея Рэтклиффа по HDR . Немного о постобработке с использованием масок слоев как шага после малярии Photomatix было для меня настоящим откровением и оказало огромное влияние на мои усилия в области HDR.

Я даже не использовал многократные экспозиции для этого конкретного результата, и это не лучший пример, потому что я не планировал это, но вот оно.

До после

Единственной программой, которую я использовал, была Lightroom 3, и я использовал один файл CR2. Большую часть того, что я сделал, было использовать ползунки Fill Light и Exposure, чтобы оттянуть изогнутые тени и блики. Некоторые другие настройки вернули в изображение видимый контраст и цветовую вибрацию.

На изображении с полным разрешением вы можете увидеть очищенные шумы в затененных областях, но в остальном меня поразил диапазон значений, которые я вытащил из одного файла. Это было снято на Canon EOS 60D (APS-C, 4,3 мкм пикселей, 14 бит).

Актуальный JPEG

HDR-изображение не является определенным взглядом. Высокий динамический диапазон, имеет относительный термин «высокий» - высокий по сравнению с чем? По сравнению со способностью принтера печатать? 8 битный монитор? Или 8-битные JPEG? Или 12-14 битный датчик cmos?

Если мы выберем типичный jpg / monitor, то файл RAW будет HDR - и это даже монохромное изображение HDR. Вы не «делаете HDR из этого». Это уже есть. А ваш RAW-конвертер и встроенное программное обеспечение камеры (при хранении jpgs на карте памяти) превращают это монохромное HDR-изображение в низкий динамический диапазон (8 бит на канал) с помощью байеровской интерполяции и (преобразования линейного и нелинейного динамического диапазона, известные как) тонального отображения (и другие операции, например соседские операции, также известные как повышение резкости, снижение шума и управление выделением. В хорошем программном обеспечении для конвертеров вы можете поэкспериментировать с деталями, которые нужно сохранить, по сравнению с «бери или оставляй» в формате jpeg-one-size-fits-all.

Если вы считаете, что HDR «DR выше, чем у типичного датчика» (именно так индустрия и исследователи видят HDR), вы также не сможете превратить один RAW в изображение HDR. вам нужно многократные экспозиции, чтобы увидеть более динамический диапазон (насыщенность, деленную на минимальный уровень шума), который вы затем объедините в изображение с плавающей запятой - или, возможно, в 16-битное изображение. который вы не можете увидеть на мониторе без вышеупомянутых преобразований. Однако, поскольку у вас есть весь динамический диапазон в изображении, у вас есть больше вариантов в обработке 16-бит-2-8-бит, где вы сжимаете и расширяете определенные области динамического диапазона.

Если вам нужен больший динамический диапазон, вы также можете купить камеры машинного зрения с 100-120 дБ (против ~ 70 дБ), которые имеют определенные приемы для создания 16-битных изображений; многократное считывание, чередование двух размеров пиксельных ячеек, один из зеленых пикселей в шаблоне Байера в два раза чувствительнее, чем другой, и т. д. Они очень дорогие и не имеют маркировки «фотография» (функции, язык, только большинство простое отображение тона - усиление, wb и гамма). Чистые мертвые честные необработанные образы (которые вы затем можете настроить по своему усмотрению).

Чтобы получить изображение HDR из одного кадра, я рекомендую использовать камеру с высоким динамическим диапазоном, чтобы у вас было достаточно места для извлечения всей информации, необходимой для методов HDR.

Это очень старый вопрос, однако я хотел бы предложить четыре вещи, которые на удивление еще не были упомянуты.

Прежде всего, если у вас есть только одно изображение, вы в основном ограничены максимальным динамическим диапазоном, который может захватывать ваш датчик. Однако этот динамический диапазон может зависеть от настроек ISO, и он, как правило, будет самым высоким при вашем базовом ISO, а затем уменьшится по мере его увеличения, поэтому, если вы уже знаете, что хотите получить максимальный DR для изображения, обратите внимание не только на экспозицию. но также старайтесь стремиться к очень низкому ISO: http://www.photonstophotos.net/Charts/DXOPDR.htm

Во-вторых, проверьте, имеет ли ваша камера такую ​​настройку, как Sony DRO. Это повлияет на экспозицию для достижения максимального динамического диапазона и, следовательно, также повлияет на необработанные файлы.

В-третьих, в зависимости от устройства, которое вы используете, может быть целесообразно просто использовать встроенную функцию HDR. В частности, телефоны на Android имеют «HDR +» и тому подобное, которые чрезвычайно успешны в создании искусственных изображений HDR из одного изображения с минимальными усилиями.

Четвертый совет: никогда не снимайте только одну картинку. Если ваша камера поддерживает непрерывный брекетинг и она достаточно яркая, так что вы можете использовать низкую выдержку затвора и низкий уровень ISO, просто всегда используйте эту функцию для съемки 2-3 изображений всегда, даже когда вы держите в руках. Такие приложения, как Photoshop, очень эффективны при выравнивании и удалении этих изображений при укладке, так что рукопожатие часто не представляет проблемы. Стабилизированная линза или датчик также помогут в этом.

Как я могу получить хорошее изображение HDR из одного файла RAW?

Вы должны использовать камеру с широким динамическим диапазоном. Вот список.

Любая камера из верхней части списка даст вам неплохой материал для манипуляций с тоном.

Вы должны также попытаться выставить как можно больше, не дуя бликов.

PS Да, эти измерения действительно надежны.

Я нашел программу под названием autoHDR ( http://www.autohdr.co.uk/ ), которая является бесплатной и хорошо работает даже с изображениями в формате JPEG.