Как мне предсказать экспозицию при использовании вспышки?

Итак, у меня есть основы для треугольника экспозиции, но иногда вам просто нужно добавить больше света в комнату, и вспышка может быть наиболее удобным способом сделать это. Проблема в том, что экспозиция на камере не учитывает дополнительный свет от вспышки. Мне интересно, есть ли способ сказать камере прогнозировать экспозицию на основе используемой вспышки или есть какие-то правила, которые я могу применить.

Для записи у меня есть только встроенная вспышка на Nikon D7000. (Хотя я хочу, чтобы этот вопрос применялся ко всем dslrs в целом.)

ОБНОВИТЬ:

Как крайний случай, возможно ли сделать это в очень темной комнате? В этом случае я обнаружил, что основная проблема заключается в том, что автофокус не работает.

При непрерывном освещении (рассеянный свет) ваша экспозиция зависит от количества света, выдержки, ISO и размера диафрагмы. (См. Что такое треугольник экспозиции? )

Однако свет от вспышки очень короткий; обычно от 1/10000 до 1/1000 секунды, в зависимости от уровня мощности (больше мощности, больше вспышка). Это означает, что выдержка, до определенной точки, выдержка не имеет значения.

Есть 5 факторов, которые влияют на то, сколько вы получаете от вспышки:

1. Мощность вспышки С научной точки зрения это измеряется в люмен-секундах, но более практично использовать номера руководства, которые даны как расстояние. Подробнее о путеводителях немного.
2. Расстояние от вспышки до объекта. Интенсивность вспышки уменьшается пропорционально квадрату расстояния до объекта. Это известно как закон обратных квадратов
3. Размер апертуры вашей камеры. Диафрагма действует на вспышку так же, как и на любой другой источник света. Откройте на одну остановку, скажем, от f / 5,6 до f / 4, и вы удвоите экспозицию.
4. Чувствительность ISO вашей пленки / сенсора. Опять же, ISO оказывает такое же влияние на вспышку, как и любой другой свет. Двойная ISO, двойная экспозиция.
5. Настройка увеличения или распределения луча вашей вспышки. Это определяет, насколько сконцентрирован луч. Увеличьте изображение до 24 мм, и вы получите большое распространение, но вспышка будет менее яркой. Увеличьте изображение до 85 мм, и луч будет плотнее и ярче.

Ваша вспышка даст вам ориентировочный номер, или GN, измеренный в метрах и / или футах. На D7000 ваша всплывающая вспышка имеет ориентировочный номер 12/39 (довольно типичный для всплывающей вспышки SLR), что означает 12 метров или 39 футов. Это измерено при ISO 100.

Ведущее число это расстояние , на котором вы хотите получить правильную экспозицию , если вы использовали полную мощность вспышки, ISO 100, и апертура F / 1.0.

Помните закон обратных квадратов, который говорит нам, что интенсивность вспышки падает пропорционально квадрату расстояния? Удобно, что наши настройки диафрагмы также следуют квадратному закону, поскольку размер апертуры измеряет диаметр, но площадь, пропорциональная квадрату диаметра, определяет экспозицию)

Чтобы использовать контрольный номер для определения величины диафрагмы , сначала установите полную мощность вспышки и установите значение ISO на 100. Разделите контрольный номер на расстояние между вспышкой и объектом. Это дает вам диафрагму, которую вы должны использовать, чтобы получить правильную экспозицию.

Например, если вы снимаете объект на расстоянии 8 футов с GN 39, вам нужна диафрагма f / 4,9. Если вы сократите расстояние пополам, до 4 футов, вам понадобится диафрагма f / 9,8.

Снижение мощности вспышки в четыре раза сокращает ваш путеводитель вдвое. Аналогично, увеличение ISO в четыре раза удваивает ваш ориентир. Изменение настройки увеличения на вспышке также повлияет на номер гида.

Вся эта математика неудобна для шутера «на ходу», и многие из них выходят за рамки, когда вы начинаете использовать модификаторы, отраженную вспышку и т. Д., Поэтому производители камер придумали также измерение через вспышку через объектив. известный как TTL. В режиме вспышки TTL ваша камера срабатывает со сниженной мощностью, прежде чем открыть затвор, известный как предварительная вспышка . Камера использует свою систему замера, чтобы определить, сколько энергии вспышки необходимо, когда затвор открыт.

Как вы упомянули, камера не пытается «исправить» счетчик, чтобы учесть вспышку. На самом деле это хорошая вещь, поскольку она позволяет узнать, насколько темнее будет фон и какие-либо тени по сравнению с вашим объектом. При включенной вспышке TTL, если ваш объект находится не слишком далеко, вы всегда знаете, что он будет правильно выставлен (по крайней мере, в зависимости от метра камеры).

Теперь, поскольку выдержка не влияет на яркость вспышки, вы можете держать затвор открытым дольше или короче, в зависимости от того, сколько окружающего света вы хотите. Конечно, вы можете получить размытие при движении и т. Д. Отличным ресурсом по балансировке flash с ambient и всем остальным является блог Strobist .

Импульс вспышки имеет очень короткую длительность, и, пока вы держите экспозицию достаточно долго, чтобы не мешать вашему макс. Скорость синхронизации , так что вы можете безопасно игнорировать настройки затвора, когда дело доходит до экспозиции вспышки.

Что вы можете сделать при съемке со вспышкой - это одна из двух вещей:

игнорировать окружающий свет и просто использовать вспышку

Таким образом, все, что вы хотите сделать, это снимать со вспышкой, которая обычно устанавливает свою мощность автоматически через E-TTL или что-то еще. Таким образом, вы устанавливаете «обычную» экспозицию просто так, чтобы это не помогло. Это означает переключение в ручной режим и настройку:

• выдержка: максимальная скорость синхронизации (обычно около 1/200 с)
• диафрагма: в зависимости от того, сколько DOF вам нужно. меньшая диафрагма поглощает больше вашей мощности вспышки
• ISO: все, что вы хотите, более низкие ISO означает, что вам нужно использовать больше мощности вспышки, и у вас меньше шума

Очевидно, что если получающаяся комбинация затвора / диафрагмы / ISO достаточно чувствительна, чтобы уловить любой из окружающего света, который уже присутствует в сцене, у вас будет изображение, которое имеет и то, и другое. Когда вы сталкиваетесь с этим, вы можете либо отрегулировать диафрагму или ISO, чтобы убить ее, либо перейти к следующей опции.

объединить вспышку с окружающим светом

Это немного сложнее, потому что вы хотите, чтобы оба этих различных аспекта освещения работали вместе. По сути, у вас есть четыре способа изменить экспозицию:

• мощность вспышки: это, очевидно, меняет только экспозицию вспышки, обычно устанавливаемую камерой автоматически. Много раз вы можете изменить его с помощью компенсации экспозиции вспышки и аналогичных элементов управления, или просто переключить вспышку в ручной режим
• затвор: если у вас нет проблем со скоростью синхронизации, это никак не влияет на вспышку, работает так, как вы привыкли, и влияет только на внешнюю экспозицию.
• диафрагма: влияет на DOF и экспозицию окружающей среды, также влияет на экспозицию вспышки, но если она установлена ​​на авто, она просто автоматически компенсирует
• ISO: хорошо известное влияние на шум, похожее на диафрагму в отношении воздействия вспышки

Зная все это, вы можете переключиться на ручное управление и возиться с ним, пока не получите то, что хотите (выше 400 ISO и f / 3.5, 1/40 секунды, чтобы фон был выставлен прилично, и фиксированная вспышка на собаке, чтобы он вспыхнул). должным образом).

Другим вариантом является переключение на приоритет диафрагмы, а также ISO и диафрагму, что позволяет автоматически настраивать затвор камеры для получения правильной экспозиции и мощность вспышки для получения правильной экспозиции вспышки. Затем вы можете поиграть с компенсацией AE, чтобы изменить окружающее освещение, и с компенсацией FE, чтобы изменить вспышку.

Сделай это на глаз

(не для пуристов?)

Я использую выносную вспышку довольно много (я полностью промытый мозги зарегистрировавшегося последователем http://strobist.com ), поэтому этот совет может работать по- разному для всплывающего ...

Если вы находитесь в ситуации, когда вы можете сделать несколько снимков, идите на глаз. Выберите настройку, которая может работать, и попробуйте. Проверьте результаты (рис. И гистограмму) на задней панели камеры и соответственно настройте экспозицию (диафрагму).

Как правило, для прохождения откровенных портретов я мог бы установить:

затвор: 1/200 диафрагмы f / 2,8 вспышки 1/16 (не могу вспомнить номер гида на моих стробоскопах - это Vivitar 285s).

Я сделаю пару пробных снимков с добровольным добровольцем, и обычно я настраиваю мощность вспышки, чтобы получить правильную экспозицию. С этого момента я обычно буду контролировать количество вспышки, достигающей объекта, перемещаясь ближе / дальше от них на небольшой шаг.

Это работает для меня.
Если вы попробуете это несколько раз, и вы почувствуете, что работает.
(некоторые из моих снимков, сделанных таким образом, находятся здесь: http://www.flickr.com/photos/ajstuff/sets/72157625381959500/ )

Все вышеперечисленные ответы хороши. Из моего опыта работы с зеркальными фотокамерами Nikon есть одна настройка, которая влияет на экспозицию при использовании вспышки в режиме TTL: «Режим замера». При использовании матричного и центрированного взвешивания система будет пытаться сбалансировать вспышку и окружающий свет. Но при использовании режима точечного замера система не пытается сбалансировать экспозицию, поэтому вспышка не находится в сбалансированном режиме. При использовании вспышки «горячий башмак», такой как SB910, вы увидите, что даже если вспышка установлена ​​в «Режим баланса», как только вы перейдете к точечному измерению, «BL» для сбалансированной вспышки погаснет.