Я долго тренировался на этом фонтане, и вот что я получил. Я хотел бы знать, какие ошибки вы видите, я сделал и как улучшить такой выстрел? В этом месте, если бы это был ты, что бы ты сделал? Так что я могу узнать что-то новое, чтобы улучшить.
У меня был объектив на 24-70 мм для Nikon D610.
Ответы:
Вы хотели использовать эффект длинных выдержек.
Какие эффекты длительного воздействия видны на вашем изображении?
Огни перегорели. Для уличного фонаря справа, кажется, все в порядке. Но неоновая вывеска довольно некрасива. Название ресторана сложно прочитать. Так что длинная выдержка не работает на свет рядом с вами.
Фонтан становится закрытым занавесом, что интересно.
Существует не так много частей, которые подвержены длительной экспозиции, а в некоторых частях это даже имеет неприятный эффект.
Какие еще вещи на изображении могут быть интересными, красивыми, ...?
На фонтане есть статуя, которая выглядит хорошо с бликами на темном материале. У бассейна фонтана есть симметрия, но с неоновыми огнями и ярким уродливым зданием сзади будет трудно включить его в изображение. Вы можете размыть фон, но он все равно будет виден.
Какое еще изображение можно сделать на этом фонтане, который использует эффекты длительного воздействия?
Приблизиться. Большая часть окружения не должна быть частью изображения, так как в таких условиях они выглядят ужасно. Подойдя ближе к фонтану, вы увидите меньше окружающих. Поместите камеру на край бассейна. Указывая вверх, обрамляя статую и заполняя нижнюю часть изображения водяной завесой. Фон должен быть в основном ночным, приятным и нейтральным. Если углы сработают, вы можете попытаться включить уличный свет в свой кадр, действуя как неправильное солнце на заднем плане, давая статую хороший боковой / задний свет.
Редактировать: Какой режим и настройки можно использовать для фонтана? S хорош, так как позволяет выбирать выдержку (длинную), верно? Ну, да, он регулирует диафрагму (и, возможно, даже iso), чтобы выдержка была "правильной". Но проблема в том, что «правильная» экспозиция для камеры означает серую (не слишком темную, не слишком яркую). Скажите, что на вашем изображении много черного ночного неба. Камера попытается определить среднюю выдержку серого, и в результате она, вероятно, переэкспонирует оставшуюся часть изображения. Это также украсит небо и будет выглядеть мягким от всех окружающих огней города.
В вашем случае «правильная» экспозиция может быть изображением, состоящим из большого количества чистого черного, и это не то, что ищет камера. В ручном режиме вы контролируете все настройки. Это, однако, требует немного знаний о том, что делают эти настройки. Вы говорите, что "S помешал мне выбрать f2.8". Это означает, что вы хотите использовать f2.8 на этом снимке. Это не сработает, потому что f2.8 означает, что диафрагма широко открыта (возможно, такая же широкая, как у вашего объектива), что означает, что через объектив может пройти много света. С таким большим количеством света не займет много времени, прежде чем достаточное количество света достигнет датчика для хорошей экспозиции, но вы хотите длинный. Вот почему автоматический режим S выбрал f22, что означает, что диафрагма закрыта, и через объектив проходит лишь немного света.
Если это ново для вас, это отличная возможность учиться. Идите вперед и используйте режим приоритета диафрагмы, наберите f2.8, который вы, очевидно, хотите использовать, и посмотрите, что ваша камера выберет в качестве скорости затвора, это не будет длительной выдержкой. Теперь наберите f22 и посмотрите, насколько изменяется скорость затвора.
И то и другое: длинные выдержки и маленькие диафрагмы сделают изображение ярче, вам нужно что-то сбалансировать. это то, что сделал режим S, набрав f22.
Если вы все равно хотите использовать f2.8, вам нужно затемнить изображение другими способами. Часто фильтр ND используется для уменьшения количества света, но это история для другого дня.
Это хороший стационарный предмет для эксперимента со всем этим. Установите штатив. Сохраняйте два значения постоянными (например, диафрагму и ISO) и играйте с другим. Не удивляйтесь, увидев все белые или все черные изображения, просто продолжайте, пока что-то не появится. Вы почувствуете, что делают эти ценности.
Удачи и приятного времяпровождения
Вопрос, который можно задать себе здесь: чего вы пытаетесь достичь с помощью этой фотографии? Я бы догадался, что вы думаете о фонтане и воде, но здание на заднем плане так же доминирует на этой фотографии, и (на мой взгляд, в любом случае) не особенно интересно.
Попробуйте найти какой-нибудь способ вывести его из фотографии - можно ли переместиться влево и использовать более темные деревья, которые в настоящее время находятся в правой части фотографии на заднем плане? Можно ли открыть апертуру, чтобы получить больше размытия фона (для этого вам, вероятно, понадобится фильтр ND)?
Еще более незначительным моментом является то, что баланс белого на фотографии выглядит несколько забавно (слишком желтый).
Хотя, похоже, ваша техника была довольно хороша, я бы немного поэкспериментировал с композицией. Фонтан, несомненно, является вашим предметом, но на заднем плане фотографии многое происходит, и я думаю, что это действительно отвлекает от вашего предмета.
Рассмотрим эту сцену:
Как и в вашем случае, в нижней части фонтана есть отличные детали, но включение их в композицию также привлекает много занятых фоновых элементов. Однако при приближении и съемке только верхней части фонтана характер фотографии значительно меняется:
В этом случае первая фотография, вероятно, является более честным изображением всей сцены, но мне понравилась простота второй фотографии немного больше - случай «меньше - это больше», я думаю.
Помимо других сказанных, то, что действительно помогло бы этой фотографии, является размытым фоном (и яркий знак в левом верхнем углу будет выглядеть великолепно в таком случае!). Я подозреваю, что вам пришлось закрыть диафрагму, чтобы получить это длительное время экспозиции, поэтому было невозможно получить хороший боке-фон. Так что бы я сделал, если бы хотел получить размытую воду и размытый фон? Используйте темный фильтр - он позволит вам иметь длительное время экспозиции и широко открывать диафрагму одновременно. Сфокусируйтесь на статуе и вуаля - у вас получится красивая картинка с красивыми, разноцветными размытыми пятнами, где теперь вы можете увидеть деревья, улицы, разноцветные лампы, здания и неоновые вывески!
Здание просто грязное. Используйте это лучше, или потеряйте это.
Переместитесь влево, чтобы потерять здание на заднем плане. Приведет ли это эффект «звездного взрыва» к свету или позади головы статуи? Может быть интересно.
Или подойти ближе (широкоугольный объектив тоже?) И потерять фонтан. Просто имейте статую и ее загадочную размытую водянистую опору.
Или переместитесь направо, посмотрите, сможете ли вы обрамить статую в портике здания.
Намеренное размывание воды - хороший эффект. Возможно, было бы интересно подойти ближе и, возможно, сделать снимок под низким углом, чтобы увидеть эффект света, проникающего сквозь воду.
Если вы найдете способ избежать яркого знака (вверху слева), изображение будет более сбалансированным в смысле света. То же самое относится ко всему зданию. По крайней мере, попытайтесь сделать это размытым
Попробуйте сделать снимок без фонарей ресторана на заднем плане. Попробуйте сделать снимок статуи сбоку, чтобы яркие огни ресторана не показывали и не убрали актуальность статуи. Когда вы делаете снимок, подумайте об истории в своей голове и попытайтесь создать эту историю через изображение.
Проблема с длительной выдержкой освещенных объектов рядом с другими освещенными объектами заключается в том, что вы теряете контраст с фактом, что на самом деле довольно темно. Снаружи фонтан, его здание и окружающие здания слишком выдающиеся.
Вы хотите, чтобы фонтан был ярким. Вы хотите, чтобы все остальное выглядело как ночь.
Я думаю, что вы получите лучший результат, соединив два или три снимка вместе, чтобы сделать своего рода изображение HDR вручную.
Большинство современных камер имеют брекетинг экспозиции, но этого может быть недостаточно. Тренировка
Когда у вас есть пакет изображений, вы можете объединить их и увеличить экспозицию в областях, которые дают нам контраст. Это видео имеет довольно хороший рабочий процесс с Photoshop и Camera Raw . По сути, HDR объединяется в 32-битный TIFF с Photoshop (Hugin, вероятно, будет работать и для пользователей Linux), а затем использует Camera Raw для «рисования» деталей (или, в вашем случае, затухания деталей).
Кроме того, угол выстрела имеет яркую часть фонтана перед ярко освещенным зданием, нивелируя контраст. Если бы это был профессиональный выстрел (и вам нужно было здание в кадре), вы бы попросили их выключить соответствующие огни здания на пять минут.
И да, вытащи этот уличный свет оттуда.