Почему в режиме «лампы» обычно используется кнопка спуска затвора?

Почему в режиме лампы обычно требуется удерживать нажатой кнопку спуска затвора, чтобы держать его открытым? Это кажется очень непрактичным, учитывая, что камера, скорее всего, трясется при прикосновении. Я понимаю, как это имело смысл со старыми кабелями для затвора с винтовым креплением, но есть ли практическая причина, по которой они сохраняются на современных электронных камерах, которые в любом случае не могут использовать механический кабель? Или это просто историческая вещь?

Кроме того, каково происхождение (этимология) термина луковицы ?

Я просто спрашиваю об этом из любопытства. Я знаю, что у моей камеры есть другой режим, когда одно нажатие открывает затвор, а другое нажатие закрывает его.

В былые времена спуск затвора производился пневматически из воздушной лампы . Вы сжимаете лампочку столько времени, сколько хотите.

Из Фокусной Энциклопедии Фотографии :

Когда в 1880-х годах были введены заслонки объектива, одним из способов отключения механизма было сжатие резиновой колбы, которая была соединена длинной резиновой трубкой с небольшим поршнем. Одним из вариантов воздействия была продолжительность, называемая мгновенной. Другая экспозиция держала затвор открытым, пока колба была сжата, и поэтому была известна как экспозиция «колбы».

Это выглядело примерно так:

И таким образом, мы пришли к современному миру, и название прижилось. Существуют и другие механизмы делают воздействия лампы, что не означает, сжимая что-то. Мне лично нравятся механические кабельные выпуски, которые выглядят как:

Хотя, когда вы теряете резьбовой релиз как способ его удержания, вы обнаруживаете, что нуждаетесь в каком-то другом подходе для определения продолжительности экспозиции. Вы можете удерживать кнопку нажатой (так, как она работала раньше - только облегчение отсоединения кабеля).

Удерживая нажатой кнопку спуска затвора это самый надежный способ сказать камеру , как долго , чтобы сделать экспозицию. Он не работал хорошо со времен первой в объектив ставней до относительно недавнего времени, как все теперь электронные или беспроводной (хотя , когда вам не хватает тех, что до сих пор полезной).

Вы можете найти электронные сейчас дни. Например:

С этим выпуском вы можете удерживать его или нажать на крышку, чтобы заблокировать ее. Canon (какое-то время я не уверен, что это все-таки тот случай) мог бы использовать пульт « Сделай сам», для которого вы могли бы по-своему «удерживать» на время экспозиции.

Беспроводные выпуски, такие как ML-L3, имеют тенденцию использовать двойное нажатие (удержание кнопки слишком велико для ошибки в случае потери сигнала):

Когда пульт дистанционного управления ML-L3 используется в режиме M, пользователи могут выбрать «- -» в качестве скорости затвора. При этой настройке затвор открывается при нажатии спусковой кнопки затвора на пульте дистанционного управления ML-L3 (через 2 секунды после нажатия кнопки в режиме дистанционного управления с задержкой) и остается открытым, пока не будет нажата спусковая кнопка затвора на пульте дистанционного управления a второй раз (максимальное время воздействия - 30 минут).

Возвращаясь к миру большого формата, вы можете увидеть настройку «B» (нижняя часть кольца примерно на 8 часов) на старых ставнях, таких как этот Copal Press № 1:

Более современный затвор Copal имеет настройки «B» и «T»:

Параметр «B» предназначен для лампы, которая работает так же, как и все остальные лампы. Выдержка «Т» - это «временная», при которой используются два срабатывания спуска - одно для открытия, другое для закрытия. Так же, как беспроводные пульты сегодня.

У меня проблемы с поиском, когда «T» был стандартным параметром для широкоформатных затворов камеры и стал стандартным параметром (примечание: фотографии пресс-роллет редко имели настройку «T»), хотя я нашел изображения довольно старых затворов, которые имеют настройка «Т». Одна из теорий происхождения параметра 'T' заключается в том, что если у вас есть шланг с утечкой, со временем выпуск будет проходить сам по себе. С настройкой «Т» вы можете сжать один раз, отпустить (сбросить давление обратно в систему), снова сжать. У меня нет ничего, чтобы поддержать это, кроме старых историй, болтающих с отставными фотографами.

Потому что так всегда было. Принимая во внимание, что режим был в основном для длительной съемки, пара колебаний на каждом конце экспозиции не была бы заметна.

Слово пришло от того дня, когда срабатывали затворы, сжимая резиновую лампочку - затвор открыт, пока вы продолжаете сжимать. Другой «потому что это всегда было так» термин. Смотрите также "Повесьте трубку".

Если ваши руки не особенно дрожат, вы можете получить меньше дрожания камеры при удерживании затвора, чем при отпускании и повторном нажатии.

В принципе, с прижимного метода, возможные источники дрожания камеры будут:

1. два маленьких удара слегка касаются пальцем, чтобы нажать и отпустить кнопку спуска,
2. движение зеркала камеры и механизмов затвора (частично поглощенных вашими руками),
3. любое возможное дрожание ветра (также стабилизированное вашими руками), и
4. тряску ваших рук самих себя, в то время как вы держите вниз шторку.

Если вместо этого дважды нажать кнопку спуска затвора, один раз для начала и один раз, чтобы остановить экспозицию, и освободить руки от камеры между ними, вы получите:

1. четыре маленьких шишки от нажатия и отпускания кнопки спуска затвора,
2. два гораздо больше ударов от освобождения и захвата камеры, и
3. движение зеркала / затвора камеры и дрожание ветра (не поглощается руками).

Фактически, если ваши руки достаточно трясутся, когда вы держите камеру, чтобы этот источник дрожания доминировал над остальными, вам лучше отпустить камеру. И наоборот, если ваши руки достаточно устойчивы, вам лучше не отпускать корпус камеры, даже если бы вы могли (поскольку это потребовало бы гораздо большего движения руки, чем просто мягкое нажатие кнопки спуска затвора), и если это так, вы слегка лучше удерживать кнопку нажатой, чем дважды нажать ее (два движения пальца против четырех).

Все , что сказал, я уверен , что это не главная причина , почему режим лампы традиционно работает так , как это делает (хотя это , безусловно , может способствовать его настойчивости). Скорее, как отмечают другие ответы, это почти наверняка просто историческая случайность.

В любом случае все вышеперечисленное предполагает, что вы действительно используете спусковую кнопку затвора на корпусе. Если вы используете какой-либо приличный дистанционный спуск затвора, эти два метода становятся практически эквивалентными в том, что касается дрожания камеры.

«Лампочки» вспышки требуют определенного количества времени, чтобы достичь своего пика яркости, тогда как электронная вспышка практически мгновенная. Режим лампы - это «задержка», чтобы учесть время задержки лампы. Попробуйте сделать снимок со вспышкой, не находясь в режиме B, и вы увидите результаты.

Вы можете поставить камеру на gripid, перейти в режим лампы и ходить с электронной вспышкой и «заполнить вспышкой» очень большую площадь.