Как я могу захватить луну и окружающий ее контекст?

Я хотел сфотографировать полную луну на фоне красивого глубокого синего неба. Я закончил с выдутыми бликами луны:

Поэтому я переключился на точечный замер и захватил луну, потеряв при этом голубое небо:

Я хочу одну фотографию, которая показывает и луну и окружающий контекст (в данном случае, голубое небо). Создание слияния в Photomatix Essentials не помогло:

HDR Fusion (опять же в Photomatix) также не был:

Обратите внимание, что детали в луне были потеряны в обоих случаях, и небо было также испорчено в обоих случаях: слияние экспозиции потеряло красивый синий цвет, в то время как HDR создал больше текстуры, чем было на самом деле в небе. Я включил опцию Photomatix для удаления призраков, но это тоже не помогло.

Как мне сфотографировать луну вместе с окружающим ее контекстом (в данном случае, голубым небом, но в других случаях - деревом, зданиями и т. Д.), Не продувая блики или тени? Я использую Sony NEX-5R с самым длинным объективом с фокусным расстоянием и с ручной фокусировкой, когда это необходимо.

Думая, что я должен слить фотографии вручную, я попытался открыть изображения как слои в Acorn, с более темной фотографией сверху и с непрозрачностью, установленной на 50%, и перепробовал все 15 - 20 режимов наложения (обычный, dodge, светлый, темный, умножение и так далее), но ни один из них, казалось, не работал. Боюсь, я не знаю достаточно, чтобы эффективно использовать слои. Какой режим наложения и непрозрачность и порядок слоев я должен использовать для этой задачи?

У меня нет фотошопа, но есть Lightroom 5, Acorn и Nik Collection.

(Если вы собираетесь порекомендовать программное обеспечение, обратите внимание на мои требования: я использую Mac, я хотел бы заплатить 20-30 долларов и не хочу использовать программное обеспечение для командной строки.)

В рамках указанных ограничений, GIMP будет лучшим вариантом. Это абсолютно бесплатно и полностью совместимо с Mac. Вам не нужно «полное» программное обеспечение HDR, вам просто нужно иметь возможность комбинировать правильно выставленную луну с правильно выставленным передним планом.

Учитывая четко очерченный край луны, это сама простота в GIMP. Просто сделайте два снимка, затем выберите луну из правильно выставленного снимка луны и вставьте ее в кадр на переднем плане.

Теоретически вам даже не нужен штатив, потому что вы можете просто клонировать луну с кадра на переднем плане и поместить правильно выставленную луну в сцену где угодно. Если у вас длинный объектив, который может заполнить приличную часть кадра луной, вы можете даже вставить «большую» луну, чем реальность.

Процесс очень похож на описанный в этом руководстве в блоге Photo SE: http://photo.blogoverflow.com/2012/06/exposure-blending-for-landscape-photography/

Но вместо того, чтобы вставлять по всему небу, вы просто вставляете на луну.

С таким изображением лучшее и простое решение - это, вероятно, слияние вручную . Это достаточно просто сделать в любом редакторе растровой графики (GIMP, Photoshop и т. Д.).

Например, вот что мне удалось создать из ваших оригинальных изображений за несколько минут в GIMP:

Вот шаги, которые я использовал:

1. Откройте оба изображения как слои в GIMP с более темным изображением (детализация луны) сверху.

2. Временно установите непрозрачность верхнего слоя примерно на 20% и переместите его, чтобы выровнять его с нижним слоем. (Возможно, вы также захотите выбрать Layers → Layer to Image Size впоследствии.)

3. Сбросьте непрозрачность верхнего слоя и - вот хитрость - присвойте ему маску слоя, которая является копией слоя в оттенках серого ( Layer → Mask → Add Layer Mask ... , выберите «Copy of grayscale layer of layer»).

   Это делает верхний слой в основном непрозрачным в тех местах, где он достаточно открыт (например, на самой Луне), и прозрачным там, где он недодержан (то есть везде). Этого достаточно, чтобы получить изображение, слитное с экспозицией, вроде как, но оно выглядит не очень хорошо: луна слишком темная, а окружение слишком яркое, поэтому нам нужно немного подправить его.

4. Выберите только что созданную маску слоя (в диалоговом окне «Слои») и используйте Цвета → Уровни ..., чтобы настроить уровни маски. Здесь я оставил только входные уровни и просто установил минимальный выходной уровень примерно до 25 (чтобы затемнить окружение, делая верхний слой слегка непрозрачным везде), а максимальный выходной уровень - до 175 (чтобы осветить лицо Луны, сделав это несколько прозрачно).

После сглаживания изображения и его экспорта в формате JPEG результат будет таким, как вы видите выше.

Ps. Еще одна проблема, которую вы можете заметить на получившемся изображении, заключается в том, что вокруг Луны видны полосы Маха , особенно когда изображение уменьшено. Это распространенная проблема при работе с изображениями с тонкими цветовыми градиентами, использующими 8-битный цвет. Идеальным решением является работа в редакторе изображений, который поддерживает более высокую глубину цвета и достаточно умен, чтобы применять сглаживание при экспорте в 8-битный формат, такой как JPEG. Если вы можете начать с изображений RAW, которые имеют более высокую глубину цвета и не имеют сжатия JPEG, это даже лучше, но не обязательно.

Лучший метод, который я нашел, - снимать Луну, когда на небе все еще достаточно света, чтобы сузить динамический диапазон между поверхностью Луны и окружающим небом.

Вскоре после заката может быть снята луна, которая находится совсем недавно, и она может быть видна так, что детали, отраженные от темной части новой луны, будут видны с земного сияния . Съемка почти новой луны незадолго до восхода солнца также допускает такую ​​же экспозицию. Вы даже можете захватить несколько ярких звезд и, возможно, планету или комету в одном кадре. Ниже приведена единичная экспозиция с только глобальными настройками файла RAW. Он был снят примерно через два дня после новолуния, примерно через 50 минут после заката, прямо в конце морских сумерек.

Если вам нужна более полная луна, вам нужно снимать ее в дневное время или очень скоро после захода солнца в ранние сумерки и выставлять на поверхность луны. Это недоэкспонирует окружающее небо. Следующее изображение было снято примерно за две минуты до заката. Луна находилась на расстоянии около двух дней от полноты и взошла около часа и сорока пяти минут назад.

Соотношение количества света от луны и окружающего неба быстро меняется в течение часа или около того до восхода солнца и часа или около того после захода солнца. Взятие изображения с использованием тех же настроек и кадрирование с интервалом в несколько секунд может значительно изменить результаты.

Как комедия, это в сроках. Снимайте раньше в тот же день. Это было сделано в Южной Калифорнии в декабре около 5 часов вечера. Луна. Голубое небо. Нет необходимости для HDR или слияния или маски и слоев.

Луна - это очень яркий объект, освещенный непосредственно солнцем. Относись соответственно.

Canon XT / 350D. EF 400 мм F / 5,6 л USM. ISO 100, F / 11, 1/20 с. Штатив и кабель выпуска.

Проблема в том, что вы пытаетесь сфотографировать далеко за пределами динамического диапазона датчика вашей камеры, но в пределах (очень широкого) динамического диапазона человеческого зрения. Луна освещена полным солнечным светом, а небо - лишь слабым рассеянным светом.

Вы можете попробовать снимать раньше, когда в небе остается больше света, что дает более узкий динамический диапазон для захвата.

Без стирания рассеянного света вокруг луны на снимке неба, вы не получите чистую, резкую луну, когда будете редактировать на луне, которая правильно выставлена.

Что касается другого программного обеспечения для редактирования, вы можете попробовать GIMP с открытым исходным кодом. (Я не использую его, поэтому не уверен в его полных возможностях, но понимаю, что он мощный).

Многие помнят правило « солнечного 16 ». Ну, это было то, что все знали с давних времен, когда светомеры были обычным явлением в камерах (или при съемке с бедра при ручной экспозиции). Это выглядит так:

Правильная экспозиция для чего-либо на полном солнце при f / 16 составляет 1 / ISO

Таким образом, если в камеру загружена пленка ISO 400, вы можете обойтись при съемке в 1/400 в течение дня и получить экспозицию в пределах широты пленки.

Луна, которую вы видите ночью, - это объект на полном солнце . Неважно, что здесь 10 вечера, освещенная луна все еще в солнечном свете. Вот почему действительно легко получить правильно выставленные изображения луны в течение дня.

Тем не менее, альбедо Луны составляет где-то около 11% - 12%. Экспонометр камеры откалиброван на 18% серую карту . Разница между луной и серой картой составляет около одной остановки ... и, таким образом, вы получите луни 11 .

Итак, точечный измеритель Луны с настройкой камеры на экспозицию для дополнительной остановки ... и затем брекет, как сумасшедший. Вы также можете сделать двойную экспозицию (для фильмов) или другую магию пост-продакшн.

Ключ там, чтобы найти метр. Когда у вас есть камера на матричном измерителе, она, вероятно, будет сбита с толку окружающим небом (будучи темным), и, таким образом, попытается выставить ее на экспозицию и уничтожить экспозицию луны.

Но помните, что разница между ночным небом и луной (при полном солнце), вероятно, будет немного больше, чем вы можете запечатлеть в одном кадре.

Так же , как примечание, вы действительно хотите , штатив и более быстрое воздействие , а не более медленный. Восход луны до восхода луны составляет около 23,5 часов, и в два раза он покроет 180º. Это означает, что он движется со скоростью около 0,004º / с. С объективом 200 мм и кадрированием 1,5 изображения горизонтальное поле зрения составляет 6,9 градуса. Это означает , что Луна движется 1/1725 ^го из кадров / второй ... или около 3 пикселей на камеру / второй. Это оказывает значительное влияние, когда вы делаете более длительную экспозицию (или даже пытаетесь идеально выровнять экспозиции).

Я живу в Нидерландах и занимаюсь астрофотографией.

Если вы хотите сфотографировать луну, я бы посоветовал вам купить телескоп и Т-образное кольцо. Таким образом, вы используете телескоп в качестве объектива. Недостатком этого является то, что это идет с ценой. Я купил свой телескоп за 600 евро (без штатива), и вы должны также купить необходимый аксессуар (например, диагональное зеркало в виде звезды, которое может стоить вам 100 евро).

Вы можете купить что-то вроде этого (фото ниже - мой canon 600d с телескопом с рефрактором)

С этим механизмом я сделал эту картину, см. Ниже.

Чтобы получить окружающий контекст, вы можете пост-обработать изображение. Может быть, вы могли бы применить эффект ортона к нему.