Какой режим воздействия и методы я должен использовать, когда о?

Мне интересно услышать, какие методы экспозиции / экспозамера используют люди, когда снимают и снимают (без штатива). У меня почти всегда моя камера установлена ​​в режим приоритета диафрагмы, и я подозреваю, что большинство людей делают то же самое. Я уже некоторое время использую фокусировку на кнопке «Назад» , поэтому я могу по отдельности зафиксировать точку фокусировки и точку экспозиции, прежде чем приступить к съемке. Я использую одну центрированную точку фокусировки и нахожу ее довольно простой в использовании. Тем не менее, я действительно борюсь с точкой воздействия. На моем Canon 30D есть 4 режима замера:

• Оценочный (называемый матричным режимом на Nikons)
• Только центр (частичное измерение)
• Пятно (смещенное по центру)
• Центрально-взвешенное усреднение (полнокадровое усреднение)

Из 4 Evaluative является наиболее «автоматическим»; камера принимает взвешенное решение относительно экспозиции на основе всей сцены. Я хотел попытаться избежать этого режима, потому что я думал, что узнаю больше, выбирая один из более ручных вариантов. Поэтому я немного начал использовать режим «Точечный», но большинство моих фотографий оказались либо недодержанными, либо переэкспонированными. Поэтому я вернулся в оценочный режим.

Итак, после этого длинного вступления у меня возник вопрос: есть ли у вас хорошая техника для получения максимальной отдачи от режимов измерения ваших камер? и какие режимы измерений вы обычно используете?

Не имеет большого значения, какой режим вы используете, потому что, если вам нужны точные экспозиции, 9 раз из 10 вы должны исправить это вручную.

Я использую AV (значение диафрагмы) и оценочный замер; это становится самым близким в самом широком диапазоне обстоятельств. Затем я снимаю и шимпанзе (проверяю экспозицию на заднем ЖК-экране), мне часто приходится регулировать экспозицию и снова снимать. Как бы ни был сложен алгоритм измерения, он основан на предположении, что все, что вы снимаете, имеет средний серый цвет . Камера не знает, что вы фотографируете, поэтому она не может определить, что излишне или недостаточно.

В этом смысле все режимы замера являются «ручными», я предпочитаю оценочный, а не точечный, поскольку он менее вероятен из-за небольших изменений состава, поэтому я могу набрать требуемую компенсацию экспозиции .

Однако, если мне лень, то это случай, когда нужно направить камеру вверх, чтобы получить больше неба, если изображение на ЖК-дисплее недоэкспонировано, или направить его на землю, когда он переэкспонирован (если вы раздельно измеряете и фокусируете, как вы предлагаете).

Дело в том, что вы должны решить экспозицию, а не камеру. Однако замер полезен для того, чтобы приблизить вас или когда у вас нет времени на второй выстрел! Если у вас есть время, всегда нужно несколько раз настроить экспозицию , поскольку цифровая пленка (примерно) ничего не стоит.

Много хорошей информации о других режимах, но вот отличная техника для использования точечного замера.

При правильном использовании точечного замера является наиболее последовательным и очень простым в использовании. Что вы делаете, вы указываете точечный измеритель на вашей белой точке, самой яркой части (игнорируя зеркальные отражения), и устанавливаете вашу EV-компенсацию на + XX EV, чтобы сдвинуть эту измеренную серую точку к белой точке.

Более подробную информацию можно найти здесь .

Оценочный (Matrix или Multi-Segment - все названия одной и той же вещи, в зависимости от вашей камеры) - это сложный режим, который пытается найти хорошую экспозицию на основе всей сцены. Это режим, который вы должны использовать, когда у вас нет времени думать о воздействии.

Взвешенная по центру, по сути, менее сложная версия Evaluative. Вы также можете использовать его для общих целей, но, поскольку он проще, он обычно пропускает больше, чем Evaluative. С другой стороны, потому что вы знаете, что это смещение в центре, это более предсказуемо. Через некоторое время вы сможете узнать, когда ваша камера пропустит и в какой степени.

Спот должен использоваться, когда вы знаете, какой у вас средний тон. То есть, когда вы знаете, какая часть вашей сцены должна отображаться как 18% яркости вашего изображения. С опытом я знаю некоторых людей, которые очень хороши в этом (вы можете запомнить некоторые практические правила, чтобы помочь, хотя). Лично я не нахожу это легким, поэтому я использую серую карту, чтобы установить в качестве справки, когда это необходимо. Вы в основном помещаете это в сцену, берете показания точечного измерителя и фиксируете свое воздействие на это.

Теперь, если бы у вас была Olympus DSLR, у вас было бы 2 дополнительных режима: Highlight-spot и Shadow-spot. Они позволят вам «точечный измеритель», используя подсветку (самая яркая область для отображения деталей) или тень (самая темная область, где вы хотите детали). Их проще использовать, чем обычные точечные замеры, потому что легче увидеть, какая часть вашей сцены наиболее яркая.

Еще не все потеряно, если бренд вашей камеры не начинается с «0», поскольку их можно эмулировать на большинстве камер. Если вы поставили камеру на точечный замер и установили EC на +3 1/2 (больше или меньше), то у вас есть режим Highlight-spot. Используйте -3 1/2 EC, чтобы получить Shadow-spot. Таким образом, вы можете направить камеру на свет или тень, зафиксировать экспозицию (AE-L или при нажатии кнопки затвора наполовину), перекадрировать и сделать снимок.

Обычно я предпочитаю выставлять экспозиции на основе бликов и позволять теням и полутонам падать, где бы они ни были ... но это зависит от вас. Выберите, что делать, основываясь на понравившихся вам результатах! Вот для чего нужны режимы замера и ручной режим.

Большую часть времени я нахожусь в ручном режиме и средневзвешенном измерении, но это только то, к чему я привык. Я считаю, что также легко просто следовать основным правилам экспозиции и использовать компенсацию экспозиции в режиме AV, например, +1 EC для объектов с подсветкой и т. Д., И многое из этого сводится к практике и знакомству с вашей камерой, так как есть отклонения даже в пределах одной модели. Например, мой 5D2, как правило, недоэкспонирован при искусственном освещении, но отлично работает при дневном свете.

Там, где я могу себе позволить быть осторожным, я использую точечный замер. Это делается чаще всего, когда я снимаю пейзажи, где я могу решить, где и что я экспонирую, чтобы получить желаемый эффект.

Знание своего оборудования, практика, обучение чтению на свету - все это поможет вам решить, что делать. Как только вы получите результаты, которые вам нравятся, продолжайте.

Ручной режим для меня полностью. Профессор кино сказал мне, что я следую (когда снимаю фильм, но переношу его в цифровую форму) - это «метр для теней, разоблачение для ярких моментов»

Я выясняю, что мне нужно для выстрела, в отношении глубины резкости, метра в тени и стрельбы. Это прекрасно работает для фильмов, для цифровых я уверен, что это просто небольшая поправка в посте.

Вы спросили, в частности:

У вас есть хорошая техника для получения максимальной отдачи от режимов измерения ваших камер?

Многое из этого было затронуто в других ответах, поэтому я просто попытаюсь собрать вещи вместе, чтобы описать мою личную технику:

Я нахожу, что я получаю «лучшее из моих режимов замера камер», когда я делаю две вещи: снимаю вручную и использую точечный замер (примечание: «смещенное по центру» кажется мне вводящей в заблуждение фразой для привязки (правда) режим точечного замера - точечные замеры (или теоретически) только того, что находится в самом центре вашего видоискателя) . Объедините это со знанием Зональной системы (как настроено / адаптировано, возможно, для вполне возможно уменьшенного динамического диапазона в вашем цифровом датчике по сравнению с черно-белой негативной пленкой) , и какие объекты находятся в какой зоне (например, эта кавказская) кожа имеет тенденцию быть зоной 6), а затем вы можете выбрать определенные элементы в вашей сцене, чтобы отмерить их, разместив их не обязательно в центре, а в определенном месте на циферблате (например, на одну остановку выше или, возможно, на 2/3 ступени выше, по центру, для кавказских кожи) , и вы можете часто (с практикой) получить точную экспозицию, которую вы хотите с первой попытки.

«С практикой» это ключевой момент, там, конечно. С практикой приходит знакомство, а со знанием приходит способность приспосабливаться к конкретным ситуациям - возможно, вы измеряете на кавказской коже, но это в тени, а не ваш основной предмет - так что вы хотите, чтобы это читалось как зона III, сказать. Или у вас есть средний серый, который вы хотите казаться черным, чтобы получить совершенно сдержанное изображение. Или что у тебя.

Вот так я получаю максимум от режимов замера моей камеры. Конечно, «лучшее» тоже субъективно - то, что я (обычно) хочу, это полный контроль над моим воздействием. Однако иногда «лучшим» для ситуации является то, что компьютер внутри камеры сделает за вас математику, и примете правильное решение - в любой ситуации с быстро меняющимися условиями освещения, когда вы хотите быть уверены, что «ОК» «Представьте себе изображение каждый раз, и это более важно (например, потому что ваша цель - запечатлеть каждого человека на мероприятии, скажем - свадебная вечеринка, день рождения, что-то в этом роде), чем получить« отличную »картинку, а затем оценку встречи и приоритета диафрагмы. вероятно, получает "лучшее из режимов замера вашей камеры" для этой конкретной ситуации.

Таким образом, способ по-настоящему извлечь максимальную пользу из этого - узнать, когда использовать какие режимы и как использовать каждый из них.

По крайней мере, это мое мнение. :)

Удачной стрельбы!

Этот вопрос в значительной степени дублирует вопрос: когда лучше всего использовать мультизону / матрицу, точечный или центральный вес? и, надеюсь, вы можете найти некоторые ответы там полезными.

Кроме того, если вам интересно размышлять над подобными вещами, я настоятельно рекомендую взять копию « Идеального воздействия» Майкла Фримена и прочитать ее медленно. Книга не является типичной «здесь рассказывается, как отрегулировать диафрагму, и это то, что делает выдержка затвора» - вместо этого она вдумчиво проходит процесс оценки сцены и принятия решения о воздействии, которое отражает ваше видение.

Полезный совет - солнечное правило f / 16 : в основном в солнечной сцене правильная экспозиция задается как 1/100, f / 16 с iso 100. Отсюда вы можете соответственно изменить масштаб значений (f / 8 -> 1/400 и так далее...)