Какие у вас есть советы и рекомендации для фотографирования Северного сияния?

Друг был достаточно любезен, чтобы одолжить мне DSLR на несколько месяцев. Это мое первое знакомство с DSLR-фотографиями, или с любыми другими видами фотографии, помимо простого нацеливания моего Canon IXUS на что-то и нажатия кнопки.

За последние несколько недель я был занят изучением, тренировками и попытками узнать как можно больше перед запланированной поездкой в ​​Норвегию, где я надеюсь увидеть и получить несколько фотографий Северного сияния.

У меня сейчас есть:

• Canon Rebel Xsi (450D)
• Canon 50мм f / 1,4 л
• Объектив Canon 18-55м
• Алюминиевый штатив в полный рост с шариковой головкой
• Выпуск кабеля
• Запасной аккумулятор и карты памяти

Я готов провести ночь в уличной обстановке, в надежде, что они появятся. Я хотел бы дать несколько советов о том, как получить максимальную отдачу от этого комплекта для поездки:

• Как я должен идти о настройке, чтобы получить фотографии Авроры?

• Как я могу достичь оптимального фокуса?

• Из того, что я прочитал, мне нужно будет использовать штатив и кабель с выключенным IS в режиме непрерывной съемки с длительным временем экспозиции. Но я хотел бы получить несколько более конкретных советов, какие параметры диафрагмы и ISO могут работать лучше всего?

• Должен ли я использовать один из указанных выше объективов или стоило бы арендовать более качественный широкоугольный объектив; если да, что бы вы порекомендовали?

Я никогда не пытался сфотографировать Северное сияние самостоятельно, однако следующий совет относится к большинству небесных фотографий:

Вам понадобится самый быстрый (с большой диафрагмой) объектив, который вы можете взять в свои руки. 50 f / 1.4 - идеальный вариант, хотя фокусное расстояние для таких вещей довольно большое. Это хорошо, потому что он пропускает примерно в 5-6 раз больше света, чем линза комплекта! Быстрые широкоугольные объективы - редкость для таких камер, как 450D. Если вам нужно широко развернуться, вы можете сойти с рук с Sigma 20 f / 1.8, другие альтернативы недешевы: Canon 16-35 f / 2.8L будет лучше, чем ваш объектив, но я бы лично выбрал 24 f / 1.4L, хотя он не такой широкий.

• С точки зрения фокусировки, для самих источников света вы, вероятно, захотите установить объектив на бесконечность (то есть, насколько далеко будет фокусирующее кольцо) или иногда просто на бесконечность. Учитывая, что источники света находятся очень далеко (то есть в верхних слоях атмосферы), ваша глубина резкости на этом фокусном расстоянии будет огромной. Если вы хотите получить какой-то передний план для масштабирования / композиции, то, очевидно, вам нужно установить фокусировку на это расстояние от того, что, как я могу сказать, Аврора в любом случае нечеткое, так как это не будет иметь большого значения, если вам нужно сфокусироваться ближе. AF, вероятно, не будет работать в таком свете, поэтому вы фокусируете методом проб и ошибок или, возможно, используете живое изображение для фокусировки.

• Скорость затвора - это компромисс между пропусканием большего количества света для минимизации шума и отсутствием движения на изображениях. Я не знаю, насколько быстро движется Аврора, но это, вероятно, ограничит вашу выдержку. Шум также может увеличиваться со временем срабатывания затвора из-за нагревания датчика, однако это может не быть проблемой, когда вы собираетесь! Многократные короткие экспозиции, как правило, лучше, чем одна длинная.

• Чтобы уменьшить шум, вам нужно как можно больше осветить объектив, а затем установить максимально высокое значение ISO (без переэкспонирования). Это звучит противоречиво, поэтому я объясню немного подробнее. Высокие ISO не вызывают шум и фактически существуют, чтобы уменьшитьшум. Шум исходит от сенсорной электроники, а также от случайной природы самого света. Таким образом, шум вызывает не высокий уровень ISO, а низкий уровень освещения. Путаница возникает из-за того, что использование высокого ISO в автоматическом режиме позволит увеличить скорость затвора и увеличить шум, однако шум является результатом быстрого затвора, пропускающего меньше света. Если вы уже пропускаете столько света, сколько возможно, то снижение ISO уменьшит усиление на датчике, и когда значения будут считаны, они будут ниже, и, таким образом, шум считывания будет выше пропорционально. Когда вы корректируете экспозицию в посте, вы усиливаете этот шум считывания. Когда вы используете высокий ISO, аналоговый сигнал усиливается допроисходит считывание, поэтому вы не усиливаете шум считывания. Если вам все еще нужно убедить, проверьте, что этот пример недоэкспонированного ISO100 намного шумнее, чем правильно выставленный снимок ISO1600. Для используемых настроек увеличение ISO, даже до 1600, уменьшило шум: http://www.mattgrum.com/ISOcomparison/ISO_100_vs_ISO_1600.jpg

Вообще при работе ночью укладка - это путь. Это означает, что вы снимаете много коротких экспозиций, а затем комбинируете их на вашем компьютере для получения одного изображения. Существует множество программ, которые сделают это за вас, Deep Sky Stacker - один из лучших. Программное обеспечение предназначено для того, чтобы справляться с движением звезд, оно может справиться и с движущимся сиянием, или вы можете получить некоторое ореол.

Следует помнить, что холод значительно сокращает срок службы батареи, поэтому держите одну батарею во внутреннем кармане рядом с телом и часто меняйте ее местами. Это, вероятно, не повлияет на вас, но если вы снимаете экспозиции около 1/2 секунды, вы должны использовать функцию блокировки зеркала, чтобы избежать удара зеркала, вызывающего вибрации, которые могут проявиться на изображении.

Я бы также порекомендовал поискать на Flickr фотографии Aurora, большинство изображений будет содержать информацию EXIF, чтобы вы могли видеть, какие настройки камеры / объективы используют другие люди.

Удачи!

Вот информация EXIF .

Я думаю, что это довольно легко, но я работаю над этим :). Если полярное сияние сильное, то это не так сложно, вероятно, это займет 5-10 секунд. Я делаю свои фотографии с 25-30 '.

Исходя из собственного опыта, я могу дать следующие рекомендации.

• Вы должны практиковаться в использовании штатива и камеры в темных условиях. Это поможет вам быстро настроить камеру и штатив или изменить настройки камеры, когда ваши руки немеют в холодных условиях. Проблема здесь заключается в том, что при работе с камерой вам нужно использовать перчатки, которые более гибкие, чем стандартные перчатки, которые вы обычно использовали бы в такую ​​погоду, но ваш штатив будет иметь низкую температуру замерзания.

• Вам нужно поэкспериментировать с вашей камерой, какие настройки лучше всего подходят для длительной экспозиции. Я немного не согласен с ответом Мэтта по этому вопросу. Более высокое значение ISO означает, что у вас более высокое аналоговое усиление сигнала, что увеличивает шум усилителя. Камера имеет различные настройки подавления шума, и вам нужно знать, что работает лучше всего. Например, я делал свои снимки с настройкой ISO 400 и использовал время экспозиции от 10 до 40 секунд. Кроме того, некоторые камеры также имеют функцию подавления шума для длительной экспозиции, что не влияет на качество изображения в отличие от подавления шума с высоким ISO. Вы также можете использовать программное обеспечение для укладки изображений, которое Мэтт упомянул выше, или сделать это самостоятельно, например,

• Для фокусировки я поставил камеру на ручную фокусировку и сфокусировался на звездах. Я использовал фокусирующее средство, которое увеличивает изображение в 13 раз. Затем вы также можете отслеживать вибрации изображения из-за встряхивания штатива. Это дает вам представление о том, как долго вам нужно ждать, пока дрожание не уменьшится, чтобы не вызвать значительную двигательную нерезкость.

• Я выбираю наивысшую диафрагму F / 2.8 моего объектива, но вам необходимо убедиться, что деформации по краям изображения из-за несовершенства объектива приемлемы для максимальной настройки диафрагмы.

• Вам нужно снимать все в RAW или RAW + Jpeg, чтобы получить максимальную отдачу от цифровой обработки.

• Как упоминал Мэтт, вам нужно иметь как минимум две полностью заряженные батареи. На холоде батареи долго не продержатся.

• Нужно уметь долго стоять на морозе. Последнее, что вам нужно, это выйти на час, чтобы проверить оптимальные настройки для камеры, простудиться, а затем, когда появляется сияние, долго нагревать ноги и обувь. Я обнаружил, что, хотя хорошие свитера и зимние куртки легко доступны, хорошие брюки и зимние ботинки часто не продаются в магазинах. То, что вам нужно, это тепловые трусы, толстые пуховые брюки и поверх этого ветрозащитная пробка. Я узнал, что купленные мной лыжные штаны мне не подходили, и мне пришлось импровизировать, надев на них брюки от дождя, как в пробку.

Тогда сапоги должны быть двухкомпонентными сапогами, состоящими из внешнего и внутреннего чехла с внутренним чехлом, хорошо изолированным от внешнего чехла. Обычные однокомпонентные зимние ботинки, даже дорогие, не будут хорошо работать, если они немного утонут в снегу. Проблема в том, что вы не много двигаетесь, поэтому ваши ноги не производят много тепла. Вы можете не заметить много даже по прошествии некоторого времени, но с течением времени вы можете медленно чувствовать, что ваши ноги мерзнут, и тогда потребуется много времени, чтобы нагреть ваши ледяные ботинки до более комфортной температуры, прежде чем вы сможете получить более теплые ноги ,

Вы должны иметь как гибкие перчатки для работы с камерой, так и штатив и толстые перчатки, чтобы держать руки в тепле. Вы должны быть готовы к тому, что у вашего пальца может возникнуть судорога от физической нагрузки на морозе. Вы можете попытаться предотвратить это, чередуя использование правой руки и большого пальца левой руки вправо с самого начала.

Несколько чистых примеров (здесь нет цифровой обработки):

У меня есть больше фотографий, загруженных здесь .

Помимо технических аспектов настройки камеры (о которых Мэтт Грум уже подробно рассказал в другом ответе), атмосферные условия являются важным компонентом, который вы захотите понять.

Шкала Kp , Kp Index или NOAA G Scale - это разумные способы обобщить глобальный уровень геомагнитной активности. Индекс Kp может варьироваться от 0 до 9, где 9 указывает на наибольшую величину геомагнитной активности. Как правило, для получения хороших снимков полярных сияний вам понадобится индекс Kp 4 или выше.

Это мой любимый веб-сайт для проверки текущего индекса Kp: Spaceweatherlive.com. Но стоит также проверить это: Spaceweather.com и SolarHam.com

Ваше расстояние от светового загрязнения очень важно при захвате полярных сияний. Я бы порекомендовал использовать Dark Sky Finder (только для США) и стараться находиться в минимальной темноте синих областей карты. Это означает, что почти весь восток Соединенных Штатов не является отличным местом для фотографирования полярных сияний! Вы все еще могли бы сделать это, но это просто не будет оптимальным со всем световым загрязнением. Огни возникают только на расстоянии около 50-400 миль над земной поверхностью, поэтому световое загрязнение не так сильно, как звездная фотография, но все же играет свою роль.

Другим вариантом оценки светового загрязнения является Blue Marble Navigator , который работает по всему миру.

Вещи, которые вас привлекают, из недавнего опыта и повторения некоторых из вышеперечисленных Поскольку все стороны фотографического окружения были в значительной степени покрыты ... Это в первую очередь предполагает, что вы собираетесь снимать в довольно холодном и отдаленном темном месте.

Возьми вторую камеру! Прошу, займись, найми вторую камеру, если что-нибудь вроде меня, ты отправишься в тысячи миль в Норвегию специально, чтобы сфотографировать Аврору, и твоя камера умрет, ты будешь опустошен! Не думай, «со мной этого никогда не случится». У меня на съемке было две камеры. Великолепное шоу огней в Альте, Норвегия, примерно на 3/4 пути к съемке D700 (с очень низким числом срабатываний затвора), погибли с «ошибкой», возможно, из-за холода. Слава богу, я тоже упаковал D300! Берите много батарей, они значительно быстрее умирают на морозе. Держите их в кармане рядом с кожей, чтобы тепло вашего тела поддерживало их температуру. Купи больше, чем уже есть, и ты будешь пинать себя, если твои батареи умирают раньше, чем Аврора.

Работаем ночью! Возьмите фару и при необходимости измените ее с помощью красной линзы (это можно сделать с помощью ремонтной ленты для автомобильных задних фонарей). Убедитесь, что она проста в эксплуатации (кнопки включения / выключения и т. Д.). Почему красный свет? Хорошо красный свет помогает вашим глазам восстановиться быстрее, чем от белого света. Также возьмите факел (с цветными линзами, если он у вас есть) и множество запасных батарей для фонаря и фар. Не забудьте выключить лампу во время съемки. Вы также можете использовать факел для легкой окраски переднего плана, если требуется. Возьмите пару химических палочек накаливания / света в случае чрезвычайной ситуации, если ваши факелы к моменту, когда вы соберетесь и вернетесь назад, будут ровными, вы застрянете без источника света.

Возьмите 3-футовый квадрат из ярко окрашенного нейлона Rip Stop (или аналогичного), когда вы доберетесь до места, положите его на землю (Снег), чтобы надеть сумку и комплект камеры. Это делает вашу сумку более сухой и дает вам возможность размещать предметы, когда вы вынимаете их из сумки, меньше шансов что-то потерять.

Работая с вашим комплектом, выходите ночью и попрактикуйтесь в ночной съемке, особенно если вы никогда не снимали ночью. Ночью все по-другому, выглядит по-разному, и работа камеры с 6 или 7 слоями очень отличается. Знайте свою камеру наизнанку и где все элементы управления ... Установите камеру на основные настройки ночной фотографии (Аврора), прежде чем начать.

Согласно другим ответам, получите действительно хорошие ботинки и термальные носки, и не верьте просто продавцу, который говорит, что они хороши! Помните, что вы, вероятно, будете стоять на снегу, вероятно, часами. Если вам нравится что-то вроде меня, вы не захотите оставлять свои камеры и идти куда-нибудь разогреваться, так что вы эффективно прижились к месту. Проверьте свои ботинки и носки перед поездкой. Холод убьет твой путевой камень мертвым, если ты замерзнешь и больше не сможешь выдержать холода, и это было бы катастрофой, если Аврора все еще была в полном потоке. Многие Тоги вокруг меня собрались, потому что они не могли взломать температуру -21.

Возьмите ХОРОШИЕ перчатки, откидные рукавицы, чтобы верхняя часть пальцев оставалась свободной для работы с камерой, я использовал конвертируемую турбинку Lowe Alpine с ультратонкими подкладками из чистого шелка внизу, с опцией снежных рукавиц, чтобы покрыть участок, если он стал серьезным. холодный.

Возьмите несколько грелок для рук, которые вы можете использовать не только для того, чтобы держать руки в тепле, но и для того, чтобы сунуть их в носки или чтобы батареи оставались в тепле и чтобы камера не замерзла. Получите запасную флисовую повязку! Как только ваша камера настроена, вы можете надеть на нее поводок и по-прежнему иметь доступ к элементам управления. Это поможет остановить его замерзание, и если вы положите внутрь грелку для рук, это тоже поможет.

Не забудьте взять с собой еду и питье! Шоколад, энергетические продукты, и если у вас есть выбор, горячий суп и / или пить в термосе или взять походную плиту.

Проверьте свой штатив. Если у него нет изолированной ноги или ног, оберните хотя бы одну ногу пеной, особенно если это алюминий. Используйте изоляцию трубы, обернутую чем-то вроде ленты для захвата ручки теннисной ракетки или чего-то подобного. На моей второй камере нога штатива Али замерзла в моей руке при упаковке! Возможно, вы захотите убедиться, что у вас есть шипы на ножках штатива для лучшей стабилизации на снегу.

Снимите УФ-фильтр или защитный фильтр с объектива на время съемки, это предотвратит попадание конденсата между передним элементом объектива и фильтром. Не пытайтесь снять это в середине съемки, это будет трудно и, возможно, замерзло на линзах объектива. Используйте бленду объектива для дополнительной защиты и предотвращения замерзания переднего элемента.

Будьте осторожны с дистанционными выпусками (также помните запасные батареи для этого). Помните, что при экстремальных температурах кабели могут стать хрупкими и сломаться на штекере. Если вы планируете очень холодное путешествие, возможно, изолируйте кабели. На самом деле все, что может быть пластмассовым, может стать хрупким, включая крышки разъемов камеры, пластиковые детали на штативе и т. Д.

Относительно вашего предполагаемого местоположения ... Если это возможно, чтобы определить ваше место съемки при дневном свете, это реальная помощь, ночью все выглядит иначе, и если вы находитесь в отдаленном темном месте, установка некоторых ориентиров или установка некоторых маркеров может действительно помочь вам когда ты вернешься в темноте. Это также дает вам возможность составить представление о съемке. Это также разумно с точки зрения безопасности, и это может помешать вам закрепиться на корочке из тонкого льда на 2 футах снега. Обычно вы обнаруживаете это только тогда, когда ударяете ноги штатива в землю и бросаете 2 фута в снег!

После съемки постепенно переводите фотокамеру обратно в более теплые температуры, а не просто ставьте ее прямо в жаркую комнату. Оставьте его в прохладном холле в сумке для фотокамеры, чтобы он постепенно достигал комнатной температуры, возможно, постепенно перемещая сумку в более теплое место. Если камера подверглась замерзанию (у меня были белые !!), я вытирал их тканью из микрофибры, а затем складывал их в запечатанный пакет, в котором находился большой пакет с силикагелем, чтобы удалить часть влаги.

Надеюсь, вы найдете это полезным С уважением Стив