Создают ли флуоресцентное освещение и выдержку проблему с цветовым оттенком?

Я сделал несколько фотографий в клубе боевых искусств моего сына, используя D90 с 50-мм F1.8. Клуб освещен флуоресцентным освещением сверху, и я получил некоторые странные результаты, когда некоторые кадры «белые», другие с «оранжевым оттенком», а третьи частично белые и частично оранжевые на одном кадре.

Я подозреваю, что это связано с сочетанием частоты мерцания света и скорости затвора камеры. Вот последовательность из 3 снимков, которые показывают проблему. Снимки были сделаны с 1/500 с F2 и ISO-800 и с Auto-WB.

Первый снимок («белый / нормальный»):

Второй выстрел («оранжевый бросок» вверху):

Третий выстрел («оранжевый оттенок» внизу):

Они были сняты в режиме серийной съемки за одну секунду.

Кто-нибудь может сказать мне, что происходит? И как я могу избежать этого?

Флуоресцентные лампы могут мигать с удвоенной частотой тока, питающего их, что означает, что весь цикл мерцания займет от 1/100 до 1/120 секунды. Во время каждого цикла интенсивность света и его цветовая температура могут меняться. Таким образом, если вы используете скорость затвора 1/100 секунды или выше, вы можете наблюдать именно эти явления: ваши фотографии представляют собой интересный документ, особенно нижнюю фотографию.

Подробности появляются в хорошей статье Википедии о люминесцентных лампах под заголовком «Проблемы с мерцанием». Статья ссылается на блог «Дикий фотограф », который дает краткое (упрощенное) объяснение с точки зрения цифрового фотографа.

Для спортивной фотографии в помещении вам нужно короткое время выдержки, чтобы заморозить действие. Рассмотрите варианты вспышки, если они возможны. Очень короткие выдержки (обычно до 1/4000 секунды) могут быть достигнуты с помощью вспышек HSS. В определенной степени вы можете настроить цветовой баланс, особенно при съемке изображений в формате RAW, но это будет непросто во время цветового перехода.

Флуоресцентные лампы - ужасная новость для фотографии, и это только одна из причин! Они излучают свет, который пропускает большую часть красного спектра, из-за чего оттенки кожи могут выглядеть зеленоватыми и вредными для здоровья, они обычно отличаются друг от друга, даже если трубки одного типа, и они меняют цвет во время цикла питания !

Вы можете синхронизировать выдержку со светом, снимая с частотой 1/25 с 1/50 с (при условии, что частота сети 50 Гц), но это не хорошо для съемки в действии. Другой вариант - уменьшить значение затвора до 1/250 и использовать внешнюю вспышку на полную мощность, отраженную от потолка. Короткая продолжительность вспышки поможет заморозить действие. HSS возможен, но у вас могут возникнуть проблемы с подавлением внешнего освещения, так как этот параметр стоит энергии! Если вы все еще хотите использовать пакетный режим, потребуется внешний блок питания.

Ответы, данные Уубер и Мэттом Грумом, являются правильными, указывая на проблему мерцания и некоторые обходные пути. Мое приложение появилось через 6 лет, и теперь мы начинаем видеть некоторые реальные решения проблемы мерцания лампы:

• Новые камеры, такие как Canon EOS 7D Mark II и 80D, представили режим съемки с мерцанием. Камера использует датчик замера для непрерывного измерения уровня флуктуирующего окружающего освещения и синхронизирует спуск затвора с самой яркой частью цикла - независимо от того, когда вы нажимаете кнопку. Это обеспечивает отличную согласованность экспозиции и цветовой температуры от снимка к снимку. Брайан Карнатан освещает эту функцию камеры в своих обзорах на Digital Picture.

• Есть несколько элитных спортивных объектов, которые тщательно настраивают свет, чтобы равномерно распределить его по 3 фазам переменного тока. Таким образом, яркие и темные лампы разных фаз перекрываются и дают гораздо более равномерный результат. Например, это было сделано на Олимпийских играх 2008 года в Пекине (они использовали газоразрядные лампы вместо флуоресцентных, но они также страдают от проблемы мерцания частоты линии электропередачи).

Как отмечают другие, во время экспозиции огни, по сути, мигают разными цветами. Хуже всего то, что разные флуоресцентные лампы находятся в разных контурах, поэтому могут быть не в фазе на 180 градусов, и если они не установят одинаковые температурные лампочки во всех приборах (маловероятно), цветовые вариации в цикле будут еще больше.

Ваша камера усложняет это, используя рольставни со скоростью выше заданной скорости (обычно около 1/200. Это означает, что только часть датчика изображения экспонируется на сцене в любой момент времени, поэтому, если свет меняется во время экспозиции, изменение цвета повлияет только на часть датчика изображения.

Наконец, поскольку цветовая температура меняется, камера не может получить хорошее управление балансом белого для экспозиции.

У вас есть несколько вариантов:

• Уменьшите скорость, чтобы получить как минимум один полный цикл света (1/60 в США, 1/50 в другом месте) на экспозицию
• Усилить локальное освещение с помощью вспышки (которая также имеет ограничения, превышающие синхронизацию 1/200, но мощные вспышки могут позаботиться об этом за вас)
• Сделайте много необработанных фотографий и отметьте области, где можно использовать цветовые ссылки для баланса белого в фотографиях при последующей обработке для тех снимков, где цвет не изменяется в середине экспозиции

На прошлых выходных у меня была именно эта проблема, охватывающая национальный чемпионат по каратэ с 4 другими стрелками. Вспышка не была вариантом. Для многоцветного изображения, которое не будет реагировать на одно простое исправление цветовой температуры, я собираюсь использовать новую функцию Lightroom 4 для рисования с использованием температуры и оттенка, своего рода кисть с гелевыми шариками. Делаю это только для заказов на печать, а не для 4300, опубликованных в моей галерее. Они были достаточно хороши, с пояснительной запиской на первой странице. Дополнительной проблемой в нашем случае был отлив из синих ковриков и эмбиент через некоторые окна

Если вспышка не подходит, но вы там официально и достаточно близко к действию, как насчет галогенных наводнений (студийное освещение бедняков, если хотите). Много лет назад у меня было несколько дешевых 8-дюймовых навесных штативов мощностью 500 Вт, предназначенных для самостоятельной работы, которые были изменены на 3х500 Вт каждый.

Нечто подобное может работать здесь, по крайней мере, для уменьшения контраста от флуоресцентных ламп до чего-то более управляемого. Вам понадобится 2 или более подставок и работа между ними, чтобы избежать слишком навязчивых теней, а несколько ламп на подставку значительно смягчают края теней.

Также будут работать светодиодные и высокочастотные люминесцентные лампы, но получить интенсивность придется дорого.

Стреляйте в 1/125, и ваши проблемы с цветом будут решены. Наличие медленного затвора сводит на нет эффект вращающегося затвора. Я считаю, что цикл света на 120 Гц. Съемка на 1/125 даст вам полную синусоидальную волну и, следовательно, лучшие цветовые результаты. Не имеет значения, находятся ли огни в отдельных цепях и не в фазе друг с другом.

Съемка на 1/60 дает 2 полных синусоиды и одного цвета, но вам нужно больше беспокоиться о размытости при движении.

Как и скорость затвора, вам нужно установить баланс белого, а не использовать автоматический wb. Установите баланс белого на флуоресцентный, если у вас есть этот параметр, но с помощью цветового измерителя измерьте температуру света в Кельвинах и настройте его в качестве пользовательского баланса белого.