Как я могу определить, достаточно ли четкая и правильная фокусировка моего объектива Sigma 10-20 мм?

Я только что купил объектив Sigma 10-20 мм (крепление Canon) и, основываясь на отзывах, мне стало известно, что многие люди получают мягкие или неправильно сфокусированные копии объектива. Я купил у B & H, поэтому я не беспокоюсь о том, чтобы вернуть его, кроме хлопот. Какие тесты я могу сделать, чтобы определить, должна ли быть возвращена моя копия объектива?

До сих пор я зафиксировал камеру на штативе и сделал сравнение штрих-кода с объективом Sigma и моим комплектным объективом 18-55 мм. Ниже приведены культурные объекты (увеличенные на 100% и обрезанные, с отображением только центральной части изображения):

Линза комплекта кажется более острой, а глубина резкости, кажется, более центрирована вокруг фокальной точки, тогда как у линзы Sigma, кажется, точка фокусировки расположена ближе к задней части области DOF.

Можно ли определить, плохая ли копия объектива по этим снимкам, или мне нужно провести другие тесты?

Обновить:

Вот ссылки на два (полноразмерных) изображения фокус-диаграммы, которые я сделал на основе одного из ресурсов в ответе Эрудитасса :

• Сигма 10-20мм @ 20мм, f / 5,6
  

• Сигма 10-20мм @ 10мм, f / 4
  

Исходя из этого, кажется, что при 20 мм фокусировка довольно точная, а при 10 мм она может быть смещена вперед на 5-10 мм или около того, но при этом цель все еще находится в приемлемом DOF. Так как большая часть моего использования на 10 мм будет пейзажи, остановленные для максимального DOF, и эффект не на всех фокусных расстояниях, я считаю, что калибровка автофокуса этого объектива подходит для моих целей.

Некоторые ключевые моменты:

Точки фокусировки больше, чем светодиод, который загорается . В результате камера выбирает все, что находится внутри области, обычно наиболее контрастное (часто то, что ближе всего, но не слишком далеко от края датчика автофокусировки).

Глубина резкости больше с меньшим фокусным расстоянием и, конечно, с меньшей апертурой . Это означает, что датчик автофокусировки скажет, что область находится в фокусе, даже если она находится на краю поля в фокусе и не в центре.

Некоторые другие интересные факты о фокусировке:

Некоторые линзы, из-за сферической аберрации, изменяют свою плоскую фокусировку, когда останавливаются с широко открытой Это в основном влияет на быстрые линзы.

Многие датчики AF точны только до f4 или f5.6. Это означает, что он остановится, когда объект находится в пределах допустимой фокусировки для глубины резкости, как если бы объектив находился на f4 или f5.6.

Чтобы действительно проверить точную фокусировку, вы должны использовать диаграмму фокусировки только с одним контрастом, чтобы вы могли быть уверены в том, где вы фокусируетесь. Мне нравится использовать это, страница 18 .

Еще лучшим тестом является тест муаровых помех .

Наконец, многие объективы работают совершенно по-разному на близких расстояниях фокусировки (обычно намного хуже, с мягкостью, ореолом и другими аберрациями, которые в противном случае могут вообще отсутствовать). Попробуйте сделать несколько снимков объектов подальше и сравнить их с полноразмерными образцами той же модели.

Я предполагаю, что когда вы говорите «100% кадрирование», вы имеете в виду, что вы опубликовали все изображение (обычно люди имеют в виду, что изображение было обрезано, поэтому изображение увеличено на 100%, и мы видим 1: 1 пиксели). В результате трудно отличить резкость от этих изображений. Кроме того, как указано, проверка фокусировки под углом не является точной, поскольку вы точно не знаете, где находится точка автофокусировки в камере.

Это неправда, что «многие люди получают мягкие или неправильно сфокусированные копии объектива», скорее, многие люди, у которых возникли проблемы, обратились в интернет с жалобами на них.

В конце концов, это зависит от того, какую фотографию вы делаете - сверхширокоугольные камеры дают такую ​​большую глубину резкости, когда они не используются в качестве макрообъективов, поэтому, если вы снимаете пейзажи, а не штрих-коды, это, вероятно, подойдет!