Какие советы по съемке в условиях низкой освещенности?

У меня есть Canon 450D с только стандартным комплектным объективом, который поставляется с ним (я не планирую покупать новый объектив на некоторое время), и я склоняюсь к тому, чтобы бороться с ним при съемке в условиях низкой освещенности, в помещении и на улице.

Когда нас окружают люди, и я пытаюсь запечатлеть вечеринку с помощью своей камеры, большинство этих фотографий делается внутри дома, однако даже на самом низком f / 3,5 для моего 18-55-мм объектива изображения получаются размытыми и не в фокусе. ,

Я слышал, что увеличение вашего ISO работает хорошо, но тогда у вас есть проблема шума.

Является ли увеличение скорости затвора и ISO хорошей идеей для таких ситуаций?

Получите вспышку!

Серьезно, даже небольшие внешние вспышки имеют огромное значение. Вы также можете (по крайней мере, на моем Nikon SB-400) направить вспышку на потолок, которая одновременно раздражает людей и почти всегда устраняет эффект красных глаз.

Шум лучше, чем размытие (и гораздо меньше проблем, чем вы можете подумать, читая Интернет), поэтому не стесняйтесь активно повышать ISO.

Недооценка не поможет; это в основном то же самое, что увеличение ISO по отношению к шуму. Единственный раз, когда это можно сделать, это когда вы уже исчерпали настройку ISO.

Подумайте о «быстрой пятидесяти» - вы можете получить объектив 50 мм f / 1.4 или f / 1.8 за супердешево.

Диафрагма - это король. В отличие от более высокого ISO (шум) и более медленной скорости затвора (размытие), большая диафрагма (то есть: меньшее число f) часто приводит к получению более привлекательных снимков при слабом освещении. Более низкие f-числа дают меньшую глубину резкости, что приводит к размытым фонам. Это дает хорошее разделение между фоном и объектом фокусировки.

По этой причине большое значение имеет объектив 50 мм f / 1,8. Это тоже дешево!

Чтобы уменьшить размытость при движении (как при движении камеры, так и при движении объекта), вам нужно сократить время экспозиции и / или уменьшить движение. Чтобы сократить время, вам нужно больше света или уменьшить потребность в свете, поэтому есть несколько вещей, которые вы можете сделать:

• Более высокий ISO
• недодержка
• Добавьте свет (дох! Но я думаю, что это должно быть упомянуто)

Использование более высокого ISO и недоэкспонирования в основном то же самое, когда вы используете цифровую камеру.

Для уменьшения движения есть несколько хитростей:

• Используйте стационарные объекты для поддержки
• Локти и использовать свое тело для стабильности
• тренога
• монопод
• Скажите людям быть спокойным

Некоторые из этих вещей практически невозможны, например, когда люди говорят, что они все еще, как правило, лишают настроения.

Один старый трюк - использовать кусок поддержки для поддержки. Вы привязываете один конец в камеру и позволяете другому концу висеть на полу. Вы наступаете на веревку и тянете камеру вверх, чтобы натянуть ее, это уменьшит движение камеры.

Очевидный ответ для съемки при слабом освещении - это штатив. Вы можете получить четкие изображения практически без света с помощью штатива, пульта дистанционного управления и смехотворно долгого времени затвора. Это не всегда практично, хотя; любой вид движения исключает это.

Стабилизированный по изображению (подавляющий вибрацию) объектив также может помочь вам уменьшить размытость при съемке с рук в условиях низкой освещенности. Насколько я понимаю, вы можете получить эквивалент 1-2 остановок; Вы можете обменять это на диафрагму, ISO или выдержку. Тем не менее, это работает только для рукопожатия; движение объекта все равно приведет к размытию.

Это точная причина, по которой я получил 50 мм f / 1.8. Апертура 1,8 имеет огромное значение при слабом освещении.

Мой опыт при слабом освещении связан не с вечеринками, а с помещениями внутри помещений, такими как церкви или музеи.

Когда эти места вообще позволяют фотографировать, они обычно запрещают вспышки и штативы. Мои решения:

• объектив с высокой апертурой, например, EF 50 мм f / 1,8
• объектив со стабилизацией изображения, например, EF-S 15-85 мм USM IS
• карманный штатив или сумка для бобов (они достаточно дискретны, чтобы не привлекать большого внимания), с телекомандой
• Становитесь как можно более устойчивыми: я прислоняюсь спиной к стене, мои плечи к телу, я полностью вдыхаю, затем выдыхаю около трети, затем прекращаю дышать и стреляю.

Некоторые люди используют телескопический монопод.

Кстати, важно отметить, что есть разница между «размытым» и «не в фокусе». Мне нравится думать о разнице как "из стороны в сторону" против "внутрь и наружу".

«Размытие» обычно используется для описания эффекта движения между объектом и датчиком. Это вызвано либо движением объекта, либо движением камеры (включая дрожание камеры и вибрацию). Этому способствуют штативы, скорости затвора и стабилизация изображения. Это также не обязательно плохо; некоторое размытие может помочь определить движение объекта.

«Не в фокусе» используется для описания проблем с расстоянием между объектом и датчиком, учитывая конкретную настройку фокусировки на объективе. Большую часть времени вы хотите, чтобы ваш объект был в фокусе. Глубина резкости (которая контролируется апертурой) может помочь достичь этого. Однако большинство результатов определяется самой системой фокусировки, либо вами (для ручной фокусировки), либо системой автофокусировки вашей камеры. Последний может быть довольно сложным и хитрым при слабом освещении; разные камеры и объективы будут вести себя по-разному. Вот почему вы часто видите, как маленький свет от вашей камеры включается перед съемкой; система АФ нуждается в минимальном уровне освещенности, чтобы выполнять свою работу.

Это две разные вещи и требуют двух разных типов исправлений. Важно знать, с чем ты имеешь дело заранее.

Другие рассказали об основных приемах, которые вы можете использовать здесь, - пара дополнительных моментов:

• Я не знаю хорошего, дешевого, быстрого широкоугольного объектива для Canon. Их 28-миллиметровые 2,8 стоят около $ 250, и это не супер-широкий, не супер-быстрый или не супер-дешевый (в любом случае, по сравнению с 50-миллиметровым 1,8).
• 50mm 1.8 - это отличная сделка, о которой стоит подумать, даже если вы не уверены, насколько хорошо она подойдет для композиции. Вы получите на 2-3 ступени лучшую способность собирать свет относительно вашей линзы, что будет иметь реальное значение.
• +1 за флеш. Вы можете играть с компенсацией экспозиции вспышки, чтобы немного изменить эффект вспышки. Даже если у вас нет внешней вспышки, вы можете поиграть с рассеиванием или отражением встроенной вспышки с помощью чего-то простого, например, карты 3х5 .
• Если вы в конечном итоге снимаете с высокой чувствительностью ISO, взгляните на DxO Optics Pro - кажется, он неплохо справляется с шумоподавлением и довольно доступен по сравнению с другими вариантами. У них есть бесплатная пробная версия, если вы хотите попробовать.
• Для съемки, которую вы делаете, я не думаю, что вы получите огромное улучшение от штатива. Штатив устраняет движение камеры, но не мешает людям на вашем снимке двигаться.