Оптимальные настройки DSLR для автомобильного салона в помещении?

Я вполне уверен, что группа людей с этого форума будет сниматься на автосалоне в Детройте в 2013 году, так что здесь!

Я понимаю, что оптимальные настройки меняются в зависимости от освещения и расстояния, с которого вы снимаете.

Я больше обращаюсь за советом по поводу некоторого безопасного диапазона настроек, в котором я могу оставаться при съемке в помещении (Detroit Auto Show 2013)

Я новичок, и из того, что я понял за последние два дня, я считаю, что мне нужно придерживаться меньшего числа f (чтобы получить быструю выдержку) и желательно оставаться ниже 50 мм для приличных снимков без большого количества людей. попасть в него и держаться подальше от всплывающей вспышки.

В идеале я хотел бы отнести только один объектив к шоу, но, похоже, не могу принять взвешенное решение.

Пожалуйста, порекомендуйте.

Вот линзы, которые у меня есть:

1. Nikon 35мм F / 1,8G AF-S DX

2. 18-200mm f / 3.5-5.6G AF-S DX VR II ED объектив Nikkor

В паре с Nikon D7000

Проблема с основными 35 мм в том, что для того, чтобы правильно выстроить кадр, вам понадобится хорошая мобильность. Который вы, возможно, не всегда имеете в занятом и переполненном автомобильном шоу. Таким образом, я бы дал одно очко 18-200 за это: это позволит вам делать кадры, даже если вы не можете получить именно ту правильную позицию, которая вам нужна с 35.

Тогда дело в том, что это автомобильное шоу. Я бы ожидал искусственного света, но его много. Цель автосалона - показать товары. Думаю, они будут хорошо освещены. Так что я бы не стал беспокоиться об ограничении 3.5-5.6F. Это на самом деле не так уж и плохо. Вы не на концерте инди-группы в подземном баре, здесь :).

С точки зрения ISO, вы знаете свою камеру лучше всего. Я бы постарался сделать его как можно более низким, проверить, при каком пороге шум становится невыносимым для вас. Я бы старался держать его под 800, лично.

Для апертуры вы также не сможете использовать самые широкие апертуры, причина в том, что если вы это сделаете, вы не сможете сфокусировать всю машину (чем шире апертура, тем меньше глубина резкости).

Не нужно полностью списывать 35-миллиметровую лампу, так как она обладает отличными возможностями сбора при слабом освещении. Однако, как уже было сказано, вы просто не сможете получить желаемый урожай с ним, и вы не сможете идти достаточно широко, где бы ни находились люди, и вам нужен четкий обзор без людей в путь.

18-200 может сделать это, но у него гораздо хуже при слабом освещении, поэтому большую часть времени вы можете иметь очень высокий ISO.

Вы можете инвестировать в постоянное увеличение среднего диапазона f / 2.8, которое даст вам хорошее среднее положение, но это будет дорого. В Nikon DX это 17-55mm f / 2.8 . Потрясающий объектив для того, что вы хотите сделать, но очень дорогой и не стоит того, если вы не делаете такие вещи постоянно.

Можно подумать и о найме линз.

Что за настройки использовать? Я дам этот совет только потому, что вы сказали, что вы новичок: просто используйте режим P, если вам не нужна конкретная диафрагма, в которой вы используете режим A, или вам нужна определенная выдержка (что я не могу себе представить, что происходит там). ) в этом случае вы хотите режим S. В принципе. Многие начинающие фотографы думают, что если вы не используете полное руководство, это не настоящая фотография. Это правда, что опытные фотографы часто (или почти всегда) рискуют использовать режимы с приоритетом диафрагмы или затвора (или, в некоторых случаях, такие как длинные выдержки, контролируемое освещение и т. Д., Полное руководство). Но они делают это по определенным причинам, чтобы получить конкретные эффекты. Ваша камера выберет диафрагму и выдержку научным способом, а не художественным способом. Начни с этого, и когда вы знаете, что вам нужна конкретная диафрагма, переопределите ее. И так далее. Ты знаешь, что я имею в виду?

В любом случае, вы будете ограничены слабым освещением, поэтому, даже если вы захотите увеличить глубину резкости, закрыв диафрагму, вы, возможно, немного компрометируете шум или выдержку. Поэтому, если и когда вы немного закроете диафрагму для этой дополнительной глубины резкости, следите за тем, какая выдержка, которую он выбирает, должна быть более 1/30 с (при жестком удержании или 1/ 250 с, если в фото, которое вы не хотите размыть!) и в случае автоматической ISO, это не будет возмутительно (400 - это хорошо, 800 - не идеально, но вы можете попробовать это, 1600 - это битовое зерно, 3200 - зернистое, как братан).

Вспышка на камере может создавать уродливые блики на блестящих объектах, которых будет много на автомобильных выставках.

Вчера в Монреале состоялся автосалон в качестве постоянного посетителя , то есть в часы посещения. Пресса, вероятно, выходит перед началом шоу, чтобы сначала снимать машины без толпы, а затем остается, чтобы снимать это событие . Это важное различие для любого типа события: съемка его содержания (в данном случае это автомобили) отличается от съемки события (люди смотрят на автомобили).

То, что сработало, вероятно, зависит от настройки, которая, как я ожидаю, будет похожа на другие автосалоны:

• Автомобили расположены на 3 этажах с высокими потолками. Я бы оценил эквивалент 4 этажей здания на этаже.
• Сотни люминесцентных ламп подвешены к потолку. Их высота по сравнению с автомобилями делает их тонкими линиями относительно автомобилей.
• Даже во время рабочего дня шоу было полно народу. Если машина не была отгорожена, люди постоянно касаются, входят и открывают машины.

Пройдя раньше, это совпало с моими ожиданиями, поэтому я решил привезти:

• Nikon D800 с Nikkor AF-S 24-70 мм F / 2.8 с 77-мм поляризатором HD.
• Pentax K-5 с DA * 50-135 мм F / 2.8.
• Pentax K-5 с DA * 16-50 мм F / 2,8 (в основном резервное копирование для 24-70 мм).

Единственным самым полезным элементом был поляризатор . Огни отражают множество поверхностей на всех автомобилях, за исключением двух редких матовых моделей Honda. Поскольку автомобильные поверхности очень зеркальные, поляризатор уменьшает только большинство отражений, очень немногие исчезают, но он по-прежнему имеет огромное значение, уменьшая контраст до чего-то более управляемого.

Nikkor 24-70mm F / 2.8 использовался для фотографирования целых или половины автомобилей. Он достаточно широкий, что позволило мне стрелять с достаточно близкого расстояния, чтобы между мной и машинами не было никого. Хотя угол обзора очень широк (около 24–28 мм), на заднем плане он ловит множество вещей, например, торчащие из задней части машины головы людей. Это не очень привлекательно для меня, поэтому я сосредоточился на стрельбе по машинам, где было негде проехать.

Наиболее используемым объективом был DA * 50-135 мм F / 2.8, который использовался для получения деталей автомобиля. Благодаря этому стало намного проще получать чистые фотографии, изолируя небольшие участки транспортных средств. Фокусное расстояние (эквивалент 70-200 мм было просто правильным), и система K-5 IIs Shake-Reduction была хороша для таких фокусных расстояний, учитывая свет.

В большинстве случаев снимки делались между ISO 800 и 1600, чтобы получить быструю выдержку, особенно потому, что Nikkor не стабилизирован.