Штатив на самом деле состоит из двух частей: самого штатива и головки, к которой подключается фотокамера, и позволяющей наводить камеру. Их нужно рассматривать отдельно.
Цель штатива - быть жесткой платформой - но переносной. в конечном итоге вам придется пойти на ряд компромиссов в отношении стоимости, веса и жесткости (выберите два ....). Самая дешевая сталь, как правило, жесткая, но тяжелая. Тогда алюминий легче, но дороже. Тогда углеродное волокно, намного легче, но вы либо платите намного больше, либо отказываетесь от жесткости (или от того и другого).
Худший штатив такой тяжелый, что его не возьмешь с собой. Вторым худшим штативом является тот, который настолько нервный, что на самом деле не служит своей цели в качестве жесткой платформы. Тем не менее, вы можете подобрать приличные штативы по хорошей цене.
Я начал с алюминиевого штатива, модернизированного до углеродного волокна по умеренной цене. Разница в весе составляла около фунта, и это звучит не так много, пока вы не потянете его на восемь часов. Тогда стоимость углеродного волокна кажется выгодной.
Деревянные штативы сейчас довольно редки; также довольно дорогой, но очень жесткий и тяжелый. Для больших камер (например, среднего формата) полезно, для 35 мм, не обязательно.
Вы хотите штатив, который ставит камеру на удобную высоту съемки. Если вам неудобно использовать его, вы не будете. Менее дорогие штативы имеют более короткие ноги и центральную стойку, которая поднимает камеру на уровень глаз. Более дорогие штативы подойдут ближе к уровню глаз. Эта центральная стойка может вызвать вибрацию и жесткую стоимость (особенно в ветреную среду), поэтому, если вы можете себе это позволить, выберите более высокую.
Центральная стойка с крюком внизу позволяет добавить вес на штатив, что снизит вибрацию и обеспечит устойчивость при ветре. Вы можете использовать сумку для камеры в качестве веса.
Большинство штативов имеют ножки, которые распадаются на 3 секции. Некоторые в четыре, несколько в пять. Основным преимуществом большего количества секций является то, что штатив будет складываться в меньший ком, что облегчает хранение и перемещение с ним. Больше секций означает больше движущихся частей и, как правило, потерю некоторой жесткости и дополнительных затрат. Я бы наклонился к ноге с четырьмя частями, если вы не укладываете рюкзак, но три хорошо (особенно если штатив живет в вашем багажнике).
Штативы имеют весовой рейтинг. В общем, чем больше грузоподъемность штатива, тем он жестче. Вы можете установить на штатив более тяжелую камеру, чем ее емкость, но в итоге вы можете бороться с провисанием и вибрацией. Я использую грузоподъемность в качестве приблизительной оценки жесткости при оценке штативов, поэтому чем выше это значение, тем лучше (но когда вы увеличиваете штатив, вы, как правило, прибавляете вес и стоимость).
Лучшие штативы могут дать вам гибкость при позиционировании - если вы выполняете макрообработку, может быть полезна возможность отрегулировать ноги или сместить центральную стойку (например, штативы Gitzo хороши в этом).
Для тех, кто только начинает, я бы порекомендовал алюминиевый штатив; это будет хорошее стартовое единство, которое не будет стоить вам дорого, пока вы не узнаете, что вам действительно нужно, и не настолько дорого, чтобы вы чувствовали себя слишком плохо, обновляясь, когда будете готовы. Я планировал бы заплатить 100-140 долларов за ноги, чтобы попасть в ценовой диапазон с хорошим качеством и жесткостью, не заплатив за возможности, которые вам не нужны.
Штативы, такие как Induro AT114 (125 долларов) или SLIK PRO 700DX (100 долларов), были бы хорошей отправной точкой. Если вы хотите начать с углеродного волокна, Slik 614 ($ 224) является хорошей отправной точкой.
Затем вам нужна голова на штативе. Его цель - подключить камеру к штативу и дать вам возможность навести камеру, но удерживать ее на месте, когда вы хотите, чтобы она была.
Есть в основном два основных стиля головы: голова головы и голова шара. Поворотные головки используют несколько петель, чтобы вы могли настроить камеру в разных плоскостях. Шариковые головки используют шарик в гнезде (похожем на плечо), чтобы вы могли свободно регулировать камеру с помощью единого механизма блокировки. Третий механизм крепления - карданный подвес, используемый в основном на очень больших (500 мм и более) объективах.
Я предпочитаю шаровые головки. Вам нужно будет со временем решить, что вы предпочитаете, но большинство профессиональных фотографов полагаются на шариковые головки для большинства целей.
Головки имеют такую же грузоподъемность, как и штативы. Если вы установите на камеру более тяжелую камеру, чем она предназначена, вы можете обнаружить, что она провисает или не будет оставаться на месте. Вы не должны переплачивать за большую голову, которая вам не нужна, потому что это будет стоить вам денег и веса. Но если вы получите слишком маленький, вы в конечном итоге разочарованы, пытаясь заставить вещи работать надежно.
Вопрос с главами "быстрый релиз или нет?" - Есть несколько вариантов быстрого отсоединения, когда вы прикрепляете пластину к вашим камерам, и это позволяет вам быстро прикреплять и отсоединять камеру. Вам нужна система быстрого отсоединения, потому что привинчивание камеры к штативам и снятие ее снова быстро стареет. Какой из них зависит от того, какую голову вы хотите купить. Существует несколько стандартизированных настроек для быстрых выпусков, один из которых, похоже, использует большинство профессионалов - «arca-swiss», но он также может быть дорогим. Я стандартизировал мой быстрый релиз на платформе manfrotto RC2, и он работает довольно хорошо; он не такой жесткий, как у arca-swiss mount, но хорошо справляется со своей работой. Я' Мы нашли только пару ситуаций (например, мои астрономические бинокли 12x100), где вес создает проблемы (эти бинокли огромны и имеют тенденцию нацеливаться на неловкие углы). Одна из причин, по которой мне нравится RC2 - у него есть переключатель, который позволяет заблокировать быстрое разблокирование на месте. нет ничего лучше, чем ваш быстрый релиз в неподходящее время ...
Хорошей отправной точкой для шариковых голов будет что-то вроде Manfrotto 495 (85 долларов). это прочная базовая единица. Моя главная голова сегодня - Mnanfrotto 498 (130 долларов), на шаг впереди. Это твердое и надежное. Я планирую обновить его (до баллистической точки от Really Right Stuff с арка-швейцарским креплением) в какой-то момент, но это довольно серьезное финансовое вложение.
Мой текущий штатив изготовлен из 3-х частей углеродного волокна с манжетой 498. Единственным недостатком является то, что я получаю достаточное количество вибрации в ветреных ситуациях, потому что мне нужно поднять центральный столб, чтобы добраться до уровня глаз. Взвешивание центральной колонны помогает, но переход к более мощному штативу - это долгосрочное изменение в какой-то момент (с другой стороны, переход на более качественный штатив из углеродного волокна и шаровой наконечник RRS намного ближе к 1000 долларов, чем 100 долларов. Это инвестиционная покупка ).
Моим первым штативом был алюминиевый штатив из скользкого алюминия с поворотной головкой. Это был хороший твердый стартовый штатив, и я до сих пор ношу его с собой и использую для своего прицела или если мне нужно иметь две камеры на штативе одновременно. Он (довольно забавно) более жесткий, чем мой второй штатив, но намного тяжелее. Так и живет в багажнике. Это могло бы стать хорошим стартовым устройством для любого фотографа, делающего этот шаг, и эквивалентные текущие продукты перечислены выше (единственные предметы, которые я перечислил, у меня нет, это ножки штатива, но я разговаривал с достаточным количеством фотографов, которые клялись ими и действительно правильные вещи, которым я доверяю, рекомендую их, и они - единицы, которые я планирую купить в следующем)
Не переусердствуйте, чтобы начать, потому что вам не нужно. Не тратьте впустую, потому что вы получите то, с чем вам придется бороться, чтобы делать то, что вы хотите. И помните, что, поскольку штатив и головка являются отдельными, вы можете смешивать и сочетать друг с другом - и вы можете обновить каждую деталь отдельно, когда вы узнаете, что вам нужно и что вы хотите.