Как правильно сфокусироваться при фотографировании ударов молнии?

12

Мне повезло, что у меня была возможность сфотографировать несколько крупных гроз в Колорадо в последнее время, однако я столкнулся с парой проблем. Первая проблема, с которой я столкнулся, это получение правильного фокуса.

Как фотограф-пейзажист, я привык использовать hyperfocalнастройки на моих широкоугольных объективах, так как это облегчает фокусировку на очень отдаленных горных хребтах и тому подобное. Я начал пытаться сделать то же самое, чтобы сфотографировать молнию, однако установка объектива прямо на гиперфокальную метку на самом деле, кажется, не захватывает саму молнию в фокусе. Пейзаж на расстоянии позади, кажется, в фокусе, но, кажется, он слишком далеко в противном случае.

В большинстве случаев эти грозы случаются поздно ночью, и они почти черны, кроме света от самой молнии. Есть ли уловки, которые я могу использовать, чтобы быстро сфокусироваться, чтобы я мог запечатлеть молнию, не выглядя как цепочки ярко-белых пузырьков? Я пробовал метод проб и ошибок, однако в итоге я пропустил много действительно хороших снимков, потому что я возился с моей камерой, пытаясь сфокусировать ее. Даже немного не в фокусе, хотелось бы получить некоторые снимки, которые я пропустил.

Фокус молнии http://a.imageshack.us/img412/8115/lightningfocusexample.jpg

Выше - лучший удар с земли, сделанный несколько дней назад. Вы можете лучше всего увидеть отсутствие фокуса в неосновных стримерах. Это был болт меньшего размера, пораженный, вероятно, на расстоянии менее 500 футов. Дерево на переднем плане, вероятно, в 10 футах от камеры, также немного не в фокусе. Первоначально я пытался сфокусироваться на ландшафте далеко за гиперфокальным фокусом ... по крайней мере, насколько я мог судить в темноте. Я сделал несколько корректировок последовательно через многочисленные кадры, чтобы наконец получить этот снимок таким же ясным, как и был. Однако я пропустил множество гораздо более удачных снимков из-за отсутствия фокуса. Если бы была какая-то быстрая уловка, чтобы установить правильную фокусировку в темноте, я ЛЮБЛЮ знать об этом.

technique focus weather

— Йриста
источник

2

Это очень спекулятивный , как я не знаком с объективом, но пример может почти быть размытость движущихся вниз и влево. Чисто не в фокусе, я ожидаю, что верхний правый болт будет ровной яркости; кажется, что это намного ярче вдоль правой стороны. Левый болт не так очевиден, но, похоже, и не исключает его. Может легко быть линзой; как я уже сказал, просто предположение.

— экс-мс

Я согласен с тем, что части изображения выглядят как размытие при движении, с другой стороны, я склонен думать, что «пузыри» не совсем характерны для размытия при движении. Может быть, вы можете опубликовать еще несколько примеров с подсказками, из каких частей всего фрейма они находятся.

— Карел

Мой голос идет за датчик кровотечения. Молния намного ярче, чем максимум датчика, практически для любого датчика, диафрагмы и экспозиции. Фильтр нейтральной плотности может помочь.

— MSS

Как это может объяснить, что явно ненасыщенные мелкие ветви тоже не в фокусе?

— Карел

Я думаю, что ветви дерева OOF, потому что они двигались на ветру. Карел упомянул тот факт, что отметка «бесконечность» не всегда точна, и я провел некоторое тестирование этого. Я думаю, что самым логичным объяснением здесь является просто то, что у меня не было правильного фокуса ... и я был слишком сфокусирован вперед, оставив фон вне фокуса. Я повторял этот снимок снова и снова, и единственное, что объясняет внешний вид молнии, - это явное и простое отсутствие фокуса. Встряхивание камеры выглядело бы иначе. Клип выше от мертвой точки на EF 16-35 мм USM L II.

— rista

3

Я записываю некоторые идеи, которые разбросаны тут и там:

Повесьте что-нибудь тяжелое под штатив, чтобы минимизировать сотрясение ветра (и, возможно, ударную волну)
Проверьте, можете ли вы доверять своей шкале фокусировки для ручной фокусировки ( см. Мой комментарий ниже ответа Гуффы )
Остановите диафрагму как можно больше (вы, вероятно, хотите остаться в пределах 30-секундного предела AE, поэтому оно может быть неприменимо).
Если возможно, проверьте, находится ли что-то в фокусе на вашем изображении, чтобы понять, где был установлен фокус. Очень легко потерять фокус, случайно дотронувшись до кольца фокусировки (извините, если это звучит слишком очевидно, просто я потерял больше снимков, мне самому бы понравился этот способ).

— Карел
источник

1

Спасибо за советы. Я провел некоторое тестирование, и я уверен, что моя фокусировка зависит от фокусного расстояния, как вы упомянули в своих 70-200. Если я поставлю это прямо на отметке «бесконечность», то, кажется, она никогда не будет в фокусе. В 16 мм я должен пройти немного дальше, а в 35 мм он становится ближе, но все еще не может показаться правильным. Это также, кажется, зависит от того, насколько далеко находится предмет. Вероятно, это была комбинация вещей, но, скорее всего, просто неправильный фокус. Благодарность!

— Йриста

4

Не пытайтесь автофокусироваться. Переключитесь на ручной режим, установите гиперфокальное значение и закройте диафрагму, скажем, до 5,6 - это даст вам действительно большую глубину резкости для большинства объективов, которые вы бы использовали для коротких замыканий.

Я думаю, что молнии не в фокусе; они размыты из-за дрожания камеры.

— egorFiNE
источник

1

Вся моя фокусировка выполняется вручную, когда я снимаю такие вещи. Я также использую штатив, дистанционный кабель и блокировку зеркала, поэтому я не думаю, что проблема с сотрясением камеры. Я использовал более широкую апертуру, 3,5 или 4. Я попробую более узкую апертуру и посмотрю, поможет ли большая глубина резкости ... Я раньше не думал об этом.

— rista

3

Мысль возникает: весь мой дом дрожит во время большого шторма. Может, дело не в камере, а в том, что ее держит?

— экс-мс

@matt: Вы знаете, мне интересно, может ли это быть тем, чем оно является. Последние пару штормы, молния была прямо на меня, и я мог чувствовать себя ударные волны. У меня также была мысль, что предметы переднего плана, вероятно, размыты из-за ветра, так как все наши недавние штормы были очень ветренными.

— Ириса

2

Говоря о ветре - мне приходилось держать штатив в устойчивом положении при сильном ветре, конечно, результаты не самого высокого качества, но, по крайней мере, пригодны для использования и намного лучше, чем отсутствие штатива. Обычный подход - повесить что-нибудь тяжелое под штатив , я попал в такую ситуацию только из-за плохого планирования.

— Карел

1

Аргумент против сотрясения ветра - факт, что молния очень коротка.

— Карел

3

Я пошел на съемку с фотографом, который фокусируется на штормах, и его техника включала следующие идеи:

Противо-интуиция для вашей апертуры. Используйте узкую диафрагму (даже f / 22) для ближнего освещения, так как фокусировка не будет проблемой.
Отдаленные снимки могут увеличить апертуру даже до f / 2,8, так как область действия будет узкой (будучи далеко), и DOF не является проблемой в темноте.
Держите ISO (и шум) вниз. Молния высококонтрастная.
Используйте методы съемки «мягкий водопад» и «рисование светом» для создания окружающего света и выделения узоров молнии, которые будут подчеркивать (и в идеале не болотить) основные отдельные события.
Как указано выше, но подчеркнуто; длинные выдержки (режим «лампочка») будут более полезны, чем CF-карта, полная попыток человека запечатлеть естественные события с миллиардной долей секунды.
Легкие реактивные триггеры также являются опцией.
Не стой нигде, где тебя могут зарезать.
Фотосъемка в дневное время является наиболее сложной, в то время как в ночное время можно использовать контраст освещения, особые функции контента (молния, не пейзаж) и использование длинных выдержек (без необходимости наращивать ND-фильтры).

— ddri
источник

2

Канал немного перемещается между болтами? Освещение обычно несколько вспышек, поэтому, если они не находятся в одном и том же месте, они могут выглядеть нечеткими. Также есть лидер, который не очень яркий, но, возможно, это влияет на вещи.

Также может быть цветение. Молния очень яркая (она намного горячее солнечной поверхности).

Убедитесь, что вещи перед молнией и позади нее находятся в фокусе. Если да, это означает, что фокус не ваша проблема.

— Reid
источник

Я думаю, что передний план был в фокусе, хотя, думая об этом, оба недавних шторма, которые я пытался сфотографировать, были очень ветренными. У Мэтта была интересная идея, что ударные волны от близких ударов могли также повлиять на стабильность моего штатива, и, учитывая то, что я сам мог чувствовать ударные волны, это, безусловно, кажется правдоподобным.

— Ириса

0

Лучше всего сделать акцент на бесконечность.

— Неработающей ссылке
источник

Когда установлено значение бесконечности (гиперфокальное), пейзаж на заднем плане (что вы видите на нем) находится в фокусе. Ближняя молния не в фокусе.

— rista

@jrista Какой объектив / диафрагма? Вы упомянули широкоугольники выше, и если это так, я бы ожидал гиперфокальных расстояний в открытом диапазоне 10 метров. Надеюсь, ты НЕ ТАК близко к молнии.

— экс-мс

В настоящее время я использую свой Canon EF 16-35mm f / 2.8 L II, однако я пытался использовать мой Canon EF 100mm f / 2.8 Macro пару раз (без особой удачи.) Что касается дальности ... ну , это меняется, но я был довольно близко. У меня был сильный шторм над моим домом всего несколько дней назад, и удар так близко, что почти сбил меня с ног, и был настолько громким, что у меня звенело уши около 5 минут. Я сидел на переднем крыльце, когда это случилось ... это было довольно неожиданно. Большинство наземных ударов были, вероятно, на расстоянии 150+ футов, но на самом деле не очень далеко, очень громко ... Кажется, я живу в горячей точке.

— Йриста

О, с точки зрения фактической диафрагмы, я думаю, что это было довольно широко открыто. Последние пару раз были довольно интенсивными, потому что штормы были буквально прямо на мне, и я проводил большую часть своего времени, пытаясь найти приличную концентрацию. Не думаю, что я действительно уделял много внимания диафрагме, но несколько снимков, которые я держал, похоже, были от f / 2,8 до f / 4.

— Йриста

@jrista - очень странно. 100 мм определенно было бы очень сложно; гиперфокальное расстояние 100 футов при f / 4. Но при 35 мм, даже широко открытых, я ожидал, что сработает довольно хорошо, а 16 мм просто улучшит ситуацию.

— экс-мс

0

Это изображение выглядит для меня ОБА потрясенным (хотя и очень незначительным) и не в фокусе.

Чтобы проверить это, я предлагаю вам сделать это. В яркий солнечный день переключите объектив на MF, установите гиперфокальное значение и выстрелите в дерево через улицу. Или, может быть, даже длинная улица с четкой разметкой.

Посмотри на результаты. Найдите фокусное место. Настройте объектив. Повторяйте, пока не определите РЕАЛЬНУЮ гиперфокальную точку в объективе. Должно занять не более нескольких минут.

— egorFiNE
источник

0

Вы можете сделать это так же, как и с фейерверком. Используйте очень широкую диафрагму на большой выдержке, например, f18-22. Это сфокусирует весь удар, у вас также должен быть низкий ISO от 100-200

Снимите 30-секундную выдержку, нажмите курок и оставьте черную часть карты над объективом, так как удары молнии снимают карту и снова нажимают, когда она исчезает, это остановит сотрясение камеры, когда затвор открывается и закрывается.

Вы также должны накрыть видоискатель куском черной ленты, это предотвратит попадание нежелательного света на датчик при открытой шторке.

— Грэм Хатчисон
источник

Не является ли диафрагма f / 18-22 узкой, а не широкой?

— Кен Ширифф