Можно ли сделать одно фото из видео?

Идея исходит из того , что в астрономии (amatorial), это общепринятая снимать видео с помощью телескопа с веб - камерой и превратить их в один, менее шумные изображения.

Принцип состоит в том, что передискретизация также используется в электронике для аналого-цифрового преобразования (то есть цифровой фотографии), чтобы получить более высокое разрешение в битах из менее точного оборудования, используя усреднение по большему количеству выборок.

То, что я хотел бы сделать, - это ночная съемка с компактной камерой, поэтому без ручного управления временем затвора, съемки длинного видео и его обработки, получая - мы надеемся - достойную фотографию, для разрешения и шума.

Это возможно? Кто-нибудь пробовал это?

Альтернативой может быть сделать несколько снимков, которые, вероятно, будут иметь слишком короткое время срабатывания затвора и будут недодержаны и шумны, и использовать их для создания приличной фотографии. Будет ли это работать лучше?

Да, и есть несколько способов сделать это.

Самый простой способ, который работает с любой камерой ( фото или видео), - разделить видеофайл на последовательность фото с помощью программного обеспечения, такого как ffmpeg. Затем передайте изображения в программу Exposure Fusion . Хотя это и не было основной целью, Exposure Fusion действительно хорошо работает для смешивания изображений, что приводит к снижению шума, увеличению динамического диапазона и большей глубине резкости (в зависимости от весов объединения).

Если вам нужны более прямые элементы управления, нетрудно загрузить все эти изображения в виде слоев в программном обеспечении, поддерживающем эту концепцию, таком как Photoshop. Тогда все, что вам нужно, это установить правильный режим смешивания . Я предполагаю, что что-то вроде Среднего сделает это.

Как сказал @Russell, это также можно сделать из изображений с использованием многокадрового шумоподавления. Sony имеет большой успех, как и Fuji в своих камерах на базе CMOS (серии F и HS). Они называют это режимом Pro Low-Light . @mattdm сказал, что Pentax тоже это делает, но по памяти я не помню, какой именно.

Я подозреваю, но не пробовал, чтобы вы получили очень похожие результаты, используя режим мультиэкспозиции, присутствующий в большинстве ILC Pentax, Nikon, Olympus (плюс Canon 1D X и 5D Mark III). Обычно это ограничено 2-9 изображениями. Обратите внимание, что вы должны включить Auto Gain на Nikon & Olympus и Auto EV Adjustment на Pentax для того, чтобы это смешивалось, а не добавляло экспозиции.

Если вы хотите сделать свое собственное многокадровое шумоподавление, вы должны использовать правильную экспозицию, а не недодержанные изображения. Это потому, что шум намного выше в темных областях изображения. Очевидно, что если сцена слишком темная, чтобы ее можно было правильно выставить, вам придется работать с тем, что вы можете получить. Добавление нескольких изображений для создания более яркого изображения называется укладкой изображений и используется для астрофотографии. Учитывая контекст вашего вопроса, это может быть то, что вы искали.

Да, это возможно.

Моя Sony A77 и несколько последних цифровых зеркальных камер Sony имеют эту мини-версию.

У них есть «многокадровый режим шумоподавления» (MFNR), который делает 6 фотографий последовательно и объединяет их. Результат по снижению шума в условиях высокого ISO / слабого освещения очень важен.

Некоторые сравнительные изображения здесь .

Это действительно наиболее ценно при высоких значениях ISO, которые позволяют использовать его вручную, когда в противном случае может потребоваться штатив. Я только что попробовал несколько 6400 ISO-снимков в моей столовой с люминесцентной лампой, освещающей ее на расстоянии около 4 метров от меня. Одна экспозиция 6400 ISO создала корчащийся шум. Книги на столе были настолько затуманены, что я не мог прочитать название на их корешках. В режиме MFNR изображение было шумным, но терпимым, и корешки книг были легко читаемыми. Конечный результат был заметно хуже, чем у D700 за один снимок 6400 ISO.

При низких значениях ISO выигрыш, вероятно, не будет стоить потери определения, которое может произойти. Множество мнений и тестовых фото в сети.

Одна вещь, которая вскоре становится очевидной, это то, что они НЕ просто усредняют фреймы. Съемка с высоким ISO, например, рекламный щит с подсветкой фар ночью, даст достаточно четкое изображение рекламного щита и улучшит работу в местах с более низкой освещенностью. В некоторых недавних испытаниях оказалось, что второй кадр может быть использован в качестве опорного кадра, чтобы улучшить, когда сцена быстро меняется, но это может быть результатом испытаний обстоятельств. Все, что делается, применяет некоторый интеллект и работает лучше, чем я ожидал. Но не так хорошо, как D700 :-).

Итак, отвечая на ваш вопрос, метод работает в принципе.
Если объект относительно статичен, вам может быть лучше использовать камеру с такой же высокой частотой кадров, как вы можете улучшить мегапиксели. Нижние камеры с видео возможностями будут иметь маленькие датчики и, как правило, получат впечатляющую слабовидимость при снижении скорости затвора. В некоторых камерах при очень слабом освещении частота кадров будет сохраняться, но фактическое содержание изображения может изменяться, например, с частотой 3 Гц, чтобы получить достаточную длину для каждого изображения. В таких случаях лучше использовать основной датчик с минимальным разрешением. Или купить Sony A33 :-).

Много лет назад я работал в анимационной студии и разработал для них программу захвата движений, которая использовала эту технику для существенного улучшения качества кадров анимации. Камера представляла собой небольшую видеокамеру стандартной четкости, которая использовалась для обеспечения безопасности и мониторинга и была подключена к ПК, оснащенному платой видеозахвата (обратите внимание, что это было за годы до появления зеркальных фотокамер). Когда аниматор давал указание программному обеспечению выполнить привязку кадра, я снимал короткое несжатое видео сцены, затем разбивал его на отдельные кадры и делал простое усреднение всех этих кадров попиксельно, чтобы получить одно объединенное изображение. Разница в качестве была как днем ​​и ночью.

Вы можете сделать это с помощью обычной видеокамеры:

• установите камеру на штатив, установите фиксированную экспозицию и снимайте статичные сцены.

• Чтобы разбить видео на отдельные кадры, вы можете использовать ffmpeg (бесплатно) или, если у вас есть возможности для редактирования видео, он может сделать это тоже. При наличии опции используйте формат несжатого изображения для отдельных изображений, изображения уже сжаты из видео, поэтому нет необходимости ухудшать их еще больше. TIFF - хороший выбор для формата. По возможности следует избегать JPEG.

• Для объединения изображений вы можете использовать Photoshop, GIMP, Paint Shop Pro или любое другое приложение для редактирования фотографий, которое поддерживает слои с непрозрачностью. Начните с загрузки фотографий в виде слоев одного изображения. Установить правильную непрозрачность для усреднения довольно сложно. Если у вас есть только два слоя, непрозрачность должна быть установлена ​​на 100% в нижнем слое и 50% в верхнем слое. Для трех изображений используйте 100%, 50% и 33% снизу вверх. Для четырех это будет 100%, 50%, 33% и 25%. Я уверен, что вы уже поняли идею. Общая формула для непрозрачности слоя Nth является 100/N. К сожалению, этот метод нельзя использовать для большого количества изображений из-за ограниченного разрешения ползунка непрозрачности, который имеет только 100 настроек. Это также занимает много времени для настройки слоев.

• Лучшим решением для среднего шага было бы написать небольшой скрипт для выполнения операции. Похоже, у кого-то уже была идея .

Надеюсь, это поможет!