Как правильно настроить ручной фокус с помощью объектива с быстрой диафрагмой?

У меня есть старый объектив (f1.4), который я должен использовать только с ручной фокусировкой на DSLR. Ну, мне трудно сфокусироваться на предмете. Хотя фокусировка выполняется в соответствии с видоискателем, фактическое изображение размыто или фокус немного в другом месте. Я обычно уменьшаю апертуру, чтобы избежать этого. У вас есть какие-нибудь предложения?

Добавлено: я использую Pentax K10D.

Проверьте, есть ли в вашем видоискателе ручка диоптрийной регулировки - это небольшая регулировка в видоискателе, которая позволяет вам настраивать ваши глаза. Это может быть установлено для кого-то близорукого.

Если это так, убедитесь, что дисплей в видоискателе виден, и отрегулируйте его так, чтобы оно было четким. Затем попробуйте сосредоточиться на других вещах.

Вы также можете увидеть, есть ли альтернативные фокусировочные экраны для вашей камеры. Я заменил фокусировочный экран в моем Canon 40D, и это имело большое значение при ручной фокусировке. У камер более высокого класса обычно есть официальные альтернативные экраны фокусировки, но вы также можете посетить http://www.focusingscreen.com/ или http://www.katzeyeoptics.com/ и посмотреть, что они могут предложить.

Вы также должны знать, что некоторые альтернативные фокусирующие экраны предназначены для быстрых объективов - например, f / 2,8 или выше.

Вам будет трудно сфокусировать широко раскрытую объектив с открытой диафрагмой без предварительного просмотра в реальном времени с возможностью увеличения. Вот почему:

• Ваш видоискатель имеет фиксированную глубину резкости, которую вы воспринимаете при просмотре через него. Это матовый экран, который представляет собой ограничение. В целом, он близок к F / 2.8 с точки зрения глубины резкости, которую вы видите здесь, поэтому, если вы используете более широкую диафрагму с более ограниченной глубиной резкости, просто не видно, находится ли она в фокусе. независимо от того, насколько хороши ваши глаза. Вы можете получить специальные матовые экраны для некоторых камер, но они имеют тенденцию затемнять изображение в видоискателе.
• Ваш датчик AF может проверять фокус только в ограниченной степени. Это также является техническим ограничением не самого датчика AF, а отверстия, которое образуется между зеркалом и датчиком AF. Вы можете использовать более широкую диафрагму для объектива, но датчик АФ не увидит эту большую диафрагму и, следовательно, может сфокусироваться только на том, что он может видеть. Обычно центральная точка автофокусировки в большинстве камер более чувствительна, чем в других, потому что она лежит в центре диафрагмы и имеет меньшее падение света, но даже в профессиональных камерах это не намного лучше, чем F / 2.8, поэтому даже если ваша система автофокусировки подтверждает вашу фокусировку, она подтверждает только то, на что она может сфокусироваться.

Без просмотра в реальном времени с увеличением вам лучше всего сделать снимок, проверить его, сделать еще один, проверить его или жить с ограничениями вашей системы, даже если вам нужен свет (для съемки при слабом освещении) ) фокус может быть не таким точным.

Я предлагаю некоторые приемы, которые можно использовать с объективами, которые имеют механическое соединение с кольцом фокусировки (все, что в этом ответе не относится к фокусировке с помощью проводных объективов, таких как объективы Zuiko Digital, которые требуют питания от корпуса камеры для фокусировки):

Рок Фокус

• Шаг 1: Я просто пытаюсь сфокусироваться как можно быстрее, затем переместите пальцы на фокусировочное кольцо, пытаясь принять «нейтральное чувство»
• Шаг 2: Преднамеренно перемещайте кольцо не в фокусе, пока я четко не увижу, что я не в фокусе, отмечая, насколько сильно я двигал пальцами, но не теряя точки контакта с кольцом (это очень важно, не отпускайте кольцо фокусировки).
• Шаг 3: повторите шаг 2, но в другом направлении, всегда не отпуская кольцо в любой момент. Обратите внимание, как сильно вы двигаете пальцами. Также попробуйте добиться того же количества «не в фокусе», которое вы наблюдали на шаге 2.
• Шаг 4: Истинная сфокусированная точка будет приблизительно равна «средней» из двух точек вне фокуса, которые вы рассчитали в шагах 2 и 3. Каждый раз перемещайте кольцо фокусировки назад и вперед на более короткое расстояние, пытаясь вычислить «величину расфокусировки» в каждом крайнем случае, пока вы не найдете среднее значение (вспомните мраморный шарик на вогнутой поверхности, свободно вращающийся, пока не найдете покой прямо в средней или нижней точке).

Все это должно быть сделано, не отпуская фокусирующее кольцо в любой момент, краеугольным камнем «метода» является то, что вы должны постоянно осознавать величину смещения фокусирующего кольца и учиться чувствовать это пальцами. (Предполагается, что вы держите камеру, положив ее вес на ладонь, поэтому вы не двигаете рукой относительно камеры, а только пальцами). Вам не нужно повторять слишком много раз, достаточно четырех-шести движений.

Масштаб

Другой альтернативой является использование шкал фокусировки. Это особенность, которую имели почти все старые (ручные) объективы. Именно метки на корпусе объектива позволяли узнать, на каком расстоянии фокусировался объектив. Вы можете создать фокусировочную шкалу для вашего объектива простым способом:

Сначала обратите внимание, если кольцо фокусировки перемещается к неподвижной части оправы объектива. Разместите небольшую наклейку и нарисуйте на ней линию вдоль оси объектива. Теперь измерьте, сколько отметка «путешествует» вокруг ствола. Теперь приклейте к стволу наклейку, покрывающую весь ход знака (я думаю о тех длинных и узких этикетках с наклейками, которые можно наносить в корешках на футлярах для компакт-дисков, но подойдет любая удобная, подходящая для этого самоклеящаяся бумага). Теперь прикрепите камеру к штативу, наведите ее горизонтально (не наклоняя ни вверх, ни вниз) и выберите объект, который вы можете разместить перед камерой на разных расстояниях. Стул, другой штатив, высокий светильник и т. Д. Теперь поместите объект на различные измеренные расстояния: 1, 2, 3, 5, 10 метров или 3, 6, 9, 15, 18 футов. Для каждого расстояния Используйте автофокусировку, чтобы объектив фокусировался на центральной точке фокусировки, и отметьте наклейку на бочке в точке, совпадающей с маркировкой на фокусировочном кольце, отметьте расстояние фокусировки. Теперь у вас есть объектив со шкалой фокусировки.

В следующий раз, когда вам придется сфокусироваться на сложной ситуации, такой как низкоконтрастная сцена / объект, слабое освещение, хотя стекло и т. Д., Учитывая, что вы можете измерить или оценить расстояние, вы можете предварительно выбрать его, используя шкалу объектива. Если вы будете практиковаться, вы получите хорошие угадать расстояния ...

Этот метод (создания собственной шкалы фокусировки) лучше всего работает на объективах с фиксированным фокусным расстоянием, но некоторые зум-объективы подходят для этой операции, однако некоторые зум-объективы фокусируются в другом положении кольца на другом фокусном расстоянии на одном и том же расстоянии, делая масштабирование намного сложнее (но не невозможно).

Фокус Брекетинг (вид)

Это лучше всего работает со статичными сценами и с камерой на штативе.

• Шаг 1: Скомпонуйте и быстро сфокусируйтесь как можно лучше, затем переместите кольцо фокусировки в одном направлении, пока немного не сфокусируйтесь.
• Шаг 2: Сделайте снимок и немного переместите кольцо в противоположном направлении, которое вы сделали в шаге 1.
• Шаг 3: Повторяйте, пока не заметите, что он снова не в фокусе.
• Шаг 4: Просмотрите (возможно позже, на компьютере) ваши снимки с увеличением 100%, чтобы выбрать правильно сфокусированный.

Альтернатива этому при съемке статических субтитров без штатива: как обычно, быстро сфокусируйтесь, насколько это возможно, откиньтесь назад, выстрелите, немного «откиньтесь», выстрелите, повторяйте, пока вы на самом деле не наклонитесь вперед. Все это без изменения фокусного расстояния и перемещения кольца фокусировки. Просмотрите и выберите тот, который имеет правильный фокус. (Этот последний - единственный, который может фокусироваться проводными линзами, при условии, что вы можете отключить автофокус)

это звучит очень старомодно, но единственный способ научиться фокусироваться на ручном фокусе - это практика. Многое из этого. Это требует времени и работы.

Вы можете использовать автофокусировку, чтобы помочь вам понять, что ваша камера считает фокусом для «простых» изображений, а затем научиться сопоставлять его с помощью ручной фокусировки. Продолжайте делать это, пока не почувствуете себя комфортно, и вы не поймете свое снаряжение и то, как быстро получить нужную концентрацию.

Здесь не так много ярлыков. Вы должны потратить время, чтобы выучить навык. AF может помочь вам добраться туда, но в конечном итоге вам нужно уделить время.

Например, у моего Canon EOS 450D есть такая функция для ручной фокусировки: когда вы нажимаете кнопку триггера, как при использовании автофокуса (очень легкое прикосновение), и начинаете настраивать ваши объективы, чтобы найти правильный фокус - корпус издает звуковой сигнал, когда процессор думает, что предмет находится в фокусе. Так что по этому звуковому звуку я могу определенно сказать, что нашел хотя бы почти правильную фокусировку.

Хотя я понимаю, что не все зеркалки имеют его (к сожалению, K10D является одним из них), я обнаружил, что увеличенный Live View очень полезен для ручной фокусировки, когда другие вспомогательные средства терпят неудачу или не подходят. На самом деле я обнаружил, что это главная причина, по которой я использую Live View на своей камере.

У более новых зеркальных фотокамер с автофокусом (D) плохие фокусирующие экраны, на которых все отображается сразу, а не в фокусе, когда они не в фокусе. Эти старые фокусировочные экраны сделали фокусировку вручную не только возможной, но и легкой. Преимущество более новых, но менее полезных экранов состоит в том, что изображение становится ярче от края до края, и не было препятствий, блокирующих поле зрения. Это нормально, потому что AF является основным методом фокусировки.

В зависимости от камеры вы можете заменить фокусирующий экран на экран с разделенной призмой. Katz-eye предлагает лучшие фокусирующие экраны для многих зеркальных фотокамер.

Вот пример экрана с разделенной призмой (взят из этой статьи на EpicEdits - пожалуйста, прочтите, это хорошая статья):

Проблема в том, что новые объективы и камеры не предназначены для этой цели. В эпоху до автофокуса то, что фотограф мог видеть в видоискателе, было как-то полезно для фокусировки. Например это:

В случае точной фокусировки, эти две вертикальные линии встретятся на горизонтальной линии. Но в наши дни вы почти никогда не увидите ничего подобного в видоискателе!

Что я лично делаю для ручной фокусировки (если не использую live-view), так это обращаю внимание на линии и глобальный контраст. Хорошим примером является фокусировка на источнике света. Если вы не в фокусе, у вас будет свечение вокруг этого источника света. Меняйте фокус, пока не уменьшите свечение. Линии также могут быть полезны, но что-то лучше - это поверхность с предпочтительно небольшим рисунком / текстурой. Если есть крошечный шаблон, вы сможете увидеть этот шаблон только в фокусе. Примером уличной фотографии будет попытка сосредоточиться на асфальте. Учтите, что многие камеры используют метод обнаружения контрастности, и то, что я предложил выше, более или менее аналогично автофокусировке вашей камеры.

Если вы используете корпуса Nikon более высокого класса, вы можете использовать встроенный электронный дальномер для помощи в фокусировке. Эта функция доступна только в режиме «A» (приоритет диафрагмы).

Камера подтвердит фокусировку, даже с ручным объективом, я постоянно использую ручные объективы на K20. Один из трюков, с которым вы можете поэкспериментировать, - это функция «ловить фокус» на вашей камере, это в основном способ для Pentax сделать автофокус с помощью ручного объектива. Для этого на К10:

1. Установите уровень автофокуса на камере на AF-S
2. Сфокусируйтесь немного позади или перед объектом, сохраняя его размытым
3. Нажмите спусковую кнопку полностью
4. Регулируйте фокусировку вручную до тех пор, пока объект не станет четким, при срабатывании фокусировки фотокамера отключится (вы увидите шестнадцатеричный фокус и услышите звуковой сигнал).

У K20 есть опция меню, чтобы включить или выключить это, но я не думаю, что у K10 есть это. В любом случае, он работает только с объективами с ручной фокусировкой.

Я думаю, что диоптрийная коррекция, о которой упоминает Хэмиш, должна быть вашим первым шагом. Если это неправильно установлено, у вас будет много проблем.

Однако одна из техник, которую я использовал, особенно для макрообъективов, - это установить фокус на объективе, а затем переместить всю камеру ближе или дальше от объекта, чтобы выполнить точную настройку, а не пытаться получить идеальное кольцо фокусировки. , Потяните камеру назад, пока вы не заметите, что она выходит из фокуса, затем двигайтесь ближе, пока не увидите, что она выходит из фокуса на другом конце диапазона, и ваша цель должна быть где-то посередине.

Если вы заметили, что объектив не сфокусирован с диоптрийной регулировкой на пределе, вы можете использовать эту технику, чтобы немного приблизить камеру или подвинуть ее в зависимости от того, в каком направлении вы, как правило, не в фокусе, с гораздо большим контролем, чем пытаться вручную отрегулируйте кольцо фокусировки и запомните, какое направление и как далеко отрегулировать.

Эта тема на другом форуме может быть вам интересна. Один из плакатов предлагает конкретный метод обучения себя, чтобы быстро получить четкую ручную фокусировку. Хотя я не пробовал, это звучит интересно.

Если у вас возникли проблемы с фокусировкой, и вы уверены, что ваше устройство правильно откалибровано, вы можете попробовать использовать фокусировочный экран. Вот пример того, как они работают, и сравнение различных фокусирующих экранов:

http://www.focusingscreen.com/privacy.php

Я недавно узнал об этом, и заказал один для себя, поскольку у меня также есть проблемы с фокусировкой на крошечном экране моего DSLR.