Как получить наилучшие результаты для фотографий пейзажа и звезд?

Завтра я уезжаю на каникулы, и есть большая вероятность, что я смогу быть ночью на поле без искусственного освещения вокруг и без луны в небе. Я бы хотел сфотографировать пейзаж: звездное небо + силуэты окружающих гор.

Что мне нужно сделать, кроме штатива, чтобы получить наилучшие результаты?

Ваш подход, вероятно, будет зависеть от того, хотите ли вы сфотографировать звездные следы, сделать астрофотографию с короткой экспозицией или астрофотографию с большой выдержкой. Звездные следы относительно легко запечатлеть, однако астрофотография с короткой и длинной экспозицией должна выполняться с большей осторожностью Эти советы предполагают, что вы используете DSLR.

Необходимая экипировка

Чтобы делать качественные звездные снимки, вам понадобится соответствующее снаряжение. Конкретное снаряжение может меняться в зависимости от типа фотографии, которую вы делаете, но в целом вам потребуется следующее:

• Стабильный штатив
  • Для звездных трасс или коротких выдержек подойдет любой приличный штатив
  • Для длительной выдержки потребуется экваториальное крепление
• Камера с высоким ISO
  • Хотя это и не является обязательным требованием, камера, поддерживающая высокий уровень ISO (3200 или выше), в целом будет иметь лучшую производительность при низких значениях ISO, уменьшая шум при длительной экспозиции.
• Спусковой крючок с замком
  • Отсоединение кабеля для затвора устраняет сотрясение камеры, вызванное нажатием кнопки спуска затвора, и позволяет выдерживать более 30 секунд
• Быстрый объектив
  • Опять же, хотя и не является абсолютным требованием, быстрая линза позволяет вам немного остановиться и получить резкость, не слишком уменьшая свет
• Дополнительные батареи или батарейный блок или адаптер переменного тока
  • Длительные выдержки могут реально разрядить батарею, принести дополнительные батареи.
  • Если вы собираетесь делать часовые снимки, вам понадобится батарея, которая продлит срок службы батареи.
  • Возможно, невозможно получить действительно длинные снимки, скажем, 2-3 часа, с помощью цифровой камеры, без адаптера переменного тока.

Еще одно требование - безлунное небо.

Захват Звездных Следов

Захватывать звездные тропы довольно быстро. Вы не будете отслеживать звезды по небу, так что экваториальное крепление не понадобится. Чтобы запечатлеть звездные следы над ландшафтом, вам понадобится экспонировать в течение длительного периода времени, от нескольких минут до, возможно, получаса или часов. В этом вам поможет камера с хорошими характеристиками ISO, так как очень длинные снимки нагревают датчик камеры и могут вызывать более высокий уровень шума, чем обычно. Значение ISO 100 или менее, предпочтительно 50 или 25, было бы наилучшим.

Прежде чем делать снимок, установите камеру на штатив и сфокусируйте снимок. Вы должны использовать батарейный зажим или, если возможно, и адаптер переменного тока, чтобы вы могли делать очень длинные снимки. Убедитесь, что вам действительно нравится композиция, потому что может пройти от 30 минут до нескольких часов, прежде чем вы увидите результат и сможете повторить попытку. Имейте в виду, что вам, вероятно, придется поэкспериментировать некоторое время (то есть несколько ночей), прежде чем вы действительно овладеете навыками и получите достойный шанс. Это всего лишь часть процесса (я еще не сделал стартовый рельсовый снимок, мне все еще нравится я, и я был на нем каждый лунный уик-энд, который у меня был в течение нескольких месяцев).

После того как у вас будет кадр, вам нужно будет настроить камеру. Лучше всего использовать ручной режим, чтобы иметь полный контроль. Установите диафрагму примерно на f / 4, ISO на 100 и установите скорость затвора в режим BULB (большинство цифровых камер не могут измерять сверх выдержки в 30 секунд, и для съемки требуется режим BULB.) Присоедините расцепитель кабеля и включите режим блокировки зеркала, если он у вас есть. Когда все будет готово, нажмите кнопку спуска затвора на кабеле и зафиксируйте его на месте. Отсоединение кабеля, поддерживающее автоматическую синхронизацию, является здесь огромным плюсом, поскольку вы можете установить время, например, 30 минут или 2 часа, и при необходимости пойти спать. Если вы не можете позволить себе разблокировку по таймеру, подойдет базовая блокируемая кабельная разблокировка, вам просто нужно следить за временем и вручную разблокировать, когда ваше время истечет.

Я рекомендую начать с 30-45 минут, немного поэкспериментировать и проверить результаты. Наличие ноутбука, на которое вы можете экспортировать изображения, может значительно помочь в экспериментальной фазе, поскольку может быть трудно реально оценить результаты на экране камеры. С этого момента, это вопрос экспериментов. Более короткие выдержки, как правило, будут темнее, следы звезд будут короткими, но они будут очень четкими. Более длительные выдержки, вплоть до часа или нескольких часов, будут подвергать ландшафт вокруг вас, возможно, почти дневному свету, и ваши звездные следы будут очень длинными, возможно, 130 градусов за несколько часов съемки. Если вы намереваетесь использовать очень длительную экспозицию в несколько часов и при настройках ISO ниже 100, я бы попробовал их использовать и посмотреть, как будут выглядеть результаты. Если снимок получился слишком ярким, отрегулируйте диафрагму. Апертура f / 5.6 или, возможно, f / 6.

Чтобы получить действительно длинные звездные следы, лучше выставить их с помощью интерволометра, чтобы вы могли получить много снимков меньшей длины, с разнесением всего в несколько секунд. Сложив несколько фотографий коротких стартовых дорожек, вы получите одно изображение с очень длинными стартовыми дорожками. Четкость и яркость изображений с накоплением стартовых полос обычно лучше, чем у изображений с одиночной экспозицией. Для адекватной компоновки вы, вероятно, захотите использовать такой инструмент, как DeepSky Stacker или инструменты для обработки астрономических изображений IRIS.

Съемка снимков с короткой выдержкой в ​​ночном небе (звезда и Млечный путь)

Еще одна форма астрофотографии - это снимок с короткой выдержкой в ​​виде звезды / Млечного пути. Как и при съемке со звездным следом, для них также требуется обычный штатив, но используется более высокое значение ISO и более широкая диафрагма. Быстрые линзы очень полезны здесь. Вы определенно захотите безлунную ночь, чтобы сделать достойный снимок неба. Настройте свой снимок так же, как для звездных трасс, но установите ISO на 800 или около того и откройте диафрагму широко. Будет полезен объектив с диафрагмой f / 2.8, но объектив с более широкой диафрагмой, скажем, f / 1.4 или f / 1.2, будет еще лучше. Здесь важна скорость, чтобы получить насыщенность без звездных следов. Если вы хотите получить увеличенные снимки с телеобъективом, попробуйте использовать объектив с диафрагмой f / 2.8 ... иначе вам будет трудно избежать следов. В общем, более широкие углы лучше, чем у телеобъектива, так как чем больше вы увеличиваете,

Экспозиции, предназначенные для захвата неба без звездных следов, должны быть короче. Как только ваш кадр будет сфокусирован, я установлю выдержку на 10-15 секунд. Опять же, используйте блокировку зеркала и освобождение кабеля, чтобы открыть затвор. Так как ваше время экспозиции здесь намного меньше, у вас гораздо больше времени для экспериментов. Вы можете попробовать выдержки до 30 секунд или около того, однако там вы, скорее всего, начнете видеть следы. Следите за шумом изображения и, при необходимости, отрегулируйте настройку ISO и выдержку. Шум от более высоких настроек ISO (т. Е. 1600, возможно, даже 3200 или более, если у вас чрезвычайно высокая производительность ISO, как, например, Canon 5D Mk II), может быть или не быть большой проблемой, если вы можете получить более яркую экспозицию. Хороший ночной снимок неба, который захватывает много звезд, может не показывать видимую «шумность»

Опять же, эксперименты здесь являются ключевыми. У вас будет гораздо больше возможностей поэкспериментировать с гораздо более коротким временем экспозиции, поэтому используйте его как можно лучше.

Съемка кадров ночного неба с большой выдержкой

Снимки с большой выдержкой требуют немного больше оборудования и заботы, чем две другие формы. Чтобы запечатлеть длинные выдержки неба без звездных следов, понадобится специальный вид крепления. Экваториальное отслеживающее крепление - это устройство, которое после правильной настройки будет отслеживать звезды по небу с высокой точностью, позволяя вам обнажаться в течение нескольких минут без следов.

Для снимков с большой выдержкой обычно используется более высокое значение ISO, чем для снимков со звездным следом, но, вероятно, меньше, чем для снимков с короткой выдержкой. Я бы попробовал настройку ISO около 400, возможно 800. Поскольку вы будете отслеживать звезды по небу, у вас будет больше гибкости с апертурой. Вы можете снимать широко открытыми или останавливаться с шагом 1/2 или 1/3. Если вы снимаете широко открыто с ISO 400, начните с выдержки 5-8 минут. Если вы используете более высокое значение ISO, вы можете уменьшить выдержку, если вы не хотите получить более насыщенный снимок. Апертуры от f / 2,8 (или шире) до f / 5,6, вероятно, наиболее полезны. Звезды являются точечными источниками света и будут особенно восприимчивы к дифракции, поэтому избегайте очень узких отверстий. Я бы не стал опускаться ниже f / 5.6, если ваш датчик не очень большой с очень большими фотосайтами

Как всегда, эксперимент. Возможно, вам придется попробовать установить экваториальное крепление несколько раз, чтобы правильно настроить его в первые несколько попыток. После настройки у вас будет много возможностей для экспериментов. Камера с очень высокой производительностью ISO, например Canon 5D Mark II или 7D, значительно улучшит качество ваших снимков, а также предоставит вам больше возможностей. Съемка с более высокими настройками ISO, такими как 1600 или 3200, может улучшить типы снимков, которые вы можете достичь, и увеличить объем звезд, которые вы можете сделать за один снимок.

• Астрофотография с большой выдержкой
  • Отличная статья о длительной выдержке с экваториальным креплением
• IPhone приложение Darkness
  • Помогает отслеживать фазы заката, восхода и луны, чтобы спланировать идеальную ночь для съемки

штатив. Используйте ваш самый низкий ISO (50 или 100). Я всегда использую освобождение кабеля, чтобы избежать вибрации в камере. Вы получите круговые следы, если направите камеру на Polaris (северная звезда; предполагается, что здесь северное полушарие); навести на что-то интересное и просто позволить тропам случиться - это хорошо.

С экспозицией можно экспериментировать, начните с 30 секунд и посмотрите, что вам нравится. Для звездных трасс оба варианта - более длинные выдержки или серия более коротких выдержек и последующее их объединение вместе с программным обеспечением. Преимущество в размещении нескольких более коротких снимков состоит в том, что вы можете исключить испорченное изображение, но вы не можете исключить то, что 10 секунд фар из автомобиля в одном длинном экспортере - но вы добавляете сложность постобработки.

возьмите фонарик. Я использую один на повязке. Я предпочитаю использовать кабельную пробку с блокировкой лампы и таймером с секундомером для программирования камеры.

для спокойной ночной фотографии вам нужно подождать, пока не станет очень темно - мимо астрономического заката. Но время с полудня до наступления сумерек во тьме может стать прекрасным временем для получения захватывающих образов. поэкспериментируйте, и вы можете получить несколько хороших "закатных" снимков.

о, и не забывайте, что у вас есть еще одна возможность - встать очень рано и сделать предрассветную съемку. В зависимости от того, какие звезды / планеты находятся вне и какая погода, это может работать лучше. Вечером все остывает, поэтому вы можете получить мерцание и другие эффекты, предрассветные вещи, как правило, самые тихие и тихие.

http://www.flickr.com/photos/chuqui/4041906692

Из моего опыта ...

• Штатив конечно жизненно необходим
• Как и спусковой кабель для затвора или, что еще лучше, какой-то автоматический / синхронизированный триггер (у меня есть батарейный блок со встроенными регуляторами замедленной / длительной экспозиции, вы также можете получить внешние спусковые кнопки затвора, которые имеют одинаковую синхронизацию функции)
• Если возможно, избегайте температур, близких к нулю, если у вас нет высококачественного оборудования (у вас будет лед / конденсат по всей камере / объективу)
• Сделайте несколько пробных снимков с максимальным значением ISO и самой широкой диафрагмой, чтобы понять, как все будет выглядеть, а затем уменьшите диафрагму и ISO и соответственно настройте выдержку (например, тестовый снимок в 30 секунд при ISO 3200 и f / 4 быть похожим по яркости на экспозицию 4х15 м при ISO 100 и f / 16.
• Старайтесь не превышать f / 16 или около того, чтобы увеличить время экспозиции, поскольку на большинстве камер это на самом деле делает изображение более размытым при переходе к чрезвычайно малой апертуре. Если вы не можете сделать экспозицию достаточно длинной в пределах вашей камеры, вы можете преуспеть, чтобы «сложить» изображения впоследствии (см. Ниже).
• Возьмите мощный факел, если вы хотите сфокусироваться прямо на любом переднем плане (например, на дереве или доме или что-нибудь поблизости).
• Старайтесь избегать отдельных экспозиций продолжительностью более 30 минут (эта цифра будет зависеть от вашей камеры и ее качества датчика CCD / CMOS - см. Ниже о горячих пикселях).
• Возможно, вы захотите получить / использовать крышку видоискателя (на некоторых ремешках для фотоаппарата есть такая), чтобы закрыть видоискатель во время съемки фотографий. Это останавливает свет, попадающий из- за камеры через видоискатель (например, если вы собираетесь сидеть за ним с ноутбуком / факелом / огнем / ...). Возможно, стоит проверить, сколько света на самом деле попадет на изображение таким образом, сделав длинную выдержку с надетой крышкой объектива в темной комнате и направив факел через видоискатель.
• Если ваша камера имеет автоматическое вычитание темных кадров , вы можете выключить ее, чтобы избежать необходимости ждать возраст между промежутками между кадрами (темная рамка занимает столько же времени, сколько и исходная экспозиция). Опять же, он должен устранять / уменьшать горячие пиксели и шум в целом, поэтому, если у вас есть время, его стоит оставить. Для твоих первых попыток, я бы сказал, забудь об этом.
• Если у вас есть несколько камер (и штативов), возьмите их. Помимо «на случай, если что-то сломается», вам придется поиграть с более короткими выдержками, в то время как ваша другая камера делает 3-часовую фотографию (или серию, которая объединяет до 3 часов, если вы укладываетесь).

Что касается горячих пикселей / укладки, как указано выше ...

На большинстве цифровых камер (включая высококачественные зеркальные камеры) вы обнаружите, что при длительном открытии затвора (например, в течение часа) на изображении образуются «горячие пиксели». Они проявляются в виде красных / зеленых / синих пятен по всему изображению от нагрева пикселей при длительном непрерывном использовании. Это, конечно, не повредит вашу камеру, только фотографию, которую вы делаете в то время.

В зависимости от вашей конкретной камеры (некоторые из них намного лучше, чем другие), может оказаться целесообразным создать более короткие выдержки (скажем, 10-30 минут) и затем сшить их вместе в Photoshop или в одной из этих программ (которые выполняют различную «астрофотографию»). вещи):

Некоторые бесплатные приложения:

• Звездные следы: http://www.startrails.de/html/software.html
• Deep Sky Stacker: http://deepskystacker.free.fr/english/index.html
• RegiStax: http://www.astronomie.be/registax/

Или некоторые платные:

• Туманность (60 долларов США): http://www.stark-labs.com/nebulosity.html
• CCDSoft (349 долларов США): http://www.bisque.com/sc/shops/store/CCDSoftWin2.aspx
• MaxIm DL (665 долларов США): http://www.cyanogen.com/maxim_main.php

Чтобы снимать без видимых следов звезд, вы можете рассчитать время экспозиции в секундах, используя эту формулу, которая называется правилом NPF:

t _max ≈ (17 × N + 14 × p + ƒ / 10) / (ƒ × cos (𝛿))

Где:

• N - апертура объектива при съемке
• p - размер фотосайта вашей DSLR, в мкм
• ƒ - фокусное расстояние объектива, мм
• 𝛿 - самое низкое наклонение области, в которой вы снимаете

Основы «правила НПФ» объясняются здесь .

Например, предположим, что вы хотите снять область, близкую к Ориону (склонение ~ -5,5 °), с помощью Rebel XS (пиксели 5,7 мкм) и объектива 135 мм, открытого при ƒ / 4,5. Время выдержки должно быть максимально:

t _max ≈ (17 × 4,5 + 14 × 5,7 + 135/10) / (135 × cos (-5,5 °)) = 1,3 с

Если вы хотите снимать ту же область с 35 мм объективом, открытым при ƒ / 1,8, время экспозиции становится:

t _max ≈ (17 × 1,8 + 14 × 5,7 + 35/10) / (35 × cos (-5,5 °)) = 4,6 с

что вы можете округлить до 5 с.

Основным принципом, лежащим в основе звездных следов, является объединение нескольких фотографий. Чтобы сложить несколько фотографий, сначала нужно понять, как сделать одну фотографию. Все дело в свете, падающем на датчик вашей камеры, поскольку свет, исходящий от звезд и темного неба, очень слабый. Таким образом, вы должны получить столько света, сколько сможете, не слишком контрастируя с ландшафтом или передвигая Землю на фотографии.

Поэтому попробуйте увеличивать время экспозиции постепенно и убедитесь сами. В общем случае, экспозиция в 15-17 секунд даст вам достаточно звезд с включенным ландшафтом (с более широкой апертурой, чтобы вы могли получить достаточно света). Итак, вкратце, это относится к обычной звездной фотографии. Для звездных трасс все, что вам нужно сделать, это сложить эти звездные фотографии.

Поскольку вам нужно сложить несколько фотографий вместе, вам понадобится крепкий штатив (если вы не можете идеально укладывать фотографии в программном обеспечении для редактирования фотографий, не отрывая волосы!). Поэтому возьмите штатив и нажмите несколько звездных фотографий, попробуйте наложить их и посмотреть, что у вас получится.

Для получения подробной информации, пожалуйста, следуйте этому руководству в моем блоге .