Фокусировка DSLR начального уровня

Мне нравятся действительно очень резкие фотографии.

Даже с простым объективом, я, кажется, могу заметно лучше справляться с моим 450D, вручную фокусируя с использованием живого изображения при максимальном увеличении, чем с помощью автофокуса (даже когда выбрана только центральная точка фокусировки и нацелен на ту же область высокой контрастности, Я смотрю в живом представлении). Однако это кропотливая процедура, которая требует штатива и немало времени; не очень подходит для съемки мимолетных выражений на лицах людей или быстро двигающихся детей.

В отличие от моей старой пленочной камеры, у 450D отсутствует призматический фокусирующий экран, и мое зрение недостаточно хорошее, чтобы работать лучше, чем без автофокуса через видоискатель. Как другие справляются с фокусировкой на откровенных портретах? Какие-нибудь советы?

Отсутствие фокусировки может быть частично результатом дрожания камеры. Даже если фокусировка правильная, изображение может слегка размыться при движении, которое исчезнет при использовании штатива.

Если вы смотрите на 100% кадрирование цифровых изображений, вероятно, будет некоторое размытие, если вы не выберете достаточно высокую выдержку . То же изображение при просмотре в формате 4x6 будет довольно резким по сравнению со 100% кадрированием.

Похоже, вы можете установить фокусировочный экран в 450D. Проверьте эти ссылки для процедуры:

• Установка раздельного экрана Canon EOS 450D 500D 1000D
• Установка фокусировочного экрана Canon EOS 450D **

** Осторожно, эта страница написана на довольно плохом английском языке.

Фокусирующие экраны Canon 450D и 500D для покупки. Я понятия не имею, является ли цена разумной ... ясно, что это 105 $, с усилением яркости и точками автофокусировки, это 200 $:

Фокусировочный экран KatzEye ™ для Canon® 450D / 500D (Rebel XSi / T1i)

Вот гораздо дешевле:

Двойной разделительный экран 45 ° для Canon 450D 500D 1000D

Были претензии к задней и передней фокусировке на Canon 450D, но я не совсем уверен, что верю им. У меня есть друг с этой камерой, которая бегает с нестабилизированным 400-мм каноном Prime и делает четкие снимки птиц с помощью этого объектива. Итак ... Я подозреваю, что это может быть больше связано с дрожанием камеры, вызванным одним или несколькими из следующих:

1. Вибрация зеркала, которая может оказать большее влияние на медленную скорость затвора.

2. Техника, которая может вызвать дрожание камеры. Например, если вы нажмете на спуск затвора, это может вызвать движение.

3. Медленный затвор. Рука, держащая снимок со скоростью затвора значительно ниже 1 / f (f означает фокусное расстояние), обязательно вызовет дрожание, особенно с нестабилизированным объективом.

4. Слабая фокусировка на охоте. Возможно, вы сместили фокус, когда вы нажали релиз и не осознали этого.

После всего этого, вполне возможно, что у вас есть проблема фокусировки спереди или сзади, но, как я уже сказал, я подозреваю, что общие утверждения этого маловероятны.

Каждый компонент (объектив и корпус) имеет независимые допуски при фокусировке. Чем меньше глубина резкости, тем больше смещение фокуса становится очевидным.

Чтобы сделать вещи более сложными, смещение фокуса может измениться с этими переменными: фокусное расстояние, апертура и фокусное расстояние.

Хотя вполне возможно, что ваша комбинация может быть с передней или задней фокусировкой, вам следует обратить внимание на другие факторы, такие как дрожание камеры.

Если вы хотите определить, действительно ли это фокусировка спереди или сзади или что-то еще, сделайте тест фокусировки. Важно, чтобы вы делали это снаружи при естественном освещении, так как искусственное, особенно лампы накаливания, будет вызывать фокусировку спереди у большинства камер. Если он откалиброван в помещении, вы получите обратно фокус с другим светом.

Обязательно прочитайте все инструкции и используйте штатив: http://focustestchart.com/chart.html

Один прием, который вы можете использовать, чтобы избежать дрожания камеры на 450, - это использование 2-секундного таймера.

Вы можете зайти так далеко, что можете установить штатив и погладить его, заперев зеркало .

Я использую 60-миллиметровую простую макросъемку и получаю разумные результаты, просто используя автофокусировку даже при слабом освещении с высоким ISO.

Как только я сужаю диафрагму и использую более высокие скорости, я начинаю получать фантастические результаты.

Я думаю, что более важным фактором является низкая производительность 450-х годов с высокой чувствительностью ISO, что ограничивает возможности работы в условиях низкой освещенности.

Я заметил, что фотографии, использующие вспышку, выглядят гораздо более сфокусированными, поэтому еще один прием, на который вы можете обратить внимание, это использование заполняющей вспышки при слабом освещении.

Вы можете изменить фокусировочный экран 450D. (Это идет с одним, но не высококонтрастным). Быстрый гугл нашел по katzeye и инструкции по его изменению .

Это проще для камер с более высокими характеристиками, но может быть сделано на вашем уровне.

Еще одна вещь, о которой стоит подумать: если вы измените фокусировочный экран, ручная фокусировка со временем станет быстрее. Вы изучите свой объектив и сможете сделать это намного быстрее. Практика, практика, практика!