Почему мои ночные снимки не четкие, даже когда я снимаю при ISO 100 на штативе?

Я недавно купил штатив, потому что очень хочу сделать ночные снимки. Я пробовал практиковаться с уличными фонарями, лунными снимками и т. Д. С моим Canon 550D и 70-200 f / 4L, и большинство из них снимаются при ISO 100 и при максимальной ISO 400. Хотя есть улучшение по сравнению с портативным, но когда я увеличиваю область (или обрезать луну) Я вижу заметный шум.

Итак, мой вопрос в том, что нужно учитывать при ночных снимках, чтобы получить четкие, бесшумные изображения? Какие дополнительные шаги я могу предпринять, чтобы получить более качественные ночные снимки?

Некоторые из следующих предложений будут зависеть от вашей камеры (у меня есть Nikon, поэтому я не уверен насчет Канонов).

1. Вместо непосредственного нажатия кнопки спуска затвора попробуйте использовать дистанционный спуск затвора, или же можно использовать функцию таймера, которая задерживает затвор - это позволит (по крайней мере, некоторым) вибрациям успокоиться.

2. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, можно ли использовать блокировку зеркала - это также может помочь.

3. Можете ли вы прикрепить груз (даже сумку с камерой) к штативу, чтобы улучшить его устойчивость - именно по этой причине у некоторых штативов есть небольшой крючок от центральной стойки.

4. Если вы хотите использовать более высокий ISO, вы можете использовать программное обеспечение для уменьшения шума, такое как Noiseware, которое имеет бесплатную версию: http://www.imagenomic.com/nwsa.aspx .

необходимое длительное время экспозиции заставит вещи двигаться во время экспозиции, если есть только малейший ветерок или тремор (если вы снимаете в помещении на деревянном полу, вам может быть достаточно отойти от камеры после установки таймера экспозиции). Это вызывает ощущаемую нерезкость, но на самом деле это размытие движения.

Шум, который вы всегда будете иметь с цифровым при использовании длинных выдержек, это побочный эффект датчика, генерирующего паразитные фотоны при нагревании. Когда приходит много света, они затопляются, и вы их никогда не видите, когда едва ли появляется свет, они становятся очевидными.

Использование слайд-пленки в значительной степени облегчает это. Пленки наподобие Velvia 100 вполне способны выдерживать до нескольких минут с минимумом проблем (они начинают испытывать некоторую деградацию цвета при очень длительных выдержках, но без шума).

У меня 500D, и недавно я сделал несколько резких ночных снимков с объективом 24-104 мм f / 4L - такого же качества, что и ваши 70-200. Вот что я сделал.

• Получил себе новый штатив (ну, я получил его на Рождество). Раньше у меня был дешевый штатив, и есть огромная разница. Дешевый штатив, особенно в ветреную погоду, не может делать резкие снимки. Также, если у вас есть центральная колонка на штативе, не удлиняйте ее, если это не нужно. Вместо этого вытяните ноги.
• Для фокусировки я переключаюсь в режим live view. Фокусировка в режиме live view более точная. Кроме того, вы можете увеличить изображение в 10 раз и сделать фокусировку вручную. Затем отключите режим live view и переключите объектив на ручную фокусировку, чтобы случайно не перемещать точку фокусировки при съемке кадра.
• Отключите стабилизацию изображения на объективе (некоторые объективы будут создавать движение при попытке противодействовать ему, некоторые объективы могут работать с IS на штативе, но если не уверены, отключите его)
• Включите блокировку зеркала. Это означает, что вы должны дважды нажать кнопку затвора, первый раз запирает зеркало, второй раз делает снимок.
• Для большинства снимков я просто использовал встроенную в камеру функцию таймера, позволяющую камере стабилизироваться после нажатия кнопки спуска затвора. Но кабельный выпуск лучше.

Заметка на зеркало заперта. Когда вы держите камеру в руках, ваши руки будут поглощать вибрацию, вызванную движением зеркала. Но если поместить камеру на жесткий штатив, вибрация отскочит обратно в камеру. Однако величина вибрации очень мала, поэтому для более длинных выдержек включение блокировки зеркала не окажет глубокого эффекта.

Также для очень длительных воздействий может не потребоваться использование расцепителя кабеля или встроенного таймера, поскольку, возможно, вы будете испытывать вибрацию в течение первых 1-2 секунд, например, 20-секундной выдержки. Но если вы хотите максимально резкие снимки, вам следует.

Фотографии, однако, не без шума. У тела есть дешевый датчик, который плохо работает в отношении шума. При съемке на длинных выдержках датчик нагревается, а нагретый датчик создает больше шума. Это также причина, почему вы должны использовать только live-view для фокусировки.

Также обратите внимание, что если объект освещается вольфрамовым светом, в синем канале будет очень мало информации об изображении, или, другими словами, синий канал будет очень шумным. При настройке баланса белого вы значительно усиливаете синий канал, поэтому также усиливаете шум. Большинство ночных снимков, которые я делал, были преобразованы в черно-белые, что давало значительно меньше шумных снимков, так как я мог пропустить коррекцию баланса белого и получить изображение с красного и зеленого каналов.

Если вы используете очень длинные скорости затвора, вы получите движение астрономического объекта, который вы снимаете, это может выглядеть как размытие, если это всего лишь минута или около того. Единственный способ обойти это - экваториальное моторизованное крепление, используемое для телескопов.

Очевидно, что это не относится к наземным сооружениям, таким как фонарные столбы

Я почти уверен, что ваши снимки выглядят размытыми ночью, потому что не хватает света (изначально) для фокусировки камеры. Если вы фотографируете уличные фонари или луну, это только определенная часть фотографии, которая дает какой-то свет. Чтобы сфокусировать ваше изображение, я бы порекомендовал поэкспериментировать с параметрами измерения фокусировки на вашей камере.

Несколько вещей, чтобы попробовать, YMMV:

• Установите параметр для уменьшения шума при длительной выдержке. Это займет вдвое больше времени на одну экспозицию (10-секундная экспозиция займет примерно еще 10 секунд на обработку), но результаты могут быть довольно хорошими.

• Используйте просмотр в реальном времени и полностью увеличьте масштаб, чтобы установить фокусировку вручную.

• Возьмите экспозицию одинаковой длины с надетой крышкой объектива до реальной экспозиции, затем попробуйте методы вычитания темных кадров при постобработке.

+1 к списку Трикан.

Я прошу прощения, если какой-либо из этих пунктов был покрыт, но я думаю, что следующие являются наиболее вероятными объяснениями:

1. Штатив просто не крепкий - это может быть из-за того, что камера слишком тяжелая для штатива, а головка не выдерживает вес должным образом, или из-за ветра.

2. Вы перемещаете камеру, когда нажимаете кнопку спуска затвора - этого трудно избежать при съемке с большой выдержкой, поэтому вам следует использовать дистанционный провод или, если у вас его нет, вы можете установить таймер камеры.

3. Включите блокировку зеркала и используйте просмотр в реальном времени на камере. Иногда зеркальный шлепок на зеркалке может вызвать небольшое размытие на снимке, когда камера неподвижна.

4. Отключите стабилизацию на самом объективе (если он есть), так как включение этой функции, когда камера стабильна, может фактически привести к размытости в других ваших снимках.

Если все вышеперечисленное позаботится о вас, ваши снимки должны быть невероятно резкими. Конечно, это применимо, только если ваш предмет неподвижен. Если ваш объект не полностью неподвижен, у вас будут размытость или движение на снимках, и этого нельзя избежать без использования вспышки, более высокого ISO, более высоких выдержек, панорамирования или комбинации всех этих методов. Также не забывайте, когда фотографируете Луну, что Луна вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг своей оси, поэтому при съемке Луны или звезд с большой выдержкой всегда будет видно движение. Это можно исправить с помощью экваториального телескопа, но без дополнительного оборудования ваши возможности будут ограничены.

Для уменьшения шума вам, как правило, нужно использовать самый низкий из возможных ISO. Вы захотите ограничить время воздействия, чем дольше оно, тем больше шума вы должны ожидать. Некоторые камеры лучше справляются с шумом, чем другие, обычно считается, что полный кадр лучше для шума. Фотосъемка при слабом освещении обычно происходит там, где более дорогие камеры имеют тенденцию быть заметно лучше.

Вы не предоставили никаких подробностей о купленном вами штативе, но с жесткостью телеобъектива и весом штатива становится очень важным. Как правило, большой палец, голова и ноги и лишние веса должны весить как минимум столько же, сколько у вас есть оборудование над головой; еще больше в ветреных условиях.

В своей статье Том Хоган предлагает два простых способа проверить, достаточно ли поддерживает штатив вашу систему:

• настройте камеру на съемку с выдержкой 1/2 с, следите за концом объектива, пока затвор открывается и закрывается; или
• слегка потяните конец объектива и отпустите.

В любом случае конец объектива не должен двигаться.

Моя проблема решена - глупая ошибка школьника: фокусировка объектива проходит далеко за бесконечность. Есть маркер в форме буквы «L» на кольце фокусировки между «10 м» и символом бесконечности. Бесконечность - это место, где находится вертикаль этого знака «L», а не то, где находится символ бесконечности - это легко увидеть на свету, но не когда вы пытаетесь сфотографировать Млечный путь на высоте 8000 футов в морозную октябрьскую ночь.

Поэкспериментируйте с фокусировкой вашей камеры в течение дня, используя вид в реальном времени и цифровой зум (увеличение) на отдаленном горизонте, если вы хотите откалибровать точку бесконечности.