Как правильно сделать снимок для слияния?

При фотографировании фотографий с целью сшивания (объединения) изображений в большой панорамный снимок, либо вручную, либо с помощью программного обеспечения, как следует захватывать исходные изображения для обеспечения согласованности между кадрами и уменьшения искажений?

Пока я сшил несколько изображений, все успехи видны на моем flickr, там сейчас 97.

Все они были сняты с компактного супер зума (Ricoh R7 и CX-1), сшиты с использованием стека Hugin с открытым исходным кодом и, как правило, с автоматической экспозицией, балансом белого и фокусировкой.

Из этого опыта я бы сказал, что для создания приличных панорам действительно важна только одна вещь - управление эффектами параллакса.

Раньше было такое, что искажения в бочках и разная экспозиция / баланс белого разрушали процесс сшивания, но более новое программное обеспечение сшивания может легко справиться с этими осложнениями. Оставляя только параллакс артефакты.

Артефакты параллакса зависят от того, как вы поворачиваете камеру во время съемки. Если повернуть камеру неправильно, передний план и фон не будут двигаться вместе. Вы можете проверить это, выровняв передний план и фоновый объект, повернув камеру и проверив, все ли они выровнены, если нет, то у вас будут проблемы с параллаксом.

Есть два способа решения проблем параллакса, первый - это снимки, которые полностью состоят из удаленных объектов. Во-вторых, нужно потратить время и силы, чтобы понять, как правильно вращать камеру.

Ключом к правильному вращению камеры является знание местоположения входного зрачка . Если вы ищете в Интернете, вы найдете много ссылок на передний узловой пункт, это неверно, важным моментом является вступительный ученик.

Чтобы правильно повернуть камеру для сшитой панорамы, вы должны повернуть ее вокруг входного зрачка.

Входной зрачок - это апертура, если смотреть через переднюю часть объектива. Часто вы можете увидеть это, просто посмотрев в переднюю часть объектива. Это самое узкое отверстие, видимое внутри объектива.

На широкоугольных объективах это отверстие будет находиться где-то между передней частью объектива и корпусом камеры. На более широких линзах входной зрачок будет ближе к передней части линзы. Когда мой CX-1 установлен на самый широкий угол, входной зрачок находится примерно в 22 мм перед штативным креплением.

На телеобъективах входной зрачок будет находиться за корпусом камеры. Когда мой CX-1 установлен на максимальное увеличение, входной зрачок находится на расстоянии более 30 мм от штатива.

Однако, зная местоположение входного зрачка недостаточно, вам также необходимо надежно повернуть камеру вокруг этой точки. Для однорядной панорамы это относительно просто, я получаю удовольствие от этой установки . Для многорядных панорам вам понадобится полноценная панорамная штативная головка, например, Nodal Ninja . Стоит отметить, что большинство этих головок предназначены для широкоугольных объективов.

Чем ближе объекты находятся к переднему плану, тем больше вам нужно вращаться вокруг точной точки поворота комбинации объектив + корпус + настройки, а не сзади (как обычно делают). В противном случае вы получите проблемы с параллаксом. Есть оборудование, которое вы можете купить, чтобы помочь, но я сделал это очень хорошо с объектами переднего плана. Смотрите здесь для деталей:

http://www.panohelp.com/panoramicpivotpoint.html

Ручной режим является обязательным. Можно подобрать экспозицию / яркость после того, как вы сделали снимки, но это боль. Программное обеспечение может очень хорошо помочь искажению.

Я рекомендую третье совпадение. Многие видоискатели имеют точку автофокусировки или видимую скобку около 1/3, чтобы помочь вам в этом. Лучше перекрываться, чем чего-то не хватать.

Выбор фокусного расстояния полностью зависит от типа снимаемой сцены. Для широкой панорамы может быть предпочтительнее какой-нибудь широкоугольный объектив. Я сделал несколько склеенных сцен с использованием 50-миллиметрового объектива (на датчике размера APS-C), который также может получиться довольно неплохо. Не широкие панорамы, а более "нормальные" изображения с очень большим разрешением.

Я бы сказал, что единственная самая важная вещь, которую нужно иметь в виду, чтобы получить последовательный набор изображений для работы (кроме очевидного штатива), - это снимать в ручном режиме . Делайте пробные снимки в разных направлениях на вашей сцене, чтобы оценить экспозицию, и когда вы определились с экспозицией, установите ее в ручном режиме. Это позволит вам получать изображения с одинаковой экспозицией, поэтому вы не получите уродливых краев между изображениями.

Самое главное, что вы хотите снимать в ручном режиме, чтобы яркость при съемке оставалась постоянной. Вы не хотите использовать поляризатор. Хотя штатив несколько полезен, он на самом деле не нужен, если вы осторожны в руках. Как с, так и без, вы обычно получите довольно резные края, которые вам придется обрезать. С осторожностью, штатив может уменьшить это, но это все равно произойдет. Вы также обычно хотите избегать особенно широкоугольных линз (особенно зум-объективов) - любое искажение линз приводит к более резким краям, которые необходимо обрезать.

Вот некоторые моменты, за которыми я обычно следую,

1. Настройте план панорамирования с помощью «Авто» или «Приоритет диафрагмы», чтобы измерить и сфокусировать основную область целевого изображения.
2. Затем переключитесь в ручной режим (не меняйте настройки) для панорамирования
3. Перекрыть треть соседних картинок
4. Когда объекты на панораме находятся близко, избегайте слишком большого увеличения при первоначальной настройке (однако не идите шире, чем обычно - менее 35 мм или какой-либо другой порог для вашего объектива, и это может привести к добавлению искажения, которое приведет к объединению изображений трудно)
5. Дополнительный трюк состоит в том, чтобы сделать весь набор снимков 2 или 3 раза с брекетингом экспозиции.
   • Таким образом, у вас есть выбор - использовать лучшую экспозицию или даже использовать HDR с панорамированием.

Я делаю это с помощью объектива Nikkor VR Zoom и в большинстве случаев обходится без штатива.

Моя личная мантра для панорамной съемки "ручная, ручная, ручная"

• Ручной режим, чтобы выдержка на всех снимках была одинаковой.
• Ручной (т. Е. Неавтоматический) баланс белого, поэтому нет смещения цвета между изображениями
• Ручная фокусировка, так что ваш DOF / точка фокусировки остается неизменным среди изображений участников.

Дополнительные советы:

• При съемке панорамы из одной строки, поместите камеру в портретную ориентацию, чтобы получить более вертикальное покрытие.

• Попробуйте повернуть, а не двигать камеру, чтобы получить снимки участника.

• Подумайте о съемке дополнительного покрытия, чтобы помочь с обрезкой позже, когда вы выпрямите горизонт. (ВСЕГДА проверяйте горизонт сшитого панорамы. Это очень простое исправление, чтобы исправить наклонный или изогнутый горизонт в большинстве программ сшивания простым перетаскиванием в окне предварительного просмотра).

• Подумайте о том, чтобы снимать дополнительное покрытие во времени и пространстве, чтобы получить достаточно «чистого листа», чтобы убрать призраков / клонов людей, проходящих через ваш выстрел.

• При использовании широкоугольного объектива исправьте виньетирование перед прошивкой.

• Если вы снимаете в небольшом пространстве или рядом с интересующими вас объектами, то вам нужно будет найти точку без параллакса вашего объектива и найти способ поворота камеры вокруг него. Требуется ли для этого штатив и панорамная головка, или вы можете уйти с отвесной линией и уровнем пузырька в башмаке, зависит от ваших собственных навыков стрельбы и того, позволяют ли условия выдерживать ручную выдержку.