Мне нравится получать изображения различных типов погоды, и мне бы очень хотелось сделать несколько удачных снимков молнии. У меня есть ощущение, что я должен немного остановиться и сделать несколько длинных выдержек, но это всего лишь предположение. Я видел вопрос, касающийся цвета молнии , но я ищу немного более общую информацию.
Какие настройки вы бы порекомендовали для фотографирования молнии
Ответы:
Вот как я обычно подхожу к теме:
Я присоединяю дистанционный кабель к камере и устанавливаю камеру в ручной режим, и делаю первое предположение об экспозиции (например, 15 секунд, f / 11, ISO 100 или 200). Затем я снимаю тестовую рамку и проверяю полученное изображение. Я стремлюсь сделать экспозицию так, чтобы пейзаж выглядел так, как я хочу, чтобы он выглядел на изображении молнии Сама молния светит в течение такого короткого промежутка времени, что на самом деле она не очень сильно освещает пейзаж в связи с длительной экспозицией. Как только я согласился на экспозицию, я нажимаю кнопку разблокировки на пульте дистанционного управления и блокирую ее. Если камера находится в непрерывном режиме, она будет снимать кадр за кадром с очень небольшим временем ожидания между ними. Теперь я просто оставляю камеру там и надеюсь :)
Изображение ниже было получено таким образом. В Швеции его берут около полуночи в конце лета (что означает, что он был не совсем черный, а довольно темный). Экспозиция составила 30 секунд для f / 10, ISO 200.
(источник: alcedo.com )
Это очень похоже на фотографирование фейерверков (если он относительно темный или у вас тонны фильтров ND):
Используйте штатив. Установите диафрагму и экспозицию ISO для дневного света. Используйте режим лампы, откройте шутер и дождитесь вспышки молнии, затем закройте затвор (пульт дистанционного управления полезен).
Используйте RAW, это даст вам большой запас на случай, если вы захотите увеличить выдержку в тени (buildlings и т. Д.). Это будет очень похоже на увеличение ISO.
Или вы можете получить молниеносный триггер (если у вас есть Canon P & S, я думаю, что у CHDK есть нечто подобное).
Стабильный штатив, отключите диафрагму, уменьшите ISO, при необходимости используйте фильтры ND, отключите «шумоподавление при длительной экспозиции», иначе вы отправите половину времени, экспонируя темные кадры. Отключите автоматику, которая слишком умна или продлите время между выстрелами.
Основная идея при съемке таких непредсказуемых вещей - держать затвор открытым, как можно дольше, и сохранять минимальное время между кадрами . Вы, вероятно, хотите, чтобы скорость затвора составляла около 10-30 секунд, так как менее 10 секунд означает слишком много времени между снимками и что-то большее, означает переключение в режим лампы, измерение на основе догадок и больше работы с настройками (поэтому вы тратите меньше времени на экспозицию и имеют меньшую вероятность получить выстрел). Сделайте последовательность снимков и надейтесь на лучшее.
Еще более непредсказуемой проблемой фотографирования молнии является относительная яркость удара молнии по сравнению с другими источниками света . Это означает, что датчик может быть насыщен окружающим светом, оставляя молниеносный удар относительно низкой интенсивности. Решение состоит в том, чтобы недоэкспонировать окружающее освещение, чтобы сделать ваш основной объект относительно ярче (или наоборот, если вы хотите поймать больше окружающего света). Проверьте свои первые результаты и скорректируйте при необходимости.
Вы можете найти части этого ответа уместными.
Если камера Canon P & S, вы можете установить CHDK и установить один из сценариев для срабатывания затвора при прохождении молнии. (Поскольку у P & S есть электронный затвор, датчик можно активировать без съемки. Сценарий делает это и отслеживает измененное изображение, а затем делает снимок, когда обнаруживает молнию.) Хотите верьте, хотите нет, но достаточно быстро, чтобы сделать это ,
Чтобы ответить на некоторые вопросы о том, как CHDK делает свое дело: после того, как CHDK установлен и запущен на камере с поддержкой CHDK, с вашей SD-карты (в папке scripts на карте) загружается скрипт для использования движения. -обнаружение особенности программирования CHDK. Этот сценарий молнии был оптимизирован для быстрого отклика.
Если вы посмотрите на таблицу характеристик камеры в CHDK Wiki, то увидите, что у многих камер Powershot время отклика при обнаружении движения находится в диапазоне 30–100 мс. Световой удар состоит из нескольких четко определенных событий. Сначала идет забастовка лидеров. Это первый слабый удар, который ионизирует воздух, позволяя ему провести основной удар. Если он достаточно яркий, это будет обнаружено камерой, на которой запущен CHDK со сценарием обнаружения движения, а затем через 30-100 мс откроется затвор (время отклика зависит от модели камеры).
Если вы посмотрите на график на этой странице времени молниеносных событий , то во время одного удара молнии происходит много ударов облако-земля и земля-облако, поскольку оно быстро колеблется (как любые разряды конденсатора). Если CHDK может сработать на 1-м или 2-м событии, тогда у вас есть хороший шанс захватить все остальные. В большинстве случаев он фиксирует 2-й обратный удар на 62 мс (для тех моделей камер с временем отклика, более быстрым).
Интересным аспектом использования CHDK является то, что впервые в истории вы можете делать ручные фотографии ударов молнии. Вам больше не нужно оставлять затвор открытым на несколько секунд, пока он установлен на штативе, все время надеясь, что в это время произойдет удар. Если вы правильно настроите параметры скрипта молнии, чтобы учесть уровни окружающего освещения, чтобы он срабатывал только при более ярком освещении, тогда он автоматически сработает для вас только при ударе. Если он установлен на штатив или просто надежно закреплен на чем-то, он срабатывает ТОЛЬКО при ударе молнии, в результате чего КАЖДАЯ рама захватывает молнию. Самым большим недостатком фотографирования молнией таким способом является сортировка множества снимков, чтобы выбрать лучшие (были там, сделали это).
Более подробную информацию можно найти в CHDK Wiki - следуйте разделу « Фотосъемка молнии» ...
Если у вас есть зуд к DIY, вы также можете использовать Arduino с фототранзистором, чтобы обнаружить быстрое изменение света и вызвать срабатывание затвора.
Вы можете проверить некоторые детали здесь .
Если у вашей камеры достаточно короткое время срабатывания затвора, это выполнимо.