Как я могу сделать очень четкую фотографию с помощью фотокамеры Point & Shot?

Я сделал снимок с помощью Canon PowerShot SX210 IS и следующих настроек:

• Диафрагма: F8(максимум у меня есть)
• Скорость затвора: 1/400
• ISO: 80
• Фокусное расстояние: 21.1 mm(118мм 35мм-е)

Позже я немного увеличил контраст с помощью Gimp. Какие другие настройки камеры и тайминги я должен был рассмотреть, чтобы сделать это изображение четким ?

Пожалуйста, обратите внимание: с этой камерой я не могу снимать в сыром виде, и постобработка является для меня второстепенной задачей.

РЕДАКТИРОВАТЬ : Я увеличил масштаб до 100%, а затем обрезал 600x600.

И я не упомянул ранее, что использовал ручную фокусировку. И также, ВСЕ сломанные стулья вместе - предмет.

f / 8.0 часто является «сладкой точкой» для объективов на 35-мм зеркальных фотокамерах, однако на маленькой сенсорной камере, такой как Canon PowerShot, апертура, вероятно, вызывает дифракцию - есть веская причина, по которой апертура не становится меньше этой!

Свет распространяется при прохождении через небольшое отверстие, например отверстие в камере, и это приводит к потере резкости. Чем меньше отверстие, тем больше растекаемость, поэтому наступает момент, когда остановка линзы приводит к снижению пика * резкости. Из-за компактных объективов, имеющих (и требующих) более короткое фокусное расстояние, f / 8 на компактной камере приведет к меньшему открытию, чем f / 8 на зеркальной камере, поэтому вы получите больше дифракции.

* Я сказал пиковую резкость, поскольку средняя резкость может увеличиться после точки, в которой начинается дифракция из-за увеличения глубины резкости. Однако, если вам не нужна глубина резкости, попробуйте снимать с f / 4.

Резкость - это результат устранения различных проблем:

1. Размытость
2. Размытие фокуса
3. Проблемы с объективом
4. Проблемы с камерой

Вы можете избежать размытости при движении, гарантируя, что вы используете штатив, настройте камеру на использование блокировки зеркала (если доступно) и с помощью дистанционного триггера или таймера. Вы также должны убедиться, что ваш предмет все еще! Кроме того, используйте вспышку, чтобы изолировать любое движение в одно мгновение.

Вы можете избежать размытия фокуса, используя автофокусировку или фокусировку вручную. Моя камера позволяет мне увеличивать изображение на заднем экране камеры, чтобы получить действительно точную ручную фокусировку. Вы также можете увеличить глубину резкости, чтобы обеспечить фокусировку большей части изображения.

Вы можете избежать проблем с линзами, используя приятное место вашей линзы. Как правило, это в середине диапазона диафрагмы, но вы можете проверить, сделав ряд фотографий, по одному на каждую настройку диафрагмы, предоставляемую вашей камерой, а затем выбрав ту, которая выглядит лучше всего. Смотрите этот ответ для получения дополнительной информации и примера.

Вы можете избежать проблем с камерой, проверив, используете ли вы максимально доступное качество изображения, отключив шумоподавление и проверив любые другие настройки, которые могут повлиять на резкость.

Некоторые линзы острее, чем другие, но вы сможете добиться хороших результатов, если будете использовать эту технику.

Таким образом, в отличие от ответа «давайте посмотрим на это на 100%», который совершенно естественен, я призываю вас пойти в другом направлении - не ожидайте слишком многого от камеры за 300 долларов . Если вы посмотрите слишком внимательно в надежде увидеть четкие детали, вы будете разочарованы. Вы увидите нечеткие и шумные изображения, которые являются нормой для этой камеры и всех подобных камер в своем классе даже в идеальных студийных условиях . Вы не можете многое изменить в настройках - такие камеры, как правило, не предлагают много возможностей для управления обработкой JPEG, а некоторые из них просто присуще низкоформатному сенсору с высоким мегапикселем. Это не значит, что это плохая камера - это означает, что четкость на пиксель - неправильная цель.

Вместо этого сконцентрируйтесь на результатах в своей предполагаемой среде представления. В Неудовлетворительных артефактах вы видите в то время как пиксель-выглядывают не будет виден в 8 × 10" отпечатках или при просмотре размера на мониторе компьютера. В самом деле, если вы посмотрите на уменьшенное изображение , как первый отвечали, он делает вид довольно резким Может быть, стоит немного поэкспериментировать и найти пределы для печати и размеров экрана, где вы довольны резкостью (применяя неострую маску при постобработке в соответствии с размером вывода), а затем оцените свою камеру с такой же эффективностью производить результат не больше этого . Затем, научитесь работать в рамках этого разумного, реального ограничения - или готовьтесь потратить немного денег на следующий шаг.

Основное внимание к тому, что делает изображение SHARP - это ваш фокус. На вашем примере фотографии очень трудно оценить резкость, потому что ваш объект не очень заметен.

Очень важно, чтобы ваша точка фокусировки при съемке находилась прямо над предполагаемой фокусной точкой для изображения. На портретах людей это чаще всего глаза, потому что именно на них люди смотрят первыми. Если глаза не сфокусированы, мы часто не считаем изображение резким, хотя, скажем, волосы острые как бритва. Таким образом, композиция имеет решающее значение для предварительного определения резкости. Следование передовой практике в композиции, такой как правило третей, золотое правило и т. Д., Может быть полезно для информирования вашей аудитории о предполагаемом предмете.

Таким образом, ошибка / композиция фотографа довольно часто является проблемой с четкостью изображения. Дополнительные причины отсутствия резкости:

• задний фокус
• Frontfocus
• апертура

Часто объективы могут быть откалиброваны неправильно и имеют тенденцию к обратному фокусированию, что означает, что даже когда фокус камеры pt находится на объекте и указывает на правильность, объектив фактически фокусируется на объекте, находящемся дальше в поле зрения. Передний фокус в противоположность. Многие камеры имеют функцию «микрорегулировки объектива», чтобы исправить эту проблему, или серьезные случаи необходимо отправить производителю для повторной калибровки.

Наконец, диафрагма также может привести к тому, что изображение будет не в фокусе. При съемке с большой диафрагмой (низкая f ступень) доступный диапазон фокусировки может быть очень небольшим. Например, портрет может быть сделан из двух предметов, один немного позади другого. Правильная фокусировка на переднем объекте и широкая диафрагма могут привести к тому, что другой объект будет очень не в фокусе. Необходимо соблюдать осторожность при понимании доступной глубины резкости при определенных условиях, чтобы этого не происходило. (Google DOF Master).

Я не хочу вам этого говорить, но камеры типа «наведи и снимай» на самом деле не являются идеальным оборудованием для съемки резких фотографий. Это не резкость, которую вы пропускаете на этой фотографии, а детали. Сильный фильтр шумоподавления в сочетании с тщательно обработанной обработкой фотографий в камере дает вам такой результат размывания пластики. Вам нужна как минимум DSLR начального уровня, чтобы получить желаемое количество деталей.

Я надеюсь, что меня не похоронят за то, что я сказал вам это

Я думаю, что вы не можете ожидать многого от такого рода компактных камер. Я перепробовал многие из них, и я не думаю, что вы можете обрезать фотографии до 100% и при этом сделать их резкими.

Смотрите это изображение:

это скриншот этой страницы сравнения на Dpreview.com - первоначально обзор Samsung EX-1, но также можно использовать и таким образом.

В какой-то студии есть изображение сравнения - я выбрал некоторые детали для этой цели. Первая камера - Samsung EX-1 - дорогая компактная топ-камера, вторая - ваш Canon, третья - еще одна хорошая компактная камера - Nikon P300 с ярким объективом и чипом CMOS, и последняя - моя зеркальная камера (начальный уровень, но очень хорошая для меня) - выбран только, чтобы показать разницу. Я попытался выбрать почти такой же и самый низкий ISO, и вы также можете увидеть проблему с шумом.

Поэтому я думаю, что вы должны купить DSLR или просто принять тот факт, что вы не можете получить четкие фотографии размером с постер от дешевой компактной камеры.

Извините за глупый вопрос, но вы проверили, что ваш объектив чистый? Я бы сказал, что туманный переход между белой стеной в верхнем правом углу и деревьями за ними слишком заметен. В вашем примере "100% zoom" то же самое приветствие также заметно.

Кстати, вы также упомянули, что редактировали фотографию с помощью Gimp. «100% зум» имеет много артефактов JPEG. Были ли они там до редактирования фотографии? (Я предполагаю, что вы стреляли с максимальным качеством.)

Это изображение выглядит так, будто на него было применено сильное шумоподавление, предположительно в камере. К сожалению, вы, вероятно, ничего не можете с этим поделать.

Если вы готовы выполнять дополнительную работу, вы можете получить более эффективное разрешение с помощью панорамной композиции, например: http://www.flickr.com/photos/zds_/3014539488/

Он был снят с помощью дешевой камеры типа «наведи и снимай» с использованием панорамной композиции 4 * 4 ячеек и съемки каждой ячейки с 9 различными временами экспозиции (брекетинг экспозиции).

Если вам не нужен HDR, вы можете снимать только один кадр на ячейку. Просто не забудьте использовать штатив и ручные настройки, чтобы время экспозиции, диафрагма и фокусировка были одинаковыми от кадра к кадру.

Учебное пособие (написанное мной) с подробным описанием шагов: http://zds.iki.fi/zds/projectlog/?page_id=200

Поскольку для получения хорошо выровненной панорамной композиции требуется перекрытие примерно на 55%, ячейки 4 * 4 обеспечивают эффективное разрешение 250% по осям X и Y по сравнению с одиночным снимком.

Составленный таким образом, я могу получить достаточное разрешение для печати изображения в формате A3 +, и ограничивающим фактором для разрешения является принтер, а не камера.

Кроме того, поскольку вы используете камеру Canon P & S, CHDK может стать для вас вариантом позже: http://chdk.wikia.com/wiki/SX210IS

Это позволило бы вам сохранять в сыром виде и автоматически делать брекетинг до 10 различных экспозиций.

В вашем 100% кадре основные проблемы, которые я вижу, это шум, а затем артефакты JPEG, возникающие из-за шума. Использование штатива для того, чтобы вы могли использовать самый низкий ISO, доступный на вашей камере, очень помогает в этом. Если вам нужно больше инструментов, вы можете снимать серию идентичных снимков со штатива, а затем комбинировать их с программным обеспечением, таким как Anti-Lamenessing Engine ALE. Он берет кучу экспозиций из одного и того же места, а затем объединяет их, резко уменьшая шум на экспозицию, если вы просто дадите ему достаточно экспозиций для работы.

Например, с моей системной камерой Samsung NX200 я могу соответствовать или превосходить качество изображения ISO 1600, снимая 8 снимков с ISO6400, а затем комбинируя их с ALE. Это, в свою очередь, означает, что одна однократная вспышка дает мне возможность снимать в четыре раза более темных ситуациях и при этом получать полезный результат.

Вы уверены, что просто не поймали производителя, который лгал о мегапикселях ? Ни в коем случае дешевая камера CCD типа «наведи и снимай» на самом деле производит выборку 600x600 в этой небольшой области изображения. Это, вероятно, просто увеличилось с фактического разрешения менее половины того, что было объявлено как имеющее.