Либо фон переэкспонирован, либо передний план недоэкспонирован. Есть ли возможные решения / подходы?

Я использую Olympus EM-10 с объективом Panasonic Lumix MFT. Никаких других аксессуаров, кроме встроенной вспышки.

Я натренировал ситуацию в ресторане, чтобы сфотографировать стол внутри с фоном уличной воды и деревней. Я пробовал разные варианты, но без удовлетворительного решения. Либо фон был переэкспонирован, либо передний план недоэкспонирован; Я не мог найти баланс. Ниже я попытаюсь показать два примера.

Я пробовал разные варианты, из которых, я считаю, более интересные:

• Я пытался использовать вспышку, так как полагал, что в такой ситуации можно использовать заполняющую вспышку. Либо вспышка была слишком слабой, либо мое предположение не соответствует ситуации. Я считаю, что для моей камеры скорость синхронизации вспышки составляет 1/60 с. Я также пробовал медленную вспышку или другие варианты ручного управления (полный, 1/2, ...)
• Я испробовал разные варианты для экспонометра, надеясь найти сбалансированное освещение (например, высокий f-стоп для малой глубины резкости и частичный замер в области / точке)
• Я пробовал автоматический режим. Я фокусируюсь на переднем плане / фоне, но это переэкспонирует / недоэкспонирует другую землю.
• Я пытался использовать режим диафрагмы или затвора с вышеупомянутыми комбинациями (скажем, я был в отчаянии и мне было любопытно практиковать / изучать интуицию)

Я был бы счастлив, если бы кто-нибудь дал мне знать:

• Есть ли способ с моим оборудованием решить эту проблему?
• Какое дополнительное оборудование мне понадобится, если первый вопрос отрицательный? Или как бы вы подошли к этому?

Фон переэкспонирован

Передний план недоэкспонирован

Определенно вы должны использовать фронтальное освещение. В основном так называемые заполняющей вспышки.

Второй вариант: HDR, по крайней мере, 3 выстрела, чтобы получить высокие, средние и низкие тона.

Разница между внешними частями сцены и внутренними частями сцены слишком велика для вашей камеры (или почти любой камеры), чтобы правильно записать обе.

У вас есть два основных варианта:

• Добавьте больше света к внутренним частям сцены. Наилучшие результаты будут получены со стратегически размещенными источниками света от камеры, которые не будут вызывать отвлекающие отражения, отраженные от камеры.
• Подождите до позднего дня, когда внешняя сцена приближается к сумеркам, а уровни освещенности между внешней и внутренней сторонами намного ближе. Внешний свет будет очень быстро меняться во время сумерек, и даже разница в минуту или две может оказать большое влияние на результат фотографии.

В любом случае вам может потребоваться использовать цветовые модификаторы для внутренних источников света (будь то вспышки или окружающее освещение в комнате), чтобы согласовать цвет внутреннего освещения с освещением снаружи.

В других ответах уже говорилось, что разница между светлым внешним и темным внутренним пространством слишком велика почти для любого датчика камеры.
Без дополнительного оборудования, и если бы у вас было время, ожидание, пока на улице погаснет свет, было бы вашим оптимальным решением - хотя могло бы стать несколько утомительным, если бы это было в обеденное время;)

Воздействие вправо, то есть создание слишком яркого внешнего вида [но не сходя с шкалы], - лучший способ справиться с настройкой существующего оборудования, хотя ваш интерьер все еще слишком освещен для меня. Мне пришлось бросить оба снимка в фотошоп и начать немного балансировать, прежде чем я даже заметил, что в кресле во главе ближнего стола стоит ребенок (к сожалению, частично скрытый в более легком снимке).

Ваш первый снимок с переэкспонированным фоном - [как уже упоминалось] - тот, который вы можете «спасти» больше всего. Было несколько взрывных зон, но я думаю, что вам это вообще сошло с рук.

Есть дополнительная сложность, что мебель в любом случае почти черная, а лодки и здания снаружи преимущественно белые, что подчеркивает разницу в освещении.

^{Очень быстрая настройка в Photoshop.}
Снижение ярких и белых оттенков, в то же время усиление теней и черных, затенение экстерьера и одновременное уничтожение сверхотражающего стола.

Я думаю, что это дает ощущение «HDR», которое, возможно, не совсем то, что вы хотите, и я все еще думаю, что вам нужно больше света перед сценой со стороны камеры, но это улучшение, imo. Некоторые из отражающих поверхностей в помещении бы меня тянуться поляризатор тоже.

Можно, конечно, сделать намного лучше от оригинального полноразмерного изображения, особенно если вы выстрелили RAW.

Я опубликую свою попытку более темного выстрела, но, хотя я могу изменить это, я не чувствую, что могу действительно улучшить это как-то так же. Продвиньте это дальше, чем это, и шум становится слишком высоким для меня. Опять же, хотя - из оригинального RAW у вас может быть больше шансов.

Учитывая ваше снаряжение, идеально сбалансированное внутри и снаружи будет невозможно - правильные экспозиции для каждого находятся слишком далеко друг от друга.

Так как тени могут быть увеличены, а сгоревшие блики полностью исчезли, вы должны ошибиться, чтобы ничего не выдувать.

Вы действительно справились с ситуацией как могли. При взгляде на первый выстрел ничто не кажется взорванным во внешнем кадре. Это делает его лучшим выстрелом между двумя. Это потому, что вы можете легко перенести блики обратно в столб и получить приятный снимок, когда внутренняя часть освещена, а внешняя сторона соответствующим образом выставлена.

Если вы попытаетесь использовать второй снимок и поднять тени в посте, вы обнаружите большее увеличение шума, хотя это может быть осуществимо в ожидании использования фотографии.

Напомним: если у вас нет механизма, чтобы осветить внутреннюю часть достаточно, чтобы соответствовать или приблизиться к внешней экспозиции, то лучшее, что вы можете сделать, - это переэкспонировать внешнюю сторону, пока она не будет почти взорвана. Таким образом, вы максимизируете внутреннюю экспозицию и предоставляете достаточно места для маневра, чтобы выровнять вещи в посте. (Убедитесь, что вы стреляете в RAW!)

Если вам нужно было купить какое-то оборудование, тогда приобретите приличный фонарь. Простого отражения этой вспышки от потолка было бы (вероятно) более чем достаточно, чтобы осветить внутреннюю часть, чтобы соответствовать внешней экспозиции.

Если бы вы использовали другой угол, кажется, что вы, возможно, также были в состоянии поместить отражатель снаружи, направленные внутрь света объекта съемки. Этот метод не отразит достаточно света, чтобы осветить комнату, но он даст вам больше для объекта.

Попробуйте снять набор фотографий в квадратных скобках, а затем объединить их. Вот один пример, который я попробовал в качестве эксперимента.

Фотографии в квадратных скобках, по умолчанию наибольшая из которых является центральной:

И результат после постобработки:

Это не идеальное решение, например, если объект находится близко и есть движение, вы получаете совершенно разные результаты (например, этот флаг при сильном ветре):

Для достижения наилучших результатов, вам нужно (1) точно выровнять и равномерно обрезать все заключенные в скобках снимков, а затем (2) плавких их вместе, принимая только правильно выставленные биты от каждого изображения для окончательного вывода.

Чтобы сделать это , используя Ubuntu Linux, вот полезный Bash скрипт , который вы можете положить в , ~/.local/share/nautilus/scripts/чтобы сделать его доступным из меню правой кнопки мыши. (При установке Хугин фотопанорамы брошюровщицы будет установить необходимые пакеты для вас.)

#!/bin/bash

align_image_stack -a BATCH -C $(echo -n "$@") && enfuse -o ~/Desktop/align-and-fuse-$(date '+%Y-%m-%d-%T').tif BATCH*.tif && rm BATCH*.tif

Теперь вы можете выбрать набор изображений в квадратных скобках, и скрипт выведет изображение с меткой времени со всем, слитым вместе, в каталог вашего рабочего стола.

Either the flash was too weak or my assumption is not accurate for the situation

Даже ближнее край таблицы видно нет вспышки на нем. Но возможность вспышки не все, что слабая. Автоматизации замера экспозиции видят яркий на открытый воздух, и решая вспышку не сильно нужны. Ответ в том, что автоматизация слишком тупа для сложных снимков. Люди должны взять на себя ответственность за оба воздействия, сделать их обоими, что вы хотите.

Ручной уровень мощности вспышки может иметь большое значение, если вручную установить мощность на самый высокий ручной уровень, который дает хорошие результаты. Однако интенсивность вспышки быстро падает с увеличением расстояния (близко против далеко будет очень разной интенсивности). Вспышка, способная отражать вспышку, может улучшить этот диапазон (если позволяет потолок), но это все еще сложная ситуация.

Вы находитесь на правильном пути с 2 фото. Камера может должным образом экспонировать для внешнего освещения, и вы должны обеспечить дополнительный свет внутри. Обратите внимание на стеклянную посуду, которая, по-видимому, была создана вашей вспышкой. Вам просто нужно увеличить внутренний свет, пока он и внешний не будут сбалансированы. Если вы просто используете встроенную вспышку, вы можете видеть, что она не будет обеспечивать необходимый свет и что вам понадобится большая вспышка.

Вы правильно настроили заполняющую вспышку для компенсации яркого окна. Тем не менее, вспышка squelches избегать участков насыщенных моментов, и отражатели на коляске могли бы сделать Вас. Отражатели плохими новостей для прямой вспышки в любое время. Что вам здесь нужно , это косвенная вспышка. Например, направьте мощную внешнюю вспышку на потолок. Это обходит отражатели.

Другое дело, что ваш баланс белого не соответствует переднему плану ни на одном изображении. Выберите ручной баланс белого, лучше соответствующий переднему плану. Это, конечно, сделает фон еще более ярким. Один из возможных способов справиться с этим - размытьЭто. Это означает уменьшение глубины резкости. Стремитесь к широко открытым отверстиям и продвигайтесь немного больше (имеется в виду меньшее фокусное расстояние). Это также делает вашу вспышку более эффективной и делает коляску более смещенной относительно оси (лучше всего ее снять). Другая возможность заключается в использовании поляризационного фильтра: это не помогает против коляски (ее отражатели имеют металлический характер и на самом деле не поляризуются), но в зависимости от угла, под которым солнце падает на оконные стекла, проходящий свет может быть в некоторой степени поляризованным (основной эффект заключается в отражениях, но если отражение оказывается поляризованным, проходящий свет по меньшей мере содержит поляризованный компонент).

Конечно, может показаться, что у вас есть открытая дверь прямо за вашим предметом, и поляризатор не будет беспокоить ее, что обеспечит дополнительное отвлечение внимания именно тогда , когда вам удастся уменьшить влияние окон.

Это действительно плохо подготовленная сцена. Либо вам нужно использовать мощное окружающее освещение, либо убедить вашу камеру сделать все правильно для переднего плана (экспозиция, баланс белого, фокус), а затем исправить фон в постпроизводстве. Поскольку из-за передержки, скорее всего, будет отсутствовать достаточный контраст, вам нужно будет не только уменьшить его, но и смазать, чтобы скрыть недостаток яркости.

Как и ваш Olympus, я ношу с собой беззеркальную камеру EOS M5 Canon в качестве дорожной камеры с одним объективом и использую встроенную вспышку.

Когда я сталкиваюсь с такими проблемами, как ваша, и не хочу делать 3 снимка, особенно если у меня есть движущийся объект, я использую следующую технику, которая производит достаточно мягкого света, чтобы поддерживать внутреннюю освещенность до некоторого уровня удовлетворения и позволяет мне уйти одним выстрелом.

• Держите камеру в режиме ручной экспозиции

• Установите ISO между 400 и 800

• Установите выдержку около 30 секунды - я использовал более низкий

• Затем я набираю диафрагму, чтобы обнажить ее снаружи. Время от времени, 1 остановка на экспозиции не так уж плохо

• Вспышка на камеру вспышки

• Установите управление вспышкой на камере с TTL на Ручной - первая шторка

• Установите выходную мощность на максимум

• Поместите камеру на прочную поверхность

• Убедитесь, что где бы ни находилась камера, за ней либо белая стена, либо что-то довольно светлое.

Когда я готов нажать кнопку спуска затвора или коснуться экрана, чтобы сделать снимок, я помещаю белый конверт на расстоянии около 5 дюймов от вспышки под углом 45 градусов (как правило, это пробная версия и ошибка). Что я сделал, так это создал мою вспышку, чтобы она отражалась, в то же время полностью используя все элементы, окружающие меня, и в то же время, используя все преимущества технологии камеры для создания максимального количества света для заполнения.

Если на сцене нет движущихся объектов, я сделаю слияние с 3 экспозициями.

Ответ состоит в том, чтобы использовать ручную вспышку (стробоскоп) или студийный свет с грелкой в ​​ручном режиме для выравнивания внешнего и внутреннего освещения.

1. Сначала настройте камеру таким образом, чтобы фон находился внутри гистограммы. Помните, что с большинством стробоскопов вы можете поднять выдержку только до 1/250 с, поэтому вам придется держать ISO на минимуме и уменьшать диафрагму (большее число), чтобы приспособиться к яркому фону.
2. Это, вероятно, даст вам большую глубину резкости, поэтому, если вы хотите, чтобы ваш фон не сфокусировался, вам следует сфокусироваться на ⅓ расстояния между вами и вашим объектом (сделайте пробную фотографию и проверьте фокус).
3. Поместив стробоскоп, помните, что перемещение стробоскопа на 1–2 метра уменьшает эффективную диафрагму на 4 (обратная величина квадрата изменения расстояния), то же самое происходит при уменьшении расстояния, если оно на 1 / 2 вы увеличите эффективные диафрагмы на 4 по тому же принципу. Поэтому разместите его на достаточном расстоянии, чтобы равномерно покрыть передний план, но не слишком далеко.
4. Если вы хотите мягкий свет, вы можете отразить его от ячейки, если он белый или мягкий, используйте диффузор (от светового короба до Tupperware правильной формы. Подходят, начнем со строба на 1/4 от его максимального значения). Мощность, если вам нужно больше света, поднимите остановку, увеличив мощность на 1/2, если вам нужно меньше, вы можете уменьшить остановку, уменьшив мощность до 1/8. Если вы достигнете полной мощности и вам нужно больше света для переднего плана Вы можете либо увеличить диафрагму (меньшее число), и компенсировать ее, увеличив скорость (макс. 1/250), либо переместить свет всего на 1/4 от расстояния до объекта для полного увеличения остановки.

Когда вы правильно настроите световой баланс, вы сможете снимать столько, сколько захотите, если расстояние до фонаря до ваших источников света существенно не меняется.