У меня Canon 7D с объективом 50 мм f / 1.4, и я думаю, что автофокус объектива отключен. Как я могу проверить и настроить это надежно?

Будет ли этот подход работать со всеми моими линзами? Если бы у меня был другой корпус камеры, у меня были бы другие / другие варианты?

Метод Муарового Края

Используйте метод муарового отростка Барта ван дер Вольфа (также объясненный здесь и здесь , и заархивированный здесь ):

Он работает путем использования интерференционных картин или муара между ЖК-элементами R / G / B и ЖК-элементами камеры при непосредственном просмотре с помощью Life View [sic] . Благодаря хорошей оптике и идеальной фокусировке муар максимально увеличен.

По сравнению с фокусными диаграммами

Плюсы:

• Гораздо точнее.
• Не зависит от вольфрамового / накаливания освещения, которое вызывает передний фокус. (Я не уверен, что экстремальные цветовые температуры монитора влияют на это.)
• Проще выстроить на 100% перпендикулярно, но меньше на это влияет.
• Не требует фотографирования: живого просмотра достаточно с увеличением.

Минусы:

• Без живого просмотра, я думаю, это было бы утомительно.
• Не могу откалибровать для вольфрамового освещения. (Хотя вы можете использовать диаграмму фокусировки для дополнения и оценить смещение, которое вам понадобится для вольфрама)

Целевая модель

Загрузите этот файл (или из этого альтернативного местоположения ). Это черно-белое изображение концентрических колец, которые становятся все меньше и ближе по мере удаления от центрального круга.

В этом изображении нет ничего особенного: все, что создает муаровый рисунок на ЖК-экране, должно работать, но оно предназначено для получения хороших результатов во многих ситуациях. Барт ван дер Вольф также создал более ранний дизайн муаров, который, по-видимому, некоторые люди считают лучше.

меры

Настройка и ознакомление:

1. Загрузите целевой шаблон в представлении 1: 1/100% в любом средстве просмотра изображений - ваш веб-браузер подойдет, но убедитесь, что он показывает немасштабированное изображение.
2. Установите камеру на штатив перпендикулярно и на соответствующем расстоянии от экрана.
   • Расстояние от камеры до объекта в идеале должно быть не менее чем в 50 раз больше фокусного расстояния объектива. Для объектива 50 мм это должно быть не менее 2,5 метра (25 метров для 500 мм).
3. Включите liveview и увеличивайте до тех пор, пока изображение не приблизится к заполнению экрана.
4. В режиме ручной фокусировки отрегулируйте фокусное расстояние и ознакомьтесь с максимальной интерференционной картиной

Способ 1:

1. Перейти к точке максимального вмешательства. Вы делаете это путем фокусировки вручную (обнаружение контраста может быть не таким точным, но вы можете попробовать).
2. Переключитесь на определение фазы и нажмите кнопку AF.
3. Если фокус меняется, наберите микрорегулировку в правильном направлении и повторите.

Способ 2 (точнее, на мой взгляд):

1. Установите фокус на бесконечность или ближайший фокус.
2. Автофокус с использованием определения фазы. Некоторые камеры позволяют вам делать это в режиме реального времени.
3. В режиме liveview вручную отрегулируйте фокусировку, чтобы увидеть, была ли она сфокусирована спереди или сзади.
4. Если так, отрегулируйте и повторите.

Поиск неисправностей

Если вы не видите эффекта муара, ознакомьтесь со следующими советами :

• Если фокус слишком далеко, он не будет работать.
• Вы могли бы быть слишком близко для фокусного расстояния.
• Вы могли бы быть слишком далеко для фокусного расстояния.
• Объектив имеет плохое разрешение.
• Ручное управление фокусировкой объектива слишком грубое, чтобы зацепить точку.

Чтобы проверить, есть ли у вашей камеры / объектива проблемы с передним или задним фокусом, вы можете скачать pdf (включая диаграмму фокусировки) здесь:

http://web.archive.org/web/20121205195820/http://focustestchart.com/focus21.pdf

Первые несколько страниц описывают, как работает AF и как его можно проверить. Актуальные инструкции по тестированию автофокуса начинаются на стр. 13.

Метод регулировки контрастности-обнаружения-фазы-обнаружения

Я был большим поклонником метода муаровой окантовки, предложенного @Eruditass . Но играя с ним, я обнаружил, что есть еще лучший способ , если ваша камера поддерживает автофокусировку с обнаружением контраста в режиме просмотра в реальном времени. Это, в некотором смысле, комбинация «метода 1» и «метода 2» подхода муарового края, но не требует специальной цели .

Играя с настройкой объектива, я понял, что метод фокусировки с обнаружением контраста всегда делает это правильно, предполагая приличную цель фокусировки. Диаграмма муара делает это очень ясным, но любая сильная цель фокусировки будет работать. Это связано с тем, что фокус с обнаружением контраста работает на основе фактических данных, записанных тем же датчиком, который записывает изображение, в то время как метод определения фазы требует отдельного датчика. Таким образом, обнаружение контраста является медленным и раздражающим, но точным. (Похоже, точнее, чем я могу сфокусироваться вручную с помощью стандартного экрана видоискателя.)

Вы можете использовать тот факт, что ваша камера имеет второй, всегда точный метод фокусировки и исправлять различия.

На моем Pentax K-7 точные шаги следующие. Специальная кнопка просмотра в реальном времени делает это красиво и быстро; если его сложнее переключить, этот метод может оказаться не таким удобным.

1. Настройте камеру на использование обнаружения контраста для фокусировки в режиме live view и настройте ее на использование только центральной фокусировки.
2. Закрепите камеру на штативе, на естественном расстоянии от сильной, однозначной и ровной цели. Я использовал этот, который нашел через быстрый поиск картинок Google , но все подойдет.
3. Нажмите кнопку Live View и затем удерживайте кнопку AF, чтобы сфокусироваться, используя обнаружение контраста. Если ваша камера не имеет специальной кнопки автофокусировки, достаточно нажать кнопку затвора наполовину.
4. Нажмите LV еще раз, чтобы выйти из режима реального времени. Ничего не двигая, теперь снова нажмите кнопку AF, чтобы выполнить фокусировку с использованием обычного AF с определением фазы. Вы можете посмотреть в видоискатель, чтобы убедиться, что он работает правильно, но как только вы почувствуете уверенность, вам действительно нужно смотреть на объектив, нажимая кнопку.
5. Следите за направлением движения объектива. Нажмите кнопку меню, а затем перейдите к пункту меню настройки автофокуса. (На моем K-7, слева , вниз 2 ×, справа 3 ×.)
6. Переместите настройку автофокуса в соответствии с направлением движения объектива. На моей камере Pentax это означает перемещение ползунка в том же направлении, в котором двигалась верхняя часть объектива - если он повернут влево, ползунок должен двигаться в отрицательную сторону. Это может отличаться в других системах, но вы можете провести несколько быстрых экспериментов с экстремальными настройками, чтобы понять это.
7. Сохраните настройку, а затем снова нажмите LV, чтобы выйти из меню, и повторите процедуру, начиная с шага 3.

Вы, вероятно, обнаружите, что есть ряд настроек, в которых AF не двигается; Я использую описанный выше процесс, чтобы найти края этого диапазона и установить регулировку в середине.

При этом я быстро обнаружил, что правильное число довольно сильно зависит от расстояния фокусировки . Это означает две вещи: 1) вопреки обычному совету по настройке АФ, вместо того, чтобы выбирать магическое расстояние на основе фокусного расстояния, вы должны отрегулировать расстояние, с которым вы обычно используете этот объектив, и 2) компромисс неизбежен, поэтому выберите что-то это работает для обычного случая и не особо подчеркивает точность и четкость фокуса. Если у вас есть что-то критическое, что выходит за рамки вашей обычной настройки, вы можете настроить выравнивание специально для этого выстрела.

И снова, еще одно огромное преимущество этого подхода заключается в том, что вам не нужна специальная цель. Пока вы можете быть уверены, что оба метода фокусировки привязаны к одному и тому же объекту, подойдет любой объект.

Фокус также чувствителен к частоте света (в основном, к цветовой температуре), и если вы обычно не освещаете вещи монитором компьютера, это может повлиять на результаты. Это позволяет вам использовать естественное освещение - или лампу накаливания вольфрама, если это то, под чем вы обычно снимаете.

Хотя я пришел к этому независимо, с тех пор я обнаружил, что этот точный метод является подходом, который Canon рекомендует для точной регулировки фокуса . Кроме того, Nikon D500 имеет встроенную функцию, которая делает это автоматически - круто, и я надеюсь, что другие производители DSLR последуют его примеру.

Тестирование автофокуса сложно сделать правильно, так что это хороший вопрос.

Я успешно использовал эту таблицу: http://pentaxdslrs.blogspot.com/2008/06/part-1-autofocus-adjustment-for-pentax.html

(Это блог Pentax, но схема и указания являются общими, за исключением взаимодействий с реальной камерой.)

Следуйте инструкциям - они очень неудобные, но важные.

Обратите внимание, что близкий и дальний фокус может потребовать разницы в калибровке - создание небольшого графика, подобного тому, который я предлагаю, проблематично, - но я понятия не имею, действительно ли это является проблемой на практике.

Я ленивый, поэтому для меня «лучший» означает самый легкий. YMMV. :) Я использую Magic Lantern с модулем dot_tune.mo для выполнения автоматической точечной настройки.

Dot Tune был разработан horshak на dpreview . Вам не нужно делать никаких снимков, это быстро, бесплатно и использует данные, когда точка подтверждения автофокуса горит или (или не горит), с объективом, установленным на критическую фокусировку вручную, во время прохождения через все Настройки AFMA, чтобы увидеть, какие из них дают вам подтверждение AF. Модуль ML просто автоматизирует процесс .

Это работает из-за того, что настройка AFMA используется внутри камеры в качестве входа. Как объясняет Хоршак:

... Зеркальные фотокамеры Nikon имеют электронный дальномер в видоискателе, который показывает, когда:

• Объект находится в фокусе (зеленая точка)
• Фокус находится позади объекта - зеленая стрелка, указывающая влево, указывает на то, что кольцо фокусировки должно быть повернуто влево от бесконечности
• Фокус перед объектом - зеленая стрелка, указывающая вправо, указывающая на то, что кольцо фокусировки должно быть повернуто вправо, к бесконечности

Определение дальномером вышеуказанных условий основано на оценке фокусировки системой AF с определением фазы. Эта система включает настраиваемое значение точной настройки АФ, которое можно настраивать для каждой линзы или глобально для всех объективов, для которых не настроено значение для каждой линзы. Большинство будет предполагать, что это значение настройки AF является «выходным» смещением, которое камера добавляет ко всем командам перемещения объектива, так что вместо того, чтобы сказать объективу «фокус на X», вместо этого он говорит объективу «сфокусироваться на значении X + настройки». На самом деле значение настройки AF является «входным» смещением, которое подается в сенсорную логику PDAF, изменяясь, когда камера считает, что она приобрела фокус. Вы можете прочитать больше об этом здесь .

Поскольку настройка AF влияет на оценку PDAF камеры того, что находится в фокусе, она также влияет на индикацию фокусировки электронным дальномером. Вы можете продемонстрировать это, установив критическую фокусировку на объекте (зеленая точка), изменив значение настройки автофокусировки, затем, не перефокусировав, заметьте, что дальномер теперь показывает стрелку влево или вправо, указывающую, что камера считает, что объект больше не находится в фокусе, даже хотя вы не настраивали фокус.