Как «исправить» это в корпусе без склеивания?

У меня есть корпус, и я хочу починить / установить STM32 внутри, реле и, возможно, позже небольшую печатную плату.

Тем не менее, STM (STM32F103C8T6) и реле не имеют отверстий для их фиксации ... и я не хочу их склеивать, потому что, возможно, позже я захочу изменить / добавить компоненты.

Каков наилучший способ сделать это?

Обратите внимание, что USB-кабель получит отдельное отверстие для подключения (или, возможно, даже отдельный разъем в корпусе. Сам корпус будет прикреплен к коробке, которая будет регулярно перемещаться (даже в рабочих условиях).

Кроме того, мне интересно, понадобятся ли отверстия, чтобы предотвратить слишком сильный нагрев. Первоначально STM32 будет работать на очень низкой частоте, но позже, возможно, на 72 МГц.

(Я знаю, что это не совсем вопрос электроники, однако, я думаю, что здесь уместнее, потому что больше людей, занимающихся электроникой, имеют опыт решения моих проблем. Это первый раз, когда я использую корпус).

Отрежьте кусок печатной платы (или любой листовой пластик), чтобы правильно разместить в корпусе, включая отверстия для винтов, чтобы соответствовать этим боссам.

Затем прикрепите компоненты к этой базовой плате с помощью двухсторонней ленты, липучки или кабельных стяжек, проходящих через отверстия в плите.

Пропустите кабель через прорезь на краю корпуса, а не через отверстие, чтобы его можно было легко удалить, но случайно не вытащить (если только вы не хотите, чтобы его можно было снять в поле).

Вы можете купить (или 3D печать) крепежи, сделанные для такого случая. Поиск монтажных ножек печатной платы Они включают противостояние, чтобы помочь охлаждению и предотвратить шорты.

Я бы попробовал что-то подобное:

Вы собираете так, кладете сумасшедший клей на ноги, дайте ему высохнуть в контейнере. Затем вы можете открутить, когда почините, чтобы забрать устройство.

Я использую крепежный материал промышленного класса (также известный как липучка). Это работает очень хорошо и надежно в течение длительного периода времени.

Это легко удалить и заменить отдельные платы по мере необходимости.

Материал, который мы используем, взят из Aplix. Если вы выполните поиск по разделу electronics.stackexchange для «Aplix», вы найдете номер детали продукта Aplix, который я использую.

Вы можете попробовать это: разрезать два куска резиновой или мягкой пластиковой трубы или шланга, немного длиннее, чем печатная плата. Вырежьте паз на их стороне и вставьте их с обеих сторон печатной платы. Затем просверлите отверстия в трубе, чтобы закрепить их в корпусе. Внимание: картина не связана с моим ответом. Просто дает наглядное представление.

Для простоты удаления, но при бережном обращении, я бы использовал 2 или 3 "точки горячего клея для днища печатной платы и старался избегать паяных соединений или высокочастотных сигналов. (RF)

Это может довольно легко отслоиться, если будет достаточно маленьким. Так что используйте только достаточно, чтобы удерживаться с минимальной площадью поверхности.

Для постоянного монтажа я настоятельно рекомендую клей для пола (полиуретан). Он полужесткий, для полного отверждения требуется пара дней, но он не токсичен и очень хорошо склеивается. Это дешево и поставляется в больших экструзионных трубках из любого домашнего хозяйственного магазина. Это потребительский класс, который Pro использует для больших деталей в источниках питания.

Конец трубки должен быть загерметизирован от утечек воздуха, чтобы предотвратить слишком глубокое высыхание, которое является PITA между использованием. Я использую изоленту.

Дело может быть заполнено, чтобы освободить место для кабеля и осторожного зажима без повреждения кабеля.

Что касается реле, я бы просто подумал приклеить два куска древесного или пластикового лома к нижней части корпуса, чтобы он не сдвинулся. Чтобы он не упал / не выпрыгнул из этой «клетки», вы можете «толкнуть его вниз», используя другой кусок правильной длины, приклеенный к верхней части корпуса, с небольшим количеством мягкого материала (резины? Вещи, которые вы кладете под ножки мебели, чтобы они не царапали пол?), прикрепленные к нему.

Таким образом, он будет безопасен на месте, пока крышка находится на корпусе, и извлекается при открытии.

Для печатной платы: это действительно зависит. В качестве быстрого и грязного метода, возможно, просто прикрутите кусок гибкой резины (вырезанный из велосипедной шины?) Между двумя отверстиями для винтов в вашем корпусе и «зажмите» печатную плату снизу.

Более надежным было бы решение, при котором вы разрабатываете плату с правильными гнездами для гнездовых контактов, чтобы просто подключить вашу печатную плату, но с отверстиями для винтов, чтобы прикрепить ее непосредственно к корпусу.

Я хотел порекомендовать горячий клей, но это уже упоминалось.

Кроме того, вы можете вырезать / просверлить 2 или 4 отверстия в корпусе и зажать печатную плату.

«коробка будет перемещаться регулярно». Это означает регулярные удары и удары, которые рано или поздно ломают все, что может плавать или вибрировать свободно. У вас должны быть твердые блоки с канавками, чтобы предотвратить перемещение деталей. Нет необходимости делать отверстия в корпусе для винтов, если вы делаете сборку печатной платы, которая имеет держатели для деталей. Паз блоки крепятся с помощью винтов.

Трудно сделать узкие канавки, легче слегка ослабленные. Кусок мягкой резины можно приклеить к печатной плате, чтобы предотвратить вибрацию деталей в канавках.

Если вы хотите иметь корпус для защиты от грязи и воды, в нем не должно быть отверстий. Кабельные вводы должны быть плотно затянуты и прекратить любое натяжение и скручивание, которые в противном случае сломали бы разъемы на печатной плате. Используйте правильные проходные адаптеры.

Охлаждение через корпус без отверстий вполне возможно, но вы должны проверить повышение температуры с помощью надлежащего теста рассеяния с резистором. Надеюсь, вы знаете, сколько рассеет ваша электроника. Алюминий обладает превосходной теплопроводностью по сравнению с обычными пластиковыми материалами корпуса.

О клее:

• если шарнир отклеивается по краю, неисправность усиливается, потому что уже ослабленная часть является растягивающим рычагом для вибрации
• многие простые в использовании клеи становятся слабыми значительно ниже 100 градусов по Цельсию
• Скотч часто вызывает химические реакции с другими материалами - сустав становится липким через несколько недель или месяцев. Промышленность использует правильные комбинации клей / материал, но человек не может их получить.

Я бы распаял четырехконтактные разъемы и использовал что-то подобное для вертикальной укладки на прямоугольный кусок печатной платы, который я прикрепил бы к четырем штырям внизу. Поддержите сторону, которая не впаяна в нижнюю плату, двумя небольшими проставочными болтами, и все в порядке.

Отверстия для охлаждения: все, что у вас есть, это все слабые сигналы и, вероятно, некритично. Поскольку вы упомянули, что рассматриваете возможность добавления третьей платы, вам может потребоваться оценка мощности, которую сборка будет рассеивать под нагрузкой. Некоторая информация, связанная с этим, может быть найдена здесь .

Двухсторонняя лента уже была поднята, но я хотел бы упомянуть конкретный тип:

Акриловая лента

• Адгезия очень сильная, и лента, как правило, достаточно толстая, чтобы позволить выступам проникать внутрь. Это позволяет ей удерживаться на неровных высотах компонентов или даже только на кончиках штифтовых коллекторов.

• Не рвется и не отслаивается, как пенопластовая лента, что облегчает ее удаление.

• Поскольку это понятно, вы можете использовать его над светодиодами, читать шелкографии / компоненты или посмотреть, не появился ли магический дым под ним.

Я в основном использовал для точно таких же применений щиты Arduino NANO с винтовыми отверстиями, или я их сделал. Обе версии показаны ниже, но также рассмотрите возможность использования проставок M3 (M3 является неписаным стандартом для всей электроники) и попробуйте собрать несколько проставок разной длины и разной полярности (мужчина-мужчина, мужчина-женщина, женщина-женщина), так как они очень полезно.

PS: у некоторых китайских копий даже есть отверстия на краях отверстий для M2 или M2.5 sc

И, кстати, вы можете сделать свое собственное из паяльной платы: просто обрежьте по красной линии и просверлите 3 мм отверстия там, где показаны стрелки, и на том же расстоянии между этими 2 отверстиями еще 2 отверстия в пластиковом корпусе. Под вашим новым «щитом» добавьте 8 мм (или более) проставок M3 и затяните экран с обеих сторон. Когда вы паяете эти черные женские контакты, вам не нужно никуда их соединять, они там только для удержания Arduino.

женский контактный разъем:

Расширить понятие запаса печатных плат, чтобы предоставить слово в этом поле.

Я бы закрепил подставки на полу, чтобы удерживать монтажные платы на высоте, необходимой для того, чтобы они оставались прохладными. Затем я построил бы L или U-образный кронштейн, который бы удерживал доску на подставках. Похоже, что L-образные скобки - ваша лучшая ставка с учетом досок в них.

Стенды могут быть из чего-либо жесткого. Я бы, вероятно, избегал металла, но независимо от того, что я использовал, у меня была какая-то резиновая прокладка между печатной платой и стойками и L-образными кронштейнами.

Резина служит 2 целям. Во-первых, это должно вообще не допустить скольжения цепи. Тесная посадка с подставками и кронштейнами также предотвратит скольжение. Во-вторых, и что более важно, резина уменьшит любые высокочастотные вибрации, передаваемые от коробки к платам. Не много, а иногда немного - все, что вам нужно.

Горячий клей долго не держится и / или хорошо прилипает к пластиковым коробкам.
Поэтому сначала я бы использовал силиконовый герметик или клей, который удерживает его, но легко удаляется. Или более аккуратным и гибридным ответом было бы сделать скобу, которая берет какие-то застежки-молнии или нейлоновые застежки, которые связывают ваши доски с скобой. затем приклейте эти кронштейны с помощью силиконового герметика к внутренней части шасси, где он будет изолирован, и изменится на платы или корпус. также защищает ваши печатные платы. Вот почему я рекомендую сохранять детали из барахла. вам всегда нужно что-то для домашнего проекта или прототипа

Ответ за рулем, но с точки зрения извне, я бы сделал это, используя пену Kaizen.

Они продают его в качестве организационной помощи, но когда ты начинаешь думать об этом, у него есть тысяча защитных целей для хобби. Я просто вырезал небольшой блок размером с эту коробку, затем вырезал несколько мест для плат, сделал хороший канал для проводки и вырезал маленький вырез на крышке для выхода провода (может сделать прокладку для выемки). с маленькой точкой / мазком силикона, который (после высыхания) «прилегает» к выходящей проволоке, чтобы сделать хорошее временное уплотнение.

Я работал с пенопластом, но вещи из кайдзен довольно просты, как только вы их поймете (нужны только выдвижные откидные лезвия и ваши пальцы, и вы увидите несколько ютуб, или у них на сайте есть хорошие видео). Он поставляется в виде листа 2x4 фута различной толщины. Толстые около 2 1/8 ", и я использую это больше всего. Я только что заметил, что это очень похоже на рекламу. Извините. Нет принадлежности, просто счастливый турист.

Вот ссылка на пену. У них тоже хорошие видео - Кайдзен у основного поставщика

Кроме того, только что нашел его на Амазоне в 7/8 "толстой Кайдзен на Амазоне

Если вы можете найти коробку, в которой ваши вещи плотно прилегают, вы можете использовать герметик, чтобы удержать все на месте.

Еще одним вариантом является использование пластиковых винтов или крепежа:

Просверлите отверстия за пределами области, занятой модулем, затем затяните винты, чтобы надежно удерживать его на месте. Отвинтите, когда вы хотите удалить / заменить модуль.

Другой вариант - получить корпус, который лучше подходит. Если я не ошибаюсь, ваш MCU-модуль имеет форм-фактор Arduino Nano. Goodling для "Arduino Nano Enclosure" показывает множество вариантов, некоторые из которых имеют место для дополнительных модулей. Или вы можете просто сделать один из кирпича Lego и супер клей .