Как мне использовать мультиметр, чтобы определить, какие батарейки АА оставить, а какие бросить?

У меня в сумке около 50 неперезаряжаемых батарей типа АА (1,5 В), которые я собирал на протяжении многих лет. Я недавно купил мультиметр и хотел бы узнать, как лучше всего проверить эти батареи, чтобы определить, какие из них следует хранить, а какие - бросать.

Иногда батарея может быть бесполезна для некоторых устройств с высокой мощностью (например, детских игрушек), но все равно идеально подходит для устройств с низким энергопотреблением, таких как пульты дистанционного управления телевизора. В идеале я хотел бы разделить батареи на несколько произвольных категорий:

• Как новое состояние (подходит для большинства устройств)
• Подходит для устройств с низким энергопотреблением, таких как пульты дистанционного управления
• Не стоит хранить

Должен ли я измерять напряжение, ток, мощность или их комбинацию? Есть ли простая метрика, которую я могу использовать, чтобы определить, что оставить и что бросить?

1) Игнорировать смешные ответы

Вообще говоря, если батарея старше 1 года, то стоит хранить только щелочные батареи. Срок годности не щелочных может составлять несколько лет, но со временем они сильно ухудшаются. Современные щелочные стали потрясающими - по-прежнему большинство заряда от 3 до 5 лет.

Батареи не фирменных марок часто (но не всегда) мусорные.

Батарея в руке. Научитесь понимать, что весит «настоящая» ячейка АА. Eveready или аналогичный щелочной будет около 30 грамм / унция. AA NiMH 2500 мАч будет аналогичным. Все под 25g является подозрительным. До 20 г это барахло. До 15г не неизвестно.

2) Брутальный но работает

Установите мультиметр на высокий диапазон тока (обычно 10А или 20А). Требует как настройки набора, так и смены разъема датчика в большинстве счетчиков

Используйте два острых зонда.

Если у батареи есть легкая коррозия поверхности, поцарапайте чистое светлое пятно наконечником зонда. Если он имеет более чем поверхностную коррозию, подумайте о биннинге. Некоторые щелочные элементы со временем пропускают электролит, что повреждает механизм и раздражает (по крайней мере) кожу.

Прижмите отрицательный щуп к основанию батареи. Сдвиньте немного, чтобы сделать царапающий контакт. Жми твердо. НЕ скользите, так как зонд спрыгивает с батареи и прокалывает другую руку. Не рекомендуется Спроси меня, откуда я знаю.

Прижмите положительный датчик к верхней части батареи. Задержитесь на 1 секунду Возможно 2. Опыт покажет, что нужно. Это бьет батарею, сокращает срок ее службы и делает ее грустной. Старайтесь не делать это часто или очень долго.

• Верхние щелочные ячейки АА, новые, дадут 5-10 А. (NiMH AA подойдет к 10А для хорошей ячейки).

  Слегка использованные АА или те, которые имели всплески интенсивного использования, а затем восстановились, обычно дают несколько ампер.

  Deader снова будет 1-3A.

  Все, что ниже 1 А, вы, вероятно, захотите выбросить, если у вас нет приложения для микроэнергетики.

  Не щелочной, как правило, будет ниже. Я покупаю ТОЛЬКО щелочные первичные элементы, так как другие «качественные» элементы обычно не намного дешевле, но имеют гораздо меньшую емкость.

  Ток будет падать со временем. Очень хорошая клетка упадет чуть более 1 до 2 секунд. Более используемые клетки начнут опускаться и падать быстрее. Хорошо используемые клетки могут резко упасть.

  Я помещаю ячейки в приблизительный порядок тока после тестирования. Верхние могут быть сгруппированы и обернуты резинкой. Чрезмерно острый может пометить ток, указанный на ячейке, маркером. Абсолютный ток не главное - он служит мерой полезности.

3) Гентлер - но работает достаточно хорошо.

Установите измеритель на диапазон 2 В или следующий выше 2 В, если нет диапазона 2 В.

Измерьте напряжение разряженной батареи.

Новые неиспользованные щелочные около 1,65 В. Большинство книг не говорят вам этого.

Неиспользованный но сидел на полке 1 год + щелочной будет немного вниз. Может быть 1,55 - 1,6 В

Скромно используемые ячейки будут 1,5 В +

Используется, но полезно может быть диапазон 1,3 В - 1,5 В

После этого все идет под гору. Ячейка с напряжением 1 В является мертвой. Ячейка с напряжением 1,1 В - 2 В, вероятно, будет нагружена до 1 В, если вы посмотрите на нее резко. Сделайте это несколько раз, и вы почувствуете это.

4) Между.

Используйте тяжелую нагрузку и измерьте напряжение. Держите стандартный резистор для этого.
ПРОДАВАЙТЕ провода, которые вы используете в качестве зондов. Скрученное соединение имеет слишком большую изменчивость.

Резистор должен выдерживать большую нагрузку для используемого типа батареи.
100 мА - 500 мА, вероятно, в порядке.

Тестеры батареи обычно работают таким образом.

5) Это стоит делать?

Да, это. Наряду с возвратом нескольких батарей в склад и оживлением вашей жизни, когда некоторые из них не работают, он обучает вас новому навыку, который может быть полезен для понимания поведения батарей в реальной жизни и возможного влияния на оборудование. Чем больше вы знаете, тем больше вы узнаете, и это еще один инструмент на пути к знанию всего :-). [Путь намного длиннее, чем любой другой, но научиться бегать по нему может быть весело].

По-видимому, вы можете протестировать батарею АА, уронив ее и посмотрев, насколько она подпрыгивает:

• Как проверить батарею AA, самый простой способ для любой батареи быстро, легко!

• EEVblog # 508 - Можете ли вы проверить заряд аккумулятора, бросив его?

• Удивительный способ проверки батарей!

У некоторых счетчиков есть режим проверки батареи - вольтметр с нагрузкой параллельно. Один из моих (wavetek метрмен) делает. Мой древний, но похожая модель рассчитана на потребление ~ 150 мА в режиме 1,5 В и 5 мА в режиме 9 В. Используя этот режим, вы можете нажать примерно до 1,2, даже 1,1 В для пультов дистанционного управления, еще немного понизив (у меня была беспроводная клавиатура Logitech, которая перестала работать, когда 2 АА опустились до 0,65 В каждый, и светодиодный фонарик, который Также на входе должен быть установлен повышающий преобразователь, поскольку он питался от одной ячейки 1,5 В и мог извлечь из этого последний заряд).

Честно говоря, более простой подход: вынуть батарею из требовательного устройства, положить в коробку для использования в нетребовательном устройстве. Речь идет не только о токе, но и о входном напряжении - дешевая метеостанция, которая у меня есть, становится суетливой ниже примерно 2x1,25 В - поэтому она длится практически мгновенно на NiMH.

Мне нравится ответ № 4 Рассела. То, что мы думаем о разряженных батареях, - это батареи с внутренним сопротивлением, созданным для ограничения доступного напряжения и мощности. Ответ Рассела №2 - это прямой метод проверки внутреннего сопротивления. Закрывая клеммы и измеряя ток, вы действительно измеряете внутреннее сопротивление, потому что закороченный ток пропорционален внутреннему сопротивлению. Но № 4 лучше. Вы измеряете падение напряжения на резисторе, которое приблизительно соответствует тому, как будет использоваться батарея. Чем выше внутреннее сопротивление, тем ниже падение напряжения на внешнем резисторе. Я использую свои батареи дважды. Сначала я использую их в камере, которая потребляет много тока и нуждается в новых батареях. Затем я использую батареи в моем маленьком транзисторном радио, который потребляет очень мало тока и все еще может использовать батареи с высоким внутренним сопротивлением. (Обедненный)

Я всегда использую «брутальный» метод (из ответа Рассела ). Он наиболее точен, потому что он также говорит о «работоспособности» батареи, а не только о напряжении или кратковременном питании.

Вставьте щуп в гнездо 10 / 20А и проверьте батарею в течение максимум 1 секунды. Новые батареи показывают 14А + для меня. Используется около 8-10А. Если они 2-4А, вы все равно можете использовать их в пульте дистанционного управления или цифровых будильниках в течение 1-2 лет. Все, что ниже 2, скорее всего мертво.

Работает также для аккумуляторов, но они могут быть повреждены с течением времени. Тестирование напряжения никогда не работало на меня, хотя.

Зарядите аккумулятор резистором сопротивлением около 6 Ом (это приведет к нагрузке батареи примерно на 250 мА, как если бы загорелся свет велосипеда). Подключите резистор параллельно к мультиметру. Мультиметр должен показывать напряжение, достаточное для работы типового устройства (большинство из них перестают работать при напряжении около 1,2 В или около). Вы можете подождать несколько секунд, чтобы быть уверенным.

Такая батарея может запитать устройство без сомнения, так зачем его выбрасывать? Если вы всегда уверены, возьмите с собой запасное новое жидкое тесто.

Вы должны проверить напряжение, оно должно быть около 1,5 В. Чтобы проверить это, вы можете использовать одно из этого испытательного оборудования . Вам понадобится один мультиметр с тестовыми кабелями для проверки положительного и отрицательного полюсов.