Я сделал много исследований, когда заканчивал наш подвал. В конце концов, я выбрал модель стены, рекомендованную строительной строительной корпорацией, которая:
- существующие наружные стены (бетон, бетонный блок и т. д.)
- пенопластовая изоляция (XPS или EPS, я пошел с EPS)
- шпилька
- листовой камень (я пошел с безбумажным продуктом под названием Densarmor
Эту систему также рекомендует журнал Fine Homebuilding, и она признана действующей Министерством энергетики США. Я знаю это, потому что наши местные строительные нормы и правила все еще используют устаревшую модель «стекловолокно + пластик», и мне пришлось провести тонну исследований, чтобы обучить местных исполнителей кодекса, прежде чем они одобрят это.
Я пошел с металлическими гвоздиками по следующим причинам:
- они все совершенно прямые
- Я могу нести 20 из них за один раз (это действительно очень легко доставить в подвал)
- легко монтировать на месте (не нужно раму, а затем наклонять стены)
- разрезать оловянными ножницами за считанные секунды
- плесень не может расти на нем
- может быть установлен без винтов (может быть обжат на месте)
- в то время были одинаковы
- каналы проводки встроены
- Вы можете использовать более тонкие шпильки (здесь невозможно найти прямые 2х2 в лесу)
Однако есть несколько минусов:
- Вы не можете легко заколоть их для крепления плинтуса
- Вам все еще нужно сделать двери деревянными для придания дополнительной прочности.
- Вы не можете прикрепить шкафы к стене с помощью металлических шпилек
Что касается плинтуса, я решил использовать новую синтетическую пену с готовой отделкой. Он выглядит довольно хорошо, он очень легкий, с ним легко работать и ... это не дерево. Поэтому я подумал, что это еще один отличный продукт для подвала. Поскольку он такой легкий, его было легко приклеить к платформе с помощью пневматического триммера.
Что касается монтажа шкафов и тому подобного, то на стенах, где я знал, что хочу это сделать, я добавил 2x2 внутри металлических шпилек для поддержки.
Единственная проблема коррозии, о которой я бы беспокоился, это ржавчина, и это должно быть проблемой, только если у вас все еще есть проблемы с влажностью в подвале. Кроме того, потребуется очень много времени, чтобы шпилька проржавела и стала какой-то проблемой.
Несколько советов:
- обязательно отделите плиту пола от бетона. Я использовал 1/4 XPS для этого, а затем с силовым приводом забил их в бетон. Этот термический разрыв предотвратит попадание влаги через бетон для конденсации на металле
- не винт их. Я сделал, и, хотя это не так уж важно, они делают щипцы только для этой цели. Вложите капитал в щипцы, поскольку это заставит вещи идти действительно быстро.
- Обязательно купите пластиковые прокладки для электрических каналов. Вы не хотите, чтобы ваши электрические кабели трулись о голые стальные края.
- носить действительно хорошие перчатки
Что касается вашего плана:
барьер (смолистая бумага) на всех наружных стенах, обрамление шпильки, изоляция, установка пароизоляции и сухое покрытие поверх
... Я настоятельно рекомендую против этого.
для начала, ваш план включает в себя два паровых барьера ... это действительно плохая идея. Это только задержит влагу внутри стен. Современная рекомендация (по крайней мере, в холодном климате) - не использовать пароизоляцию в старом подвале. Вместо этого используйте пенопластовую доску для изоляции. Пенопласт является проницаемым, и идея состоит в том, что, если вода попадет с одной или другой стороны, она может со временем высохнуть с другой.
Другая проблема заключается в том, что вы хотите, чтобы изоляция на внешней стороне стены шипа. Стена фундамента будет самой холодной поверхностью и там, где будет конденсироваться влага. Вы хотите, чтобы все ваши кадры были внутри кондиционированного пространства.
Надлежащий способ установить водный барьер в подвале - НА ВНЕШНЮЮ ЧАСТЬ ФОНДА. В идеале у вас должен быть водный барьер и изоляция снаружи бетона. Но это, очевидно, очень трудно дооснастить.
