Возможна ли суперизоляция наружных стен с жесткой изоляцией из пенопласта?

2-дюймовая жесткая изоляция из вспененного картона может иметь R-значение до R-10, многослойные 4-плиты будут создавать значение R-40, верно? Однако это создает 8-дюймовую пенопластовую стену над фактической стеной. Какой рекомендуемый способ прикрепить все доски к внешней стене? Кроме того, как бы вы прикрепили отделочную поверхность стены к пене?

Почему стоит использовать жесткую пенопластовую изоляцию, это дешево?

Стоимость изоляции 16 квадратных футов до значения R-40, 70 долларов США за жесткую пену, 238 долларов США (не включая установку) для распыляемой пены с закрытыми порами.

Я имею в виду фанерную основу, пароизоляцию, пенопластовую основу, прикрученную и приклеенную к основанию. Тогда я могу склеить ??? оставшиеся изоляционные пенопластовые плиты на месте друг над другом? Тогда, наконец, как насчет крепления внешней стены от атмосферных воздействий, может быть, что-то вроде наружного цементного картона? Можно ли это приклеить к пенопластовой изоляции.

Продукты в виду:

• FOAMULAR® 250 жесткая изоляционная пена XPS для наружных стен

• Natura Pro наружная фиброцементная панель

Примечание: стоимость пеноизоляции можно оценить здесь

Да, плиты из жесткой пены (XPS и ISO) часто используются для наружных работ и могут быть отличным вариантом для повышения эффективности. Однако есть несколько проблем с вашим предложенным подходом:

1. Расположение пароизоляции. Пароизоляция должна быть на теплой стороне (вероятно, внутри, если вы не живете в очень жарком и влажном климате). В идеале это сразу за вашим внутренним гипсокартоном. Также обычно не требуется дополнительный пароизоляционный слой, прилегающий к жестким пенопластовым листам, они обычно очень устойчивы к влаге.
2. Attachment. Вы не можете полагаться на клей для поддержки пены и сайдинга. Они должны быть механически закреплены.

На деревянном каркасном доме вы хотели бы использовать этот порядок:

• интерьер гипсокартона
• возможно пароизоляция (например, полиэтиленовая пленка), хотя мудрость этого спорна (см. комментарий от iLikeDirt ниже)
• стенные шпильки (опционально с изоляцией из ватина или целлюлозы между ними)
• наружная обшивка
• жесткая пена
• деревянная обвязка для крепления сайдинга, прикрученная к шпилькам через пену. Это обеспечивает поддержку сайдинга, а также обеспечивает циркуляцию воздуха за сайдингом, поэтому любая влага, которая попадает за сайдинг, может высохнуть.
• сайдинг панели, прибитые к обвязке

Вот изображение из Fine Homebuilding, в котором есть пара хороших статей на эту тему:

Обратите внимание, что добавление пены на внешней стороне вашего дома усложняет некоторые вещи. Скорее всего, вам придется переделать отделку на окнах и дверях, которая станет более вставной. Эти области вставки должны быть правильно освещены, иначе у вас будут утечки, которые могут нанести большой урон, если у вас есть многослойные толстые стены, которые могут задерживать влагу. Если все сделано хорошо, вы можете получить очень хорошую изоляцию. Но обязательно поработайте с кем-то, кто знает, что он делает!

Если вы сделаете это, обязательно поразите соединения, и было бы лучше, если бы вы склеивали соединения каждого слоя высококачественной долговечной лентой, чтобы предотвратить любое движение воздуха. Лента с рейтингом UL181 была бы хороша.

Я был бы довольно сомнителен в склеивании слоя погоды. Кажется, что шипы (длинные ногти) используются чаще. Или, возможно, длинные винты будут лучше удерживать силу.

Вы в основном строите SIP. Это дешевле, чем покупка одного готового?

Я на самом деле искал информацию о том, как прикрепить жесткую пенопластовую изоляцию к внешней стороне кирпичного дома, когда я столкнулся с вопросом выше.

У меня нет большого технического опыта или чего-то еще, но я просто хотел сказать, что в Южной Аризоне часто используется жесткая пенная изоляция снаружи зданий. Что я знаю об использовании его в этом климате, так это о том, что здесь не используется пароизоляция, нет ДВП или фанеры. Изоляция прикрепляется непосредственно к стенам (но я не знаю, как это сделать), а затем покрывается штукатуркой или самана. Это очень просто и очень эффективно.

Я знаю, что некоторые люди склеивают это; но я не могу себе представить, что это будет эффективно в течение длительного времени, так как клей очень быстро высыхает в жару.

1. Никогда не используйте пароизоляцию под гипсокартоном, используйте только под бетонным полом подвала. Или, если вам нравится задерживать влагу, используйте ее.
2. 8 "XPS? Вы живете на Северном полюсе? Во-первых, вы должны использовать два слоя (один перекрывая другой). В зависимости от вашего местоположения, используйте 1", 1,5 "или 2". Так что это дает вам R20 снаружи и покрывает всю древесину, которая лучше, чем любая система, которая не использует внешнюю изоляцию.
3. 2-й слой гвоздей XPS на первый с теми гвоздями, на которых есть пластиковые шайбы. Вам нужно только подождать, пока № 6 ниже.
4. Вам не нужны стены 2х6, если вы строите не очень высоко. Используйте 2x4, который дешевле, а затем добавьте в него дешевое стекловолокно R11. С 4-дюймовым пенопластом эта система даст вам общее значение R, равное 29,5 (при условии, что ваши шпильки составляют 20% площади поверхности ваших стен ... у вашего R11 стекловолокна становится 9,5).
5. После обертывания вам нужно что-то, чтобы создать разрыв в 1/8 "перед XPS .... и не рассчитывать на обертывание" морщинистой ", чтобы сделать это.
6. Не кладите свои внешние платы прямо на XPS (хороший господин .... вам нечего прибить). Используйте 1x4 вертикальные деревянные доски (толщиной 3/4 дюйма), вкручиваемые в каждую шпильку. Это то, что вы будете использовать, чтобы прибить свой внешний вид. Это также дает замечательное преимущество естественного воздушного потока летней жары позади внешнего вида, который будет выходить наружу. верх в софит.