При вращении педали велосипедный кривошип сдается, как будто переключаясь, что вызывает это?

Стоя и крутя педали, кривошипы сдаются, как будто переключаясь.

Это швы, как будто я сдвигаюсь вниз, но мои руки оторваны от рычага, почти как цепь пропускает звено.

Я отнес его в мастерскую по ремонту велосипедов, которая взяла с меня 30 долларов за замену цепи. Однако проблема все еще существует. Каковы вероятные причины этого?

Поскольку это происходит только тогда, когда вы стоите, я бы сказал, что это определенно комбинация изношенной цепи и изношенной цепной цепи, и не имеет ничего общего с переключателями или переключателями.

По мере износа цепи она «растягивается», а это означает, что расстояние между контактами в цепи увеличивается. Это результат износа боковых пластин в штифте. Как только цепь начинает «растягиваться», она начинает изнашиваться на зубьях цепочки. Если вы посмотрите на него поближе, вы, вероятно, заметите, что впадины между зубьями на звене цепи неравномерны, и кончики зубов изнашиваются по сравнению с новым кольцом цепи.

Когда вы прикладываете крутящий момент к кривошипу, каждый зуб звездочки наталкивается на ролик на пальцах цепи. На велосипеде с задним переключателем есть пружина, которая удерживает натяжение цепи. По мере износа зубьев звездочки, и когда вы прикладываете определенный уровень крутящего момента к кривошипам, становится возможным превысить натяжение, прикладываемое переключателем, и цепь просто «скатывается» и над зубьями на звездочке, эффективно пропуская зуб. Это обычно происходит очень внезапно.

Единственное правильное решение - это купить новую цепь и новую цепочку (или цепочки). Надевание новой цепи на изношенную цепочку или изношенную цепь на новую цепочку только ускорит износ нового предмета. Веломагазин должен был продать вас обоих.

Я бы начал с того, что заметил, какая передача (передняя или задняя) проскальзывает, и отрегулировал натяжение соответствующего переключателя / переключателя, чтобы приблизить его к правильной настройке. Эмпирическое правило: внесите коррективы, и если вам станет хуже, вы идете не в ту сторону :-)

Если магазин изменил вашу цепь, они также поменяли кассету (задние передачи). Цепь и зубчатые колеса обычно изнашиваются и вызывают проблему проскальзывания, поэтому рекомендуется менять их одновременно.

ОБНОВЛЕНИЕ (2018)

Я много раз обращался к этим видеороликам Park Tool, чтобы понять и отрегулировать мою трансмиссию.

1. Руководство по инструменту Park для переключателей и переключателей: введение (2:35)
2. Как отрегулировать задний переключатель - ограничительные винты и индексирование (16:06)

Я думаю, что это может быть несколько вещей.

1. Свободный / поврежденный нижний кронштейн. Игра в кривошипе вызовет некоторое смещение призрака.
2. Рама прогнулась или повредилась. Когда вы стоите, стальные велосипеды прогибаются и могут вызвать проблемы с выравниванием (но это должно быть в пределах разумного, если нет повреждений
3. свободный задний переключатель

Проверьте на изгиб или ослабление в шатунах и нижнем кронштейне. Это колеблется? Попробуйте просто перенести вес с педали на педаль без вращения. Это должно быть жестким.

Чудики в порядке? проверьте на наличие трещин рамы или ослабленный задний переключатель. Много ли это колеблется, когда ты шевелишь рукой?

Я думаю, что ваш велосипед просто нуждается в настройке.

Изношенная цепь действительно может вызвать проблемы, которые вы описываете, и замена цепи довольно недорогая по сравнению с другими ремонтными работами для решения этой проблемы.

Если изношенную цепь оставить на велосипеде слишком долго , эти проблемы могут стать постоянными, что потребует замены зубчатой ​​передачи. Как долго это продолжалось, прежде чем вы привезли велосипед?

Ваша цепь слишком свободна? Цепь с неправильным натяжением может вызвать такие проблемы. Хороший

Кроме того, правильная техника переключения может помочь в этом. Вы переключаетесь, прежде чем вам нужно переключить передачи? Сдвиг при слишком большой нагрузке приведет к тому, что цепь пропустит даже самый лучший велосипед.

Следующим шагом было бы настроить мотоцикл, сосредоточив внимание на регулировке заднего и переднего рельсов (или внутренней ступицы, если она есть на вашем велосипеде). Кроме того, выполнение нормального технического обслуживания, например, проверка правильности натяжения тросов переключения и того, что трансмиссия чистая и правильно смазана, является хорошей идеей.

(Стоит отметить, что более дешевые велосипеды из больших коробочных магазинов иногда просто не могут быть настроены на плавную работу. Если у вас есть один из этих велосипедов «универсальный магазин» / «большой ящик», я бы не стал тратить слишком много на его настройку.)

Вы можете иметь одну из двух ситуаций:

1. Цепь фактически перемещается от одной звездочки к другой.
2. Цепь скользит на звездочке, не переходя на другую звездочку.

Первый случай может просто указывать на то, что переключатели неправильно отрегулированы (или могут быть из-за изношенных компонентов). Второй случай указывает на то, что либо задний переключатель не имеет достаточного натяжения для выбранной комбинации передач (возможно, цепь просто слишком длинная), либо цепь / звездочки сильно изношены.

Цепь хороша примерно для 1000-2000 миль, а задняя группа для 5000-10000 миль. Слишком длинная изношенная цепь приведет к более быстрому износу задней группы.

У меня была похожая проблема на моем горном велосипеде. Мой велосипед - это Гигантский Транс 2008 года x2. Это будет "призрачное смещение" под нагрузкой, обычно идущей в гору. Было бы даже скучно сдвиг блокировки заднего колеса. Очень расстраивает. Я взял его в свой местный магазин велосипедов, и они сделали некоторые корректировки и заменили цепь. Это приводит к небольшому улучшению, но все еще в основном не поддается проверке.

Я решил изменить все, что связано с задним рельсом. Я пошел немного в верхнюю часть, купив задний переключатель и переключатели SRAM XO, кассету SRAM 1070 и цепь KMC. Я также заменил кабели и установил комплект кабелей Clarks, который защищает открытые кабели.

Результат - невероятно хорошее переключение !! Лучше тогда, когда байк был новым. SRAM XO настолько прост в настройке, я сделал всю работу сам (пришлось купить несколько инструментов), но теперь он как новый мотоцикл.

Надеюсь это поможет

Комментарий @ user10512 диагностировал проблему и дал точное решение (см. Ниже). Это была ступица заднего выстрела, приводящая к скольжению цепи на передних цепях. Я не думал устранять неисправность ступицы заднего колеса, пока не заменил нижний кронштейн, цепь, кассету и кольца передней цепи. Теперь, когда у меня есть все новое и работает задняя ступица, это похоже на новый мотоцикл!

Байк: 2005 год выпуска, компоненты Carbon Trek 5200, Shimano Ultegra.

У меня та же проблема, и педали скользят при подъеме в гору. Я не думаю, что это больше кривошипно или снизу. Я уверен, что на другом конце велосипеда стоит заменить Freewheel или Freehub.

У меня был похожий симптом, и он закончил тем, что стал парой изношенных пружинных защелок. Защелки не были полностью сцеплены и иногда освобождали, а затем ловили следующий храповой зуб под нагрузкой, обычно при ускорении от остановки.

Педали во время стояния - это не то, что вы должны или не должны делать. Это тяжелее для вашего тела, потому что оно увеличивает частоту сердечных сокращений, но дает вам мгновенную силу и даже необходимо для некоторых препятствий технических подъемов на MTB. Иногда вам нужно пройти через эту скалу, иногда у вас нет времени на сдвиг, и вы просто хотите ускориться прямо сейчас.

Каждый велосипед должен быть в состоянии выдержать педалирование стоя, просто потому, что это часть поездки на велосипеде, по дороге или в горы.

Единственное, что вы должны иметь в виду, это то, что вы должны избегать смещения при резком нажатии на педали, и это верно, когда вы стоите или сидите. Тем не менее иногда вы спринт с другом, и вы просто хотите выиграть, и это нормально. Думайте об этом как о возбуждающем автомобиле. Вам следует избегать этого, но иногда вам нужна эта мгновенная мощность, и ухоженный автомобиль всегда должен с этим справляться.

Хорошие ответы выше. Скорее всего, изношенная звездочка, но также может быть то, что ваше B-натяжение на заднем переключателе недостаточно, что приводит к тому, что цепь не наматывается так далеко вокруг зубчатых шестерен кассеты, как должна, что усугубит проблему. Увеличение B-натяжения приведет к тому, что направляющий шкив переключателя приблизится к кассете, что приведет к большему зацеплению цепи на шестерне кассеты.

Вот интересная мысль. Если вы высокий, как я 6,4 или выше, и у вас также есть много энергии, вы можете оказаться как я, где единственные велосипеды, на которых вы можете ездить, это одиночные скорости, которые имеют большие цепи и зубцы с большими зубцами.

Если я беру велосипед-редуктор и нажимаю на него как можно сильнее, обычно в 32/18 или 32/20 крутящего момента от моих длинных ног будет достаточно, чтобы раскрутить и пропустить цепочку прямо из-под цепи.

Вот почему мне нужен одиночный привод, потому что цепь всегда плотно прилегает к шестерням.

Обидно, потому что в велосипедах с редуктором было много забавных вещей.

У меня была точно такая же проблема, и это было из-за сломанных зубов на одном из колец цепи. Осмотрите свои цепные кольца и найдите изношенные или откровенно сломанные винтики. Заменить кольцо цепи.