Я в основном катаюсь в туристическом стиле, и его спуски нередко составляют несколько сотен метров или даже 1000 метров (по вертикали обычно средний уклон составляет около 5-10%). Как лучше тормозить, чтобы избежать остекления тормозов?

теория

Я слышал следующие советы:

• импульсный тормоз вместо постоянного торможения
• использовать попеременно передний и задний тормоз
• создать как можно больше аэродинамического сопротивления, чтобы уменьшить давление на тормоза

Кроме того, у меня есть следующие теории:

• Тормозные колодки имеют некоторую температуру, выше которой они начнут остекляться, поэтому я должен тормозить таким образом, чтобы избежать превышения этой температуры
• если я тормозу внезапно с большой мощностью, тормозные колодки / дисковые роторы / обода должны будут поглощать много энергии, которая превращается в тепло, если я тормозу осторожно - выделяется меньше тепла
• если я буду тормозить с обоими тормозами, энергия будет разделена между двумя тормозами так, чтобы нагревать (хотя не обязательно равномерно - разделение зависит от силы, приложенной к тормозным рычагам)
• чем больше скорость, тем больше аэродинамическое сопротивление, поэтому, если я еду быстрее, тормозами потребляется меньше энергии (всего)
• чем ниже скорость, тем дольше время, необходимое для езды, тем дольше время для отвода тепла от тормозной системы

Стратегии торможения

Итак, на основании всего вышесказанного у меня есть две стратегии торможения:

1. Тормозите как можно меньше, но при необходимости (например, перед поворотом шпильки) быстро тормозите с большой мощностью, и оба тормоза
2. Тормозите постоянно, используя оба тормоза, и поддерживайте низкую скорость (ниже 20 км / ч?)

Первая стратегия состоит в том, чтобы использовать как можно больше аэродинамического сопротивления, а затем оно будет генерировать много тепла в тормозной системе. Хотя во время тормозов успеет снова остыть. Вторая стратегия поддерживает постоянную высокую температуру тормозов, но при низкой скорости движения я предполагаю, что температура не будет превышать температуру остекления.

Эти стратегии я отбросил:

1. Тормозить постоянно и поддерживать низкую скорость, используя чередующиеся тормоза. Это означает, что, хотя тормоз, который не работает, охлаждается, другой получает полную нагрузку, и его температура будет выше, что повышает риск превышения температуры остекления.

опыт

Я уже застеклил несколько дисковых роторов:

1. В моем велосипеде, у которого есть поездка на работу, у меня один холм (длина 700 м, уклон 4%), и я быстро торгаю, но с большой силой
2. В моем треккинг-байке - спуск по ровному асфальту, начиная с уклона выше 10%, где я набрал ~ 50 км / ч, позже я пытался не набирать скорость, используя технику чередующихся тормозов.

Также у меня есть ощущение, что после остекления, когда я испытываю меньшую силу торможения, если я проезжаю несколько спусков, когда я более мягко к этому тормозу, он восстанавливает свою эффективность. Является ли это возможным?

Хотя это может быть решаемо с помощью различных средств (уменьшите мой вес, используйте роторы большего размера). Я смотрю, что будет работать лучше, даже на велосипедах без дискового тормоза.

РЕДАКТИРОВАТЬ:

Последний вопрос

Чтобы уменьшить количество переменных, мой последний вопрос: Дано:

1. Скорость V _n - это скорость, которую мог бы получить байкер, если он вообще не будет тормозить или крутить педали, когда арео-сопротивление мешает ему набрать больше скорости от силы тяжести.

2. Желаемая скорость, которую байкер хотел бы пройти V _d = R * V _n

Каковы оптимальные стратегии торможения, которые:

1. Минимизируйте время, которое требуется, чтобы проехать 10 км такого склона
2. Предотвращение остекления тормозов

В зависимости от R . Если R> = 1, то стратегия состоит в том, чтобы просто не тормозить вообще, это легко, но как тормозить, если R = 0,5 или даже R = 0,1 ?

Тормоза работают, превращая кинетическую энергию в тепло за счет трения. При нагреве системы, как правило, уменьшается способность поглощать больше тепла (в дополнение к физическим изменениям в компоненте тормозной системы).

Постоянное перетаскивание тормозов - это, вероятно, худшая стратегия. Тандемные велосипеды делают это, но у них обычно есть одна тормозная система, предназначенная для того, чтобы быть тормозом сопротивления, и отдельная тормозная система, которая будет использоваться для остановки. Если тормоз торможения не перегревается, первичная тормозная система не должна быть затронута.

Постоянное торможение является плохой стратегией, если у вас нет специального тормоза, заключается в следующем:

1. Тормоза никогда не успевают остыть, со временем накапливая тепло, что может сделать их неэффективными, если, например, вам нужно внезапно остановиться;
2. Если вы тормозите торможением, чтобы поддерживать медленную скорость, то вы не пользуетесь аэродинамическим сопротивлением. Перетащите вверх с кубом скорости. Таким образом, вы получаете наибольшую тормозную силу от аэродинамического сопротивления, тем быстрее вы идете (да, это звучит безумно).
3. Если вы неэффективно используете аэродинамическое сопротивление, вы заставляете свои тормоза пропорционально выполнять больше работы (т. Е. Нагревать), чем если вы позволяете своей скорости увеличиваться, а затем тормозите.

В зависимости от вашего допустимого отклонения от скорости (лично я доволен своей скоростью до 90+ км / час), оптимальной стратегией будет позволить вашей скорости набрать скорость, сделать период торможения, когда вы понижаете скорость (например, переходите от С 80 км / ч до 40 км / ч), отпустите тормоза и дайте скорости набрать скорость. Это позволяет вам охлаждать свои тормоза, а также использовать аэродинамическое сопротивление в ваших интересах. Ключевым моментом является попытка иметь длительные периоды между торможением, чтобы вы могли получить как можно больше тепла от своих тормозов. Если период между купленным торможением слишком короткий (например, пульсация тормозов), вы начнете чрезмерно нагреваться в тормозах, что в конечном итоге приведет к затуханию и даже отказу в некоторых экстремальных обстоятельствах.

Проблемы с остеклением на 5-10% градиентных спусках указывают на то, что общая техника / уверенность в велосипеде - это то, что нуждается в улучшении, меньшее торможение и более тяжелые, скорее кульминация хорошей техники и получающейся в результате уверенности, а не навыка как такового. Да, вам нужно избавиться от плохой привычки слишком много тормозить и тянуть тормоза, но для этого вы должны научиться другим хорошим привычкам. Повороты и т. Д. Меняются, но я не был на 10-градусной или менее приличной дороге, где годами рассматривал торможение (за исключением торможения на светофоре / на дороге и т. Д.)

Но во-первых и проще всего:

Не связанные с техникой

Изменить на:

1. Металлические накладки. Убедитесь, что ваши диски совместимы, также проверяйте ширину диска более регулярно; металлические прокладки будут носить их быстрее.
2. Большие роторы. Проверьте, что ваша рама / вилка совместимы.
3. Оребренные колодки.
4. Ice-Tec и аналогичные роторы.
5. Тормоза, которые берут колодки с большей площадью поверхности.

Техника, связанная

Учись ездить быстрее.

Сильнее и реже торможение - это хорошо и хорошо, но в конечном итоге это приводит к более быстрой и тяжелой езде, так как это безопасно подразумевает общее улучшение всего набора навыков для спуска и идеально близкое знание вашего мотоцикла, так что вы можете быть еще более уверен, что не подведет тебя на скорости.

редактировать: большая часть этого была написана с предположением о 10% приличного катания на горных велосипедах, так как я как бы снял вопрос, и мне не пришло в голову, что можно так сильно затормозить, что можно застеклить колодки на 10% приличной дороге. Однако это в значительной степени относится и к дорожной езде.

В конечном счете, одним из наиболее важных навыков для более быстрого спуска является чтение местности, взгляд в будущее, планирование, где вы будете тормозить. Это становится второй натурой через некоторое время, но может разочаровывать, пока вы не начнете замечать улучшения. Каждый может улучшить свой навык, и IME - огромный фактор страха и уверенности.

По сути это обработка информации и принятие решений. Если вы не можете обрабатывать достаточно быстро и решать достаточно быстро, то, независимо от ваших других навыков, вы не сможете использовать их правильно и безопасно.

Если вы боитесь, вы не можете полностью контролировать ситуацию, потому что вы отвлечены, а не сосредоточены. Важно помнить, чтобы слушать этот страх, иногда это просто не твой день по любой причине. Если вы знаете причину, работайте над этим. Если вы этого не сделаете, то примите выходной день, выбросив из головы страх, и зарядка оружия, как вы делали в другой день, может иметь катастрофические последствия, если вы не одновременно поймете и не устраните причину страха.

Как ехать быстрее (т.е. меньше тормозить)

Учить. Самостоятельно учить и / или платить за уроки. Если вы учите себя, убедитесь, что записали себя на практике, чтобы вы могли мгновенно пересмотреть свою технику; Легко выучить теорию и обмануть себя, думая, что вы применяете ее на практике.

Практика. Практика означает не просто «покататься», это означает «покататься на чем-то сложном», затем проанализировать, проанализировать, что говорит теория о том, как покататься на нем, а затем повторить и просмотреть этот раздел, пока вы не примените теорию на практике автоматически.

Не думайте о том, чтобы идти быстрее, это бессмысленная мысль; движение быстрее - побочный продукт лучшей техники; техника в том, КАК вы идете быстрее, и это то, о чем вы должны думать.

Из всех техник, позволяющих двигаться быстрее, наименьшее количество тормозов имеет большинство требований. Вы можете тормозить меньше только тогда, когда вы можете обрабатывать, решать и реагировать быстрее, то есть когда все ваши другие навыки могут занять меньше времени. Очень редко можно встретить кого-то, кому нужно специально сосредоточиться на меньшем торможении, в отличие от всех навыков, которые позволят им сделать это и будут уверены в этом.

Обратите внимание, что, как правило, не торможение в поворотах можно рассматривать как «обучение не торможению», но этот процесс, как правило, заключается в обучении повороту, при котором все навыки, которые влекут за собой, и обучение не торможению - это скорее вопрос отучивания одного из худших и наиболее опасные вредные привычки, а не изучение реальных навыков.

Единственный раз, когда вам действительно нужно научиться меньше тормозить, - это если вы все время чувствуете себя абсолютно уверенно на той скорости, с которой идете, и хотите идти быстрее, но все еще застряли на своих прежних направлениях, подсознательно растираясь. Обратите внимание, что такое поведение, когда вся техника, как представляется, является хорошей, например, от торможения, чаще всего является признаком отсутствия полной уверенности, что часто на самом деле вызвано недостаточным прогнозированием и недостаточно быстрой обработкой информации.

наконец

Некоторая настройка велосипеда для повышения уверенности при спуске также является опцией. Это может включать в себя опускание стойки сиденья перед спуском (или получение пипетки, есть несколько приличных дешевых вариантов), редактирование: удалил чисто связанные с MTB предложения (и да, я бы сам использовал опору пипетки даже на дорожном велосипеде)

Металлические колодки на дисковых тормозах (немного за комментарий).

Металлические колодки на моем турере были лучше, чем когда-либо после второго спуска в этой поездке (первый большой спуск имел остановку на обед, но в остальном был похож). Это был первый раз, когда я столкнулся с чем-то подобным, поэтому был довольно осторожен, то есть немного тормозил - возможно, слишком много, но мотоцикл может это выдержать.

Чтобы дать представление о моем нисходящем стиле, вот вершина второго спуска на видео . Обратите внимание, что левая рука задействует задний тормоз моего британского велосипеда; если вы посмотрите внимательно, вы увидите, когда я переключаюсь с замедления на не слишком быстрое ускорение (эти шпильки крутые), и я слегка ослабляю тормоз (с моими кабельными дисками это более понятно, чем с гидравликой). Поведение передних тормозов было схожим.

Я собираюсь добавить немного математики, чтобы точно показать, сколько тепла должны выдерживать ваши тормоза - и это немного затягивает и не дает прямого ответа на вопрос.

Во-первых, когда вы спускаетесь, вы должны рассеивать много потенциальной гравитационной энергии . Эта энергия пропорциональна вашей массе: чем больше вы весите, тем больше энергии нужно рассеивать. Поэтому, учитывая конкретную массу и высоту снижения, количество энергии, которое вы должны рассеивать, постоянно.

И у вас есть только два способа рассеять эту энергию: через аэродинамическое сопротивление или с помощью тормозов превратить энергию в тепло.

Сколько энергии?

Предполагая, что вы, ваш велосипед и все ваше снаряжение весят 100 кг, для спуска на 1000 метров вы должны рассеять

9.8 * 100 * 1,000 Joules

Это 980 000 Джоулей.

Сколько энергии это?

Достаточно выпарить почти всю воду в полной бутылке для воды объемом 500 мл.

Подумайте, сколько нужно времени, чтобы выпарить на плите 1/2 литра воды при максимально возможной температуре ...

980 000 Дж - это достаточно энергии, чтобы зажечь лампочку мощностью 100 Вт в течение почти трех часов (980 000 Дж / 100 Вт = 9 800 секунд).

И как сильно нагревается лампочка 100 Вт?

Тяните тормоза, чтобы оставаться медленным

Так что же произойдет, если вы будете тормозить до упора, чтобы снизить скорость?

Что ж, давайте предположим крутой прямой спуск, чтобы все было просто.

На этом спуске без тормозов, давайте предположим, что аэродинамическое сопротивление заставляет вас снижаться со скоростью 90 км / час. Если вы сделаете это, вы потеряете все эти 980 кДж с помощью аэродинамического сопротивления - потому что вы никогда не использовали свои тормоза.

Но если вы не хотите идти так быстро? А вы тормозите на всем спуске и держите скорость на 30 км / час? Это разделит рассеяние энергии между тормозами и аэродинамическим сопротивлением.

Сколько пойдет на перетаскивание?

Что ж, потеря энергии из-за аэродинамического сопротивления пропорциональна кубу скорости , поэтому, если вся энергия была рассеянна из-за сопротивления при скорости 90 км / час, скорость, равная 1/3, означает, что только 1/27 энергии будет рассеиваться, оставляя все остальная энергия будет рассеиваться как тепло вашими тормозами. Но поскольку вы едете всего на 1/3 быстрее, меньшая сила сопротивления, с которой вы сталкиваетесь, действует на вас в три раза дольше, поэтому 3 * 1/27 = 1/9.

Таким образом, перетаскивая тормоза, чтобы поддерживать скорость на 30 км / час, вы должны рассеивать 8/9 * 980 000 Джоулей, что по-прежнему составляет почти 90% всей вашей энергии.

Опять же, этого достаточно для полного кипячения почти 1/2 литра воды.

А сколько лампочек будет столько гореть на пути вниз? Ну, при условии, что уклон 10% или спуск 10 км, вам понадобится 20 минут, чтобы спуститься на 1000 вертикальных метров. 20 минут - 1200 секунд. 980 000/1200 = 817 Вт.

8/9 от этого - 721 Вт.

(И теперь вы также знаете, почему вы не можете подняться на 10% при скорости 30 км / час - потому что вы не можете поддерживать мощность 721 Вт через педали ...)

Да, вы выделяете достаточно энергии, чтобы зажечь семь лампочек мощностью 100 Вт.

В твои тормоза.

Как вы думаете, насколько хорошо это сработает?

Даже если вы проезжаете всего 10 км / час (и вы не можете ехать намного медленнее этого и оставаться в вертикальном положении ...), вам все равно придется рассеивать 260 Вт + в свои тормоза - достаточно, чтобы зажечь почти три лампы по 100 Вт - попробуйте держать их ваши голые руки.

Вот почему торможение тормозов при спуске приводит к тому, что шины выдуваются или расплавляются из углеродного волокна, если у вас есть ободные тормоза. Или нагрейте дисковые тормоза и проведите теплоотвод к вашей ступице и начните разрушать смазку вашей ступицы, или проводите к вашей тормозной системе и начните кипятить гидравлическую жидкость.

Или застеклите свои тормозные колодки, потому что они стали слишком горячими.