У меня есть 3D-принтер, который использует нить ABS. Программное обеспечение, которое я использую, будет генерировать вертикальные опоры для моих объектов перед печатью, которые можно легко сломать после того, как они использовались во время печати, чтобы удерживать острые углы, которые обычно падают.
После устранения следов печать далеко не гладкая. Существует ли материал, который лучше всего подходит для «шлифования» отпечатков без повреждения отпечатка?
Ответы:
У меня есть куча решений этой проблемы, но я всегда ищу дополнительные идеи. Я обычно начинаю с того, чтобы отрезать как можно больше ножом для хобби. Чем больше удаляется перед шлифованием, тем лучше.
Для больших отпечатков мне нравятся большие общие листы наждачной бумаги из хозяйственного магазина. Начиная с самой высокой зернистости и спускаясь вниз. Убедитесь, что вы сбрасываете свои листы, когда они полностью разорваны (что может произойти довольно быстро), иначе у вас ничего не получится.
Для более маленьких укромных уголков у меня есть набор игл . Они неплохо справляются с очисткой отверстий под винты и мелкими элементами на печатных скульптурах.
Я также имел некоторый успех шлифования с моим Dremel, когда дело доходит до раздражающих застрял на опорах или других недостатков. Наличие некоторой мощности за шлифовкой может быть хорошим перерывом. Я также видел приспособления из проволочной щетки, используемые для отделки отпечатков с бронзовой и медной заливкой. Просто следите за своей скоростью, или вы зашлифуйте дыру в вашем отпечатке.
Наконец (и я еще не пробовал) эти шлифовальные палочки. Они были рекомендованы другом и выглядят так, как будто бы их было довольно легко использовать / заменять использованной наждачной бумагой.
Я использую обычную влажную / сухую наждачную бумагу, и она прекрасно работает. Если я правильно помню, я обычно начинаю с 220, а затем иду до 400, 600 и 800.
Существуют также пенопластовые или резиновые шлифовальные диски, которые очень хорошо работают, когда вы шлифуете что-то органически.
Крупность, с которой вы начинаете и заканчиваете, зависит от того, насколько шероховата ваша поверхность.
Я использую пилочки для ногтей. Их легко получить, дешево и по-разному посыпать песком. Вы можете положить их плоскими или держать их в руке, и они имеют некоторую устойчивость, что позволяет довольно легко шлифовать то, что является или должно стать плоским.
Кроме того, вы можете исправить любые ногти, которые вы повредите, удаляя несущие конструкции.
Еще один метод, который вы можете попробовать - это паровая ацетоновая ванна .
(Все заслуга им, кстати)
Просто чтобы вы знали, это очень рискованный метод, но результат очень хороший. Помните, что я вас предупреждал ... И, пожалуйста, смотрите видео с предостережениями и соблюдайте крайнюю осторожность. Я не могу подчеркнуть это достаточно.
Все, что вам нужно сделать, - это достать грелку (или что-либо, что может нагреваться до необходимой температуры) в хорошо проветриваемом помещении. Затем возьмите большую стеклянную банку, которая вам, вероятно, не понадобится в будущем, которая может поместиться в 3D-модель, и налейте внутрь немного ацетона. После этого вы должны поместить небольшую платформу внутри, как в видео. Поместите банку на грелку. Теперь поместите 3D-модель внутри на платформу.
Теперь помните, что ацетон является растворителем . Это означает, что он в основном растворяет детали 3D-модели. Итак, если ваша модель более детализирована, вы должны оставить 3D-модель в банке на некоторое время (то есть, самое большее, около 30 секунд ). Если ваша модель не так детализирована, вы можете поместить ее на гораздо более длительное время, например, на пять минут. Помните, чем дольше он внутри, тем меньше деталей!
Кроме того, обязательно вынимайте модель, не используя руки, так как это может быть вредно. Вы можете использовать проволочную вешалку, прикрепленную к кусочку оловянной фольги, чтобы вынуть ее, как на видео.
Надеюсь, это поможет; быть безопасным!
Серьезно, будьте предельно осторожны при работе с паром, так как он невероятно огнеопасен и может накапливаться в плохо проветриваемых помещениях!
Следует отметить, что все предложенные методы в других ответах имеют следующие недостатки:
Я обычно удаляю заусенцы с помощью инструмента для удаления заусенцев:
Затем я подаю файл, если нужно, а затем ударил его с помощью скотча брайта:
А затем я делаю быстрый проход с помощью теплового пистолета, чтобы затемнить все участки, которые стали светлее от истирания.
Видео, показывающее тепловую пушку (но не скотч брайт): https://www.youtube.com/watch?v=0Aj9WCabPgw
Я заметил, что если я печатаю слишком близко к кровати или если кровать не выровнена с соплом по всей кровати, подставки оставят следы на отпечатке, где отпечаток был «задет» соплом, находящимся немного ближе к нему. эта сторона. Кроме того, в Simplify3d вы можете увеличить вертикальное и горизонтальное расстояние между деталью и опорой, что имеет большое значение для очистки, хотя слишком далеко, и опора не поддерживает. Я также увеличиваю скорость поддержки печати, так как это напрямую влияет на адгезию слоя. Чем выше скорость, тем меньше вероятность привязки к модели.
Я использую маленькие файлы для небольших быстрых недостатков, а иногда и маленькие ножи для упрямых полей. Для сглаживания я теперь использую быстрое погружение в ацетон на моих деталях. Обычно 10-30 секунд полностью погружены в воду. Затем, не касаясь отпечатка (он очень мягкий), положите его или повесьте (снаружи), чтобы высушить ацетон в течение примерно двух часов за каждый напечатанный час или около того. Вы можете обрабатывать мелкие детали в течение 10 минут, если вы опустились менее чем за 15 секунд. Ацетон со временем испаряется, и абс-отпечаток полностью восстанавливает свою силу, как только весь ацетон исчезает. Это может занять несколько дней, если это большая часть (возможно, 9 "х 9") и погружение в ацетон на более чем 30 секунд. Если часть пахнет как ацетон, она все еще испаряется.
Не переусердствуйте в ацетоне, вы не можете вернуться назад. Вы не хотите терять форму своей печати. Вы всегда можете окунуться снова. Забудьте о методе нагрева ацетоном или методе охлаждения паром ацетона, который занимает несколько часов. Рекомендую делать это НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ и, возможно, противогаз и защиту для глаз, ацетон очень тонкий и брызгает, независимо от того, насколько вы осторожны. Я пытался почистить его, но результаты были не очень последовательными. АБС плавает в ацетоне, так что подумайте о том, как погрузить деталь в воду, а затем удалить ее, не оставляя огромных отпечатков пальцев. Потренируйтесь на нескольких маленьких отпечатках или даже на старых моделях и неудачных отпечатках. Странно, никто не предлагает этот метод на форумах. Это намного быстрее и проще, чем другие методы парообразования. Время высыхания не быстрое, но вам не нужно смотреть его все время.
Всегда будьте в безопасности и держите ацетон вдали от источников возгорания, таких как открытое пламя, и обеспечьте надлежащую вентиляцию. 100% Ацетон используется в миллионах салонов каждый день, безопасно. Нагрев ацетона в замкнутом пространстве приводит к серьезным травмам людей, поэтому я не рекомендую добавлять какой-либо источник тепла.
Ацетон испаряется в воде с той же скоростью, что и в воде (на открытом воздухе), поэтому я попытаюсь смешать воду и ацетон, чтобы замедлить сглаживание для лучшего контроля и большей ванны. Даже части среднего размера нуждаются в большом количестве ацетона, чтобы полностью погрузить их. Кроме того, вы можете попробовать сделать одну сторону и записать секунды погруженными. Затем, когда оно высохнет, опустите другую сторону на то же количество времени.
Редактировать:
Конечно! Я только что сделал две части лома, так как ты спросил. Очень сложно уловить глянец. Это были около 15 секунд в ацетоне, вращая их, чтобы получить равномерное покрытие в ацетоне, так как ванна была недостаточно большой, чтобы полностью погрузить их. Этот метод может оставить пятна, но в любом случае это искаженные или неудачные отпечатки. Я улучшил одну картинку, чтобы попытаться показать детали слоя.
